Библия автомобилиста

Прозоров Александр Дмитриевич

Инжекторный двигатель

Инжекторный двигатель имеет две основные особенности: высокую надежность отдельных узлов и такую же высокую их стоимость. Таким образом, наиболее частыми поломками в этих моторах являются обрывы или плохие контакты в электропроводке – а подобные неисправности любой водитель способен исправить самостоятельно. Но если дело идет к замене отдельных элементов – то, с учетом стоимости необходимых запчастей, экономить на посещении сервисцентра нет никакого смысла.

Основных неисправностей в инжекторной машине самостоятельно

можно выявить шесть.

1) При повороте ключа на приборной доске не загораются никакие лампочки.

Причина: либо окислились клеммы на аккумуляторе (если они плохо затянуты, их достаточно пошевелить или легко постучать по ним молоточком), либо полностью разряжен аккумулятор (чаще всего такое случается, если вы забыли выключить габаритные огни или на машине очень долго работала сигнализация).

Аккумулятор следует полностью зарядить, после чего подключить к нему лампу дальнего света. Если она не погаснет в течение трех-четырех часов – значит, батарея еще не умерла (долгое хранение в разряженном состоянии крайне отрицательно сказывается на катодных пластинах).

2) При повороте ключа не слышно звука топливного насоса.

Причина: скорее всего, окислились провода либо на самом топливном насосе, либо на датчике охлаждающей жидкости. При наличии «пробника» факт поступления напряжения на клеммы насоса можно проверить, при отсутствии оного клеммы датчика и насоса следует попытаться пошевелить, очищая место контакта.

3) Топливный насос работает, лампа контроля давления в топливной системе погасла. Однако при запуске стартера вместо ровного гула из-под капота слышатся неравномерные, то затухающие, то усиливающиеся звуки.

Причины:

«Сел» аккумулятор. Чаще всего такое случается в результате саморазряда за время долгой стоянки. Это естественный процесс, и после зарядки батарея не станет досаждать вам до следующей весны.

Реже подобные неисправности случаются в результате обрыва провода «массы» на двигатель («минус» подается на двигатель по специальному проводу! Обычного, «естественного» контакта достаточно для работы системы зажигания, но мало для работы стартера!)…

…либо в результате окисления клемм аккумулятора. То есть, между контактами аккумулятора и надетыми на них клеммами образовался тонкий слой окисла, плохо проводящего ток. Для устранения неисправности клеммы желательно снять, почистить и вернуть на место.

Первая из неисправностей встречается чаще – на зато вторую и третью проще обнаружить и устранить, поэтому начинать поиски поломки следует все-таки с них.

4) Стартер работает нормально, но двигатель не запускается.

Причины: возможен обрыв одного из проводов, идущих к датчикам или коммутатору. Возможно, появилась щель на впускном тракте за расходомером воздуха или за время долгой стоянки заело измерительную напорную заслонку расходомера (затруднено ее перемещение).

Откройте крышку капота и внимательно осмотрите пространство под ним: не болтаются ли «лишние» провода? Нет ли видимых щелей во впускном тракте? Можно попробовать пошевелить легко доступные контакты и легонько постучать по расходомеру. После чего следует повторить попытку пуска двигателя еще раз.

5) Двигатель не заводится все равно.

Причина: возможно, не хватает давления топлива (для проверки можно выкрутить одну

из свечей. Если она сухая – значит, бензина и вправду мало). Для запуска двигателя можно воспользоваться советами из главы 8.4.3.

В более трудных ситуациях доверьтесь специалисту.

6) Двигатель завелся, но вскоре заглох и больше не запускается.

Причина: а вы не забыли извлечь промасленную тряпочку, которая была забита на зиму в глушитель?

Совет в тему:

На инжекторных машинах обесточивать бортовую сеть больше чем на пять-десять минут крайне нежелательно. Дело в том, что в процессе работы контроллер впрыска подбирает наиболее оптимальные параметры работы двигателя для данного масла, бензина, температуры, влажности и прочих мелких составляющих. Эти параметры хранятся в памяти и используются сразу после заводки и прогревания двигателя. Если контролер надолго обесточить, он начисто забывает все параметры и после очередного пуска начинает процедуру собственного «обучения» с нуля.

Но это, скорее, совет на каждый день, а не на долгую зиму.

Карбюраторный двигатель

Штука куда более древняя и топорная, а потому имеет куда больше слабых мест, но и ремонту поддается куда проще.

Итак, ваш карбюраторный двигатель не желает заводиться. Какие могут быть причины?

1) При включении зажигания на приборной панели не загорается ни одна лампочка.

Причины: возможно, у вас вчистую «сел» аккумулятор; возможно, на клеммах плохой контакт. Но, может быть, на зиму вы выключили массу или скинули клеммы аккумулятора, а теперь забыли поставить их обратно.

2) Плохая работа стартера.

Причины аналогичны проблемам инжекторных машин.

3) Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить «стартер», как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.

Сие есть классический признак обрыва вариатора.

Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.

Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор «накоротко». Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.

Кстати, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако, при описанных выше признаках неисправности – поломка таиться только в нем, родимом.