Библия автомобилиста
Шрифт:
– тосол имеет строго определенную плотность, в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих прибор;
– тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.
10.3 Проверка тормозов
10.3.1 Уровень тормозной жидкости
Желаемая
Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки бачков: тормозная жидкость исключительно гигроскопична, быстро впитывает воду из-под приоткрытой крышки и портится – то есть, утрачивает свою способность не закипать при сильном перегреве и не замерзать в морозы.
Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной жидкостью обычно ставится датчик и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот неожиданно остаться без сцепления – весьма неприятно.
Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем полбачка в неделю – обращайтесь в ремонт, даже если нигде на колесах не видно никаких потеков.
Желаемый уровень жидкости в бачке – под крышку!
Совет в тему:
Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршня выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.
10.3.2 Долив тормозной жидкости
В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не рисковать, а проверить жидкости на совместимость.
Отлейте из расширительного бачка немного старой «тормозухи» в небольшую емкость, добавьте туда же немного «новой», хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания – жидкости смешивать можно.
Совет в тему:
Тем же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.
10.3.3 Прокачка тормозов
Я думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам следует знать, что, согласно нормативам безопасности, тормозную жидкость в автомобильных системах положено менять каждые три года.
Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере не просите, чтобы слесаря собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему – гораздо полезнее долить свежую.
10.3.4 Состояние
Главное состояние в тормозных колодках – это их толщина. В исправной машине колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну. Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины желательно совместить с ситуацией, когда вы по той или иной причине вынуждены заниматься колесами.
Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет примерно один миллиметр.
Совет в тему:
При возможности выбора предпочитайте наши тормозные колодки импортным. Из-за отказа от использования асбеста (зеленые постарались) европейские заводы выпускают колодки заметно более дорогие, но менее долговечные.
Замену тормозных колодок желательно совместить с проверкой состояния тормозного диска. Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но в среднем для машин универсального типа требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.
Совет в тему:
Если вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду – особой разницы по сравнению в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится заметно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль – причина кроется скорее всего в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать…
10.4 Проверка аккумулятора
10.4.1 Уровень электролита в аккумуляторе
Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.
Однако идиллия эта заканчивается сразу, как только на машине выходит из строя реле зарядки. И не просто выходит, а замыкает, давая максимально возможный для генератора ток зарядки.
Первое, что происходит в таких условиях: аккумулятор получает переразряд, закипает (именно закипает, без кавычек), из него выпаривается дистиллированная вода, а потом и электролит, батарея высыхает и – выходит из строя. Соответственно, в потери автовладельца при этом входит помимо самого реле еще и аккумулятор, а деталька это отнюдь не дешевая.