Бизнес-план по выращиванию ремонтантной гвоздики
Шрифт:
Показателем уровня выращивания гвоздики является содержание элементов в листьях. Для диагностики обеспеченности растений азотом, фосфором и калием анализируют пятую – седьмую пару нормально развитых листьев, считая от верхушки побега; для определения кальция – молодые, только что закончившие рост листья.
Оптимальное содержание элементов (%): 2,8 – 4 азота; 0,7 – 1,2 фосфора; 3,5 – 5 калия; 1 – 1,8 кальция. Подкормки гвоздики лучше проводить растворами с осмотическим давлением 0,5 – 0,8 атм, а на субстратах с высоким содержанием органики 1 – 1,2.
Подкормки обычно проводят каждые 10 – 14 дней. Растения лучше всего подкармливать растворами невысокой концентрации (0,1 – 0,15 %), но для субстратов, приготовленных на основе минеральных почв, и с повышенным содержанием органического вещества допустимо применение растворов с концентрацией 2 %.
Ранней весной и осенью для улучшения режима питания проводят некорневые подкормки, прежде всего азотным удобрением (кальциевая селитра, мочевина – 0,1 – 0,2 %). Фосфорно-калийные некорневые подкормки целесообразно совмещать с профилактическими и истребительными обработками растений. Время цветения гвоздики тесно связано со сроками посадки прищипки черенков, влиянием светового и температурного режимов. Своевременный переход
Определение и регулирование сроков цветения ремонтантной гвоздики
Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме развития, разработанной К. Айкарди (см. рис. 24), согласно которой каждому месяцу года, в зависимости от светового режима, присвоено определенное количество единиц развития: самому бедному в отношении освещении месяцу – декабрю – одна единица, самому богатому – июню – семь единиц. Время цветения устанавливают от момента прищипки. Для молодого растения, первое цветение которого наблюдается после первой однократной прищипки, этот период определяется суммой единиц развития, равной 22, а для побегов, образующихся после среза первых цветоносов, – суммой в 20 единиц развития, поскольку для их развития до цветения требуется на две недели меньше.
Эту систему для определения сроков зацветания гвоздики используют в Германии, однако с поправочными коэффициентами: 0,9 в теплое время и 1,1 в холодное время года (прищипка от 5 июля до ноября). Если гвоздику посадили 15 апреля, а прищипку провели 10 мая, необходимо 22 единицы развития умножить на 0,9. В результате получится около 20 единиц развития, т.е. гвоздика зацветет в середине августа. Если гвоздику посадили 15 июня и прищипку провели 10 июля, то 22 единицы развития умножают на 1,1 и получают примерно 24 единицы развития, т.е. гвоздика зацветет в начале февраля.
Принцип Айкарди применим лишь в случае выращивания гвоздики при естественном дне.
Сроки цветения гвоздики регулируют также с помощью прищипки побегов. Способов прищипки несколько: однократная, полуторная, двойная (см. рис. 25).Рис. 25. Способы прищипки гвоздики:
а – однократная; б – полуторная; в – двойная.Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через 2 – 3 недели после посадки. При осенне-зимней посадке, как правило, оставляют 3 – 4 междоузлия; при весенней и летней – 4 – 6.
Однократную прищипку проводят обычно через 2 – 4 недели после посадки черенков в оранжерею над 4 – 5-м узлом, когда между ним и султаном, образуемым листьями из сближенных верхушечных узлов, несколько вытягивается междоузлие. Высота прищипки определяется условиями освещения: чем они хуже, тем ниже проводят прищипку. После нее отрастает несколько побегов, по одному из каждого узла. Однократная прищипка дает наибольший эффект при посадке гвоздики в декабре – феврале.
Полуторная прищипка состоит в том, что появляющиеся после обычной прищипки два верхних наиболее сильно растущих побега прищипывают над тремя-четырьмя парами листьев, нижние побеги развиваются без дополнительной прищипки. Этот прием целесообразен для гвоздики, посаженной в марте-мае, чтобы сместить июльское цветение на сентябрь-октябрь. Продуктивность растений увеличивается при этом в 1,5 раза.
Двойная прищипка предусматривает прищипку всех отрастающих после обычной прищипки побегов по мере их отрастания. Ее проводят над 3 – 4-м междоузлием. Этот способ задерживает цветение на 6 – 8 недель. Он целесообразен для растений, посаженных в феврале-апреле, для смещения летнего цветения на осень. В результате прищипки формируются устойчивые, крепкие растения.
Формирование растений продолжается и при срезке цветков, поскольку оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побегов замещения. Улучшают развитие побегов, с которых срезают цветки, путем удаления лишних побегов, т.е. регулируя густоту стояния побегов на единицу площади. На растении обычно оставляют 3 – 4 побега второго порядка, на каждом из которых сохраняют по два побега замещения третьего порядка. Столько же сохраняют и побегов четвертого порядка. Если наблюдались выпады растений, то недостающее количество побегов восполняют за счет оставления большего количества побегов соответствующего порядка. Это позволяет обеспечить планируемую продуктивность растений без ущерба для качества продукции. Прореживание проводят главным образом за счет слабых и искривленных побегов. Количество побегов на единице площади поддерживают на уровне, обеспечивающем нормальный фотосинтез листьев на каждом побеге (около 170 – 250 на 1 м2). Оно зависит от технологии выращивания и других условий (освещенность, качество посадочного материала, срок посадки, схема посадки, время эксплуатации насаждений и т.д.). Загущение насаждений снижает выход продукции с одного растения, ухудшает ее качество, уменьшает количество цветущих побегов третьего порядка. Побеги четвертого порядка полностью исключаются из урожая, поскольку при загущении наблюдается преждевременная гибель растений, вызванная недостаточным освещением листьев нижних ярусов. В результате увеличивается изреженность насаждений и сокращается период эксплуатации загущенных посадок. Практически на таких растениях наблюдается только одна волна цветения.
В течение всего периода выращивания осуществляют защиту растений от вредителей и болезней.
Выполнение срезки
Цветущую гвоздику для реализации срезают с цветоносом длиной 40 – 50 см (с 5 – 6 узлами), над 7 – 8-м узлом сверху, обычно утром, в фазе, когда внешние лепестки отгибаются под прямым
Цветоносы с цветками в фазе срезки завертывают в бумагу и отправляют для реализации. Их можно хранить, дополнительно упаковав в полиэтиленовые мешки и картонные коробки, при температуре (1 ± 0,5) °С до двух-четырех недель с последующей постановкой на три дня в питательный раствор при температуре 25 – 30 °С.
Гидропонная культура
Этот метод позволяет создавать оптимальный режим питания растений и быстро его регулировать, что способствует более сильному росту гвоздики и раннему ее цветению. При гидропонной культуре гвоздики агротехнические приемы такие же, как и при выращивании ее на почвенных смесях. Урожай цветов за календарный год зависит от времени посадки черенков и фотопериода. Качество продукции высокое, цветение растений начинается на 1 – 2 недели раньше, чем при выращивании на почвенных смесях.
Методом гидропоники можно выращивать и маточники, получая за год до 25 черенков с растения. Для маточников наиболее удобны приподнятые на 60 см стеллажи. Технология выращивания маточников аналогична почвенной культуре, но растения на гидропонном субстрате развиваются более мощные и здоровые. Полученные с них черенки отличаются большим запасом органических веществ, что обеспечивает хорошую укореняемость.
При гидропонной культуре гвоздики в качестве субстрата используют керамзит, гравий и др. Состав питательного раствора в период вегетативного роста до прищипки и сразу после нее (мг/л): 170 – 190 азота, 30 – 40 фосфора, 210 – 220 калия. В период интенсивного отрастания побегов дозу азота увеличивают до 260 мг/л. В это время важно следить за обеспеченностью растений кальцием, добавляя в раствор до 160 – 180 мг/л кальциевой селитры. В период цветения и отрастания новых побегов концентрацию раствора увеличивают (мг/л): 260 – 280 азота, 35 – 40 фосфора, 250 – 260 калия.
При недостаточном освещении зимой, когда цветение гвоздики практически прекращается, температуру в оранжерее снижают, а дозы удобрения в растворе уменьшают (мг/л): 180 азота, 35 фосфора, 210 калия. Питательный раствор подогревают до 20 – 22 °С. Общая концентрация солей в растворе не должна превышать 0,2 – 0,25 %.
В течение всего периода выращивания на 1 м3 раствора вносят также хелат железа – 100 – 200 мг, сульфат меди – 3 – 5 г, сульфат цинка – 2 – 3 г, борную кислоту – 3 – 5 г, молибдат аммония – 1 – 2 г. Раствор меняют ежемесячно. Корректируют его один раз в 10 – 14 дней.
После каждой ротации удаляют растительные остатки и тщательно промывают субстрат водой. Затем его заливают 2%-м раствором формалина на 2 – 3 суток, далее формалин сливают, а субстрат тщательно промывают теплой водой до полного удаления препарата. При посадке гвоздики в марте урожайность ее в первый год составляет 135, во второй – 140 шт./м2.Табл. 1. Экономическая эффективность выращивания ремонтантной гвоздики
Правила срезки и хранения цветочной продукции
Для каждого вида цветочной продукции характерен свой оптимальный для срезки период созревания цветка. Во многих случаях этот период совпадает с самой ранней стадией развития цветка – бутонизацией. Внутри каждой культуры время срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, по способности раскрываться из бутонов отдельные сорта сильно отличаются друг от друга. Чем больше лепестков в бутонах, например, роз, тем, соответственно, медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки могут совсем не раскрыться.
Общие правила сохранения отдельных видов цветочных культур с момента снятия их с куста до отправки на склад или в торговую сеть, независимо от времени и условий выращивания, заключаются в следующем:
1. Розы срезают в стадии окрашенного бутона и полуроспуска. Густомахровые сорта роз (Баккара) раскрываются медленнее, поэтому их необходимо срезать позднее, при появлении лепестков. Причем цветки этих сортов должны иметь чашелистики, полностью отогнутые вниз, с освобожденными наружными лепестками.
2. Гвоздика ремонтантная, срезанная в стадии едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обеспечен лишь за счет притока питательных веществ из корневой системы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития цветков гвоздики представляется стадия полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если в летнее время в период массового цветения не срезать цветы гвоздики вовремя, то через два-три дня при относительно высокой температуре воздуха и хорошем естественном освещении в теплице начинается быстрое массовое раскрывание цветков и происходит потеря ими товарного качества, т.е. образуется так называемый перецвет.
3. Нарциссы снимают в стадии бутонов – в период начала роспуска, когда цветки имеют форму «гусиной шеи».
4. Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона.
5. Хризантемы принято срезать с полностью развитыми язычковыми цветками после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия.
Факторы, определяющие стойкость цветов
1. Цветы, срезанные в жаркий солнечный полдень, быстро теряют воду и увядают. Даже быстрый перенос цветов, срезанных в это время, в прохладное помещение и установка в воду лишь частично восстанавливают их декоративность. Цветы остаются поврежденными, и продолжительность их жизни после срезки уже не достигает продолжительности, характерной для данной культуры.
2. Для повышения качества и стойкости цветов в срезке сбор урожая выполняют лишь рано утром или ближе к вечеру. Дневной максимум содержания углеводов в листьях наблюдается летом между 16 и 18 ч, весной и осенью – между 14 и 16 ч. После этого наступает лучшее с физиологической точки зрения время для сбора, так как в листьях содержатся в большом количестве накопленные в течение дня углеводы.
3. Розы, выращенные в условиях защищенного грунта, очень плохо переносят высокую температуру. В связи с этим их целесообразно срезать в более прохладное время – ранним утром.