Бизнес-план по выращиванию чайно-гибридной розы

Шешко Павел

После смешивания берут анализ почвы и приступают к засыпке грунта в котлован теплицы. Во избежание утрамбования почвы, засыпку лучше выполнять вручную. Нельзя смешивать компоненты субстрата в самих теплицах, так как при этом невозможно получить однородную массу.

Грунт, засыпанный в теплицу, поливают водой до полного насыщения. Через две недели, когда он осядет, досыпают питательный субстрат до необходимого уровня и дополнительно поливают.

К посадке приступают 1 декабря. Отбирают саженцы с 2 – 3 побегами толщиной 8 – 10 мм и корнями длиной не менее 20 см.

Схема размещения кустов ленточная: между лентами – 1,2 м, между рядами – 30 см, в ряду – 15 см для низкорослых сортов и 20 см для сильнорослых.

Сажать можно в небольшие ямки и траншеи, хорошо расправляя корни вниз и по сторонам и засыпая почвой так, чтобы не было пустых мест между корнями и грунтом. Место прививки располагают на уровне почвы, но не ниже – заглубление кустов приведет к образованию корней на привое, а это нежелательно и даже вредно. Кроме того, при заглублении возможно образование дичков, которые ослабляют привой. Высокая посадка задерживает приживание и ослабляет кусты, вплоть до их гибели.

Чтобы корни хорошо соприкасались с почвой, ее слегка

уплотняют руками или ногой. Для ускорения прорастания почек молодой куст лучше после посадки на одну треть присыпать почвой, которую следует отгрести после их повреждения. Как только гряда засажена, ее хорошо поливают (12 – 20 л воды на 1 м2). Почва осядет и обожмет корни. В дальнейшем, до появления первых листочков, кусты пять-шесть раз, особенно в солнечные дни, опрыскивают водой температурой 18 – 20 °С по 3 – 5 с. Это поможет быстрее прорасти почкам и избежать сильного пересыхания и огрубения коры на стеблях.

Обязательно подвязывают кусты по бокам дорожек.

Формировка куста ведется уже на месте – на побегах возобновления с их заменой через 3 – 4 года. Поэтому при посадке место окулировки заглубляют на 3 – 5 см в почву (или мульчирующий слой), чтобы в будущем вызвать отрастание сильных побегов из спящих почек.

Во время вегетации необходимо особое внимание обращать на формирование мощных кустов с хорошо разветвленными побегами (см. рис. 21). Если этого не сделать, то урожай роз будет низким весь последующий период цветения.

Рис. 21. Строение куста розы:

1 – скелетные побеги;

2 – прищипнутые побеги второго порядка;

3 – прищипнутые побеги третьего порядка;

4 – побеги третьего порядка на срез;

5 – прищипнутый холостой побег;

6 – прищипнутый побег из основания куста.

После посадки кусты окучивают на 2/3 высоты. Пока идет укоренение растений, ленты мульчируют компостом из расчета 20 кг/м2.

Когда побеги отрастут на 20 – 30 см, почву фрезеруют. В дальнейшем ее рыхлят каждый месяц тем же механизмом.

В год посадки важно добиться отрастания крепких, хорошо облиственных побегов, срезку не снимают.

Культура роз на срез выгодна только тогда, когда сочные по окраске цветки формируются на высоких упругих цветоносах, хорошо облиственных, устойчивых к болезням и вредителям. Все перечисленное во многом зависит от почвы.

Обрезают розы в период отдыха, который длится с середины ноября до конца декабря.

В октябре снижают температуру в теплице до 10 – 12 °С, а с 7 ноября – до 3 – 5 °С и начинают готовить растения к выгонке.

В первой декаде ноября проводят тщательную обработку по листьям 5%-ным железным купоросом, а через 3 – 4 дня – 3%-ным медным.

Через 5 – 6 дней температура в теплице поднимается до 16 °С на сутки, затем приступают к обработке роз от паутинного клеща.

Через 5 – 6 дней после дегазации листья у роз опадают и можно начинать обрезку.

Высокая обрезка проводится только на побегах первого порядка прироста текущего года, над 7 – 8-м глазком. Стебли, не имеющие разветвлений, укорачивают над 6 – 7-й почкой, слабые удаляют полностью, оставляя на кусте по 2 – 3 хорошо развитых побега. Работа длится 7 – 10 дней.

Опавшие листья и срезанные ветки вывозят из помещения и сжигают.

В январе на 5 дней резко нагревают воздух – до 28 – 30 °С. В 1-й день, подержав растения 3 – 4 ч при этой температуре, включают полив на 10 мин, повторяют его еще 8 раз по 1 минуте каждый час, а вечером – 5 минут. Только к концу дня подают в теплицу пар. На 2 – 4-й день влажность воздуха должна быть 100 %. Поливаем растения теплой водой (28 – 30 °С) из расчета 15 л/м2.

На период 10 – 20 января температуру снижаем до 10 – 12 °С, полив прекращаем. Такой режим стимулирует пробуждение почек.

С 21 по 25 января температура поддерживается на уровне 16 °С. В это время происходит формирование генеративных органов. Оно заканчивается, когда побеги достигают длины 3 – 5 см. (Начинается бурный рост стеблей, и 25 января температура поднимается до 22 – 24 °С).

При отрастании генеративных побегов до 3 – 4 см оставляют по два верхних, прочие выламывают. К 20 февраля рост цветоносов приостанавливается. С увеличением бутонов до 4 – 5 мм в диаметре соблюдаем температуру 18 °С.

Цветение роз длится с конца февраля до 10 – 15 марта. С 11 марта до конца вегетации ночью в теплице поддерживаем 18 – 20 °С, днем 22 – 24 °С. Поливаем до апреля раз в декаду, летом через каждые 2 дня (8 – 10 л/м2). Влажность воздуха должна быть 70 %, почвы – 80 %.

Кусты подкармливаем СО2, на 1000 м2 необходимо использовать по 10 кг в 3 – 4 часа, в феврале и марте с 9.00, в апреле – с 8.00, в мае – с 7.00.

Подкормка углекислотой, увеличение концентрации углекислого газа до 0,05 – 0,07 % в светлое время суток и в период досвечивания культуры повышает коэффициент полезного действия ассимиляционного аппарата. Это наиболее важно с осени до ранней весны, когда фрамуги закрыты и воздухообмен низкий. В этих условиях фотосинтез растений резко сокращается и продуктивность роз падает.

Для подкормки растений СО2 применяются различные способы. Используются охлажденные газы отопительных котлов; генераторы прямого сжигания газа в теплицах; емкости с жидкой углекислотой. Количество подаваемого в теплицу СО2 контролируется приборами. Углекислотная подкормка растений повышает урожайность и качество продукции примерно на 30%.

Розы срезают ежедневно. В период 1-го и 2-го цветения все побеги режем примерно посередине, в последствии – над 3-м хорошо развитым листом. Продукцию срезают в фазе хорошо окрашенного бутона с раскрытыми чашелистиками. Сразу же после срезки продукцию помещают в холодильник на 12 – 18 ч и лишь на следующий день сортируют и отправляют в реализацию.

Освещение

Круглогодичное выращивание роз базируется на дополнительном облучении посадок в осенне-зимне-весеннее время. При этом досвечивание доводят до 19 часов в сутки.

Достаточна освещенность в период подсветки порядка 6 тысяч люкс, что составляет зимой около 115 тысяч люкс-час (6 тыс. люкс х 9 ч).

Замеры естественной освещенности производят на уровне отгибаемых побегов. В солнечные дни, при достижении в теплице 4 тыс. люкс, лампы отключают.

В зависимости от стоимости электроэнергии можно увеличить

освещенность до 10 – 12 тыс. люкс, одновременно перенося время светокультуры на часы с пониженными тарифами. При этом сохраняют суммарный суточный уровень не менее 120 тыс. люкс-час. Таким образом, осуществляется подсветка в течение 10 – 12 часов только ночного и утреннего времени.

Выращивание роз в субстрате

Указанный способ возделывания роз на срезку более эффективен, в отличие от почвенной культуры, так как позволяет оптимизировать концентрацию солей и показатель кислотности (рН). Это достигается как регулированием количества элементов питания в рабочем растворе, так и промывкой субстрата рабочим раствором (увеличением норм дренажа).

Оптимальный объем субстрата – 5 – 6 л субстрата на 1 растение.

Выбор емкости и субстрата имеет скорее организационную и экономическую основу, чем агротехническую. Важно одно – это должны быть материалы длительного использования, не менее 5 – 6 лет.

Наиболее распространены минераловатные кубики, они очень технологичны, инертны, срок службы у них очень высок, однако возникают трудности с утилизацией отработанного субстрата.

Предпочтительнее выращивать розы на смеси агроперлита фракции 2 – 5 мм с кокосом (1:2) или на чистом кокосе. Такие субстраты долго сохраняют хорошие агрофизические свойства (необходимое соотношение воды и воздуха). Кокосовый субстрат высокого качества производят в Шри-Ланке.

Погонный метр лотка вмещает в зависимости от его размера от 60 до 68 литров субстрата. Саженцы роз размещают в 2 ряда, из расчета 5 – 6 шт. на 1 погонный метр ряда, или 10 – 12 штук на 1 погонный метр лотка. Расстояние между центрами лотков обычно 1,2 м. На 1 га теплицы идет до 80 тысяч кустов.

Вместо лотка могут использоваться полиэтиленовые ведра на 10 – 12 л (по 2 куста на емкость) или рукава-маты.

Малообъемные субстраты имеют температуру, приближающуюся к температуре воздуха теплицы.

Лотки и другие емкости обязательно устанавливают на подставках (высотой 70 – 80 см от пола до поверхности субстрата) – с учетом длины побегов, отгибаемых для формирования ассимиляционного аппарата роз.

При малообъемном методе, в связи с небольшим количеством субстрата, необходимо постоянно поддерживать его влажность. Оптимальной влагоемкостью субстрата считают 90 (до 85) % НВ. Снижение влажности до 80 % уже приводит к уменьшению урожайности.

За счет частых и небольших норм полива поддерживается оптимальная влажность почвы. Розам необходим и хороший воздухообмен в зоне корневой системы, поэтому субстраты должны иметь достаточный уровень воздухоемкости: оптимально 30 – 35 % при полном насыщении водой (не ниже 20 – 25 %).

Контроль за правильным поливом на каждом типе субстрата очень важен. Его можно вести с помощью современных электронных датчиков влажности.

Особо важно поддерживать оптимум у минераловатных субстратов, имеющих небольшой объем влагоемкого слоя. При переливах мочковатые корни начинают отмирать, урожайность падает. Чаще всего это бывает летом, когда приходится назначать многократные поливы в связи с жаркой погодой и, соответственно, высокой транспирацией листьев.

Внесение удобрений

Установлено, что в течение года 10 кустов роз с 1 м2 защищенного грунта потребляют в среднем следующие количества макроэлементов (в г): N – 40, P – 5,2, К – 37, Са – 14, Мд – 8, S – 6,6 в соотношении 1:0,13: :0,93:0,31:0,20:0,17. Вынос микроэлементов равен (в мг): Fe – 310, Мп – 120, Zn – 80, В – 40, Си – 20, Мо – 2. Для полной компенсации потери питательных веществ следует учитывать также их вымывание, которое зависит от свойств почвогрунта и применяемой системы поливов. В теплицах может быть вымыто калия до 25 %, азота и магния 50 %, а кальция – даже 90 %.

Вследствие потребления воды растениями и ее испарения в оранжереях происходит передвижение элементов питания из нижних слоев грунта к верхним, где со временем создается повышенная концентрация солей. Против этого применяются разные методы, и нередко после осенней обрезки роз удаляют верхний слой субстрата (5 – 6 см).

Если в почвогрунте во время вегетации обнаружен резкий недостаток одного элемента, то не во всех случаях его можно сразу ликвидировать. При значительном избытке какого-либо другого или нескольких элементов в субстрате, общая концентрация водорастворимых солей может превышать допустимые пределы. В таких случаях в первую очередь следует промыть почвогрунт и после снижения общей концентрации солей внести недостающий элемент.

На очень легких почвах с содержанием гумуса менее 6 % приемлема концентрация водорастворимых солей 2,0 г/л; 6 – 10% – до 2,5 г/л; выше 10 % – 3,0 г/л. С увеличением количества солей более 5 г/л растения страдают, рост их ухудшается. Концентрацию определяют в водной вытяжке при соотношении почвы и воды по объему 1:5.

Для выявления потребности роз в удобрениях применяют визуальную диагностику, агрохимический анализ почвы и определение валового содержания каждого элемента в листьях растений.

Внешние признаки недостаточности элементов питания у роз.

При недостатке азота (в грунте менее 120 мг/л, в листьях до 2 %) образуются мелкие листья светло-зеленой окраски, с розовым оттенком. Более старые быстро желтеют и опадают. Побеги тонкие, короткие, среди них много «слепых» (без цветочных почек) или несущих мелкие, слабоокрашенные бутоны.

Следует отметить, что в год посадки после внесения обильных доз органического удобрения в основную заправку, недостаток азота наблюдается редко, и его следует давать ежемесячно из расчета не более 5 – 10 г/м2. В последующие годы (без применения органического удобрения) в течение весенних и летних месяцев азота требуется уже 20 – 30 г/м2. На легких почвах азот в нитратной форме способствует образованию более длинных и мощных цветоносов.

Нехватка фосфора при выращивании роз (в грунте менее 200 мг/л, в листьях до 0,15 %) встречается исключительно редко. Листья в таком случае становятся темно-зелеными. На верхней стороне старых листьев сохраняется нормальная окраска, а на нижней между жилками появляются пурпурные пятна. Бутоны формируются медленно и развиваются слабо. Корневая система также недоразвита.

Обеспеченность роз калием нередко бывает ниже оптимального уровня (в грунте не более 200 мг/л, в листьях менее 1 – 1,5 %). По краям нижних листьев появляются светло-коричневые пятна, которые позже образуют сплошную красно-коричневую полосу. Окраска цветков матовая, нехарактерная для данного сорта. При резком дефиците черешок листа становится коричневым или почти черным. Бутон наклоняется и засыхает.