Благоустройство территории вокруг коттеджа
Шрифт:
Чтобы сруб не продувался ветром, рекомендуется использовать профиль бревна с пазом и гребнем. Гребень нижнего бревна должен входить в паз верхнего.
Оконные и дверные проемы должны быть отнесены от углов как минимум на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб не будет устойчивым. Оптимальная высота потолка в бане – 230 см.
Готовый бревенчатый сруб после окончательной осадки и просушки необходимо проконопатить, для чего между бревнами или брусьями прокладывают войлок, паклю, мох, пеньку или джутовые уплотнители, причем волокнистые материалы – волокнами поперек паза. Для работы применяются специальные инструменты – конопатки, лопатки или стержни из твердого дерева или металла. Оптимальная ширина инструмента – 50-170 мм; его лезвие должно быть достаточно гладким, чтобы не цеплять и не доставать забитый в зазор материал, а также не слишком острым, чтобы не рубить
Для заполнения узких и широких зазоров используются разные способы. Узкие щели заделывают «врастяжку», приставляя поочередно отдельные пряди материала к щели и вдавливая руками и вспомогательным инструментом, пока щель не заполнится до отказа. Каждую прядь тщательно уплотняют, а последнюю предварительно скручивают в жгут, вставляют в щель и, постепенно добавляя свободные волокна, с усилием вбивают. Конопатка «внабор» применяется для заполнения более широких отверстий. Из прядей пеньки или пакли толщиной 1,5-2 см делают клубок. Его постепенно разматывают, забивая материал в отверстие до окончательного заполнения. Особенно тщательное уплотнение утеплителя требуется в углах бани, так как именно они сильнее продуваются.
Проконопачивают баню, начиная с нижних венцов каждой стены и по периметру двигаясь вверх. Если конопатить поочередно каждую стену, возможен перекос всего сруба. Изнутри проконопаченные швы между бревнами можно замаскировать декоративным джутовым или пеньковым шнуром, а снаружи, чтобы конопатка не выветривалась, следует прибить деревянные рейки или окрасить швы масляной краской. Если стены проконопачены на совесть, сруб после завершения работы становится выше на 12-15 см.
Сруб, выполненный из калиброванного бревна диаметром 20 см, изнутри обшивают и дополнительно утепляют: с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой минеральной ваты и фольгу в качестве теплоотражающего элемента. Внешний слой обшивают вагонкой. Сруб из бревна диаметром 40 см обшивать изнутри необязательно, кроме помещения парильни.
При возведении сруба для бани можно использовать не бревно, а клееный брус (рис. 4.23). Этот материал изготавливается из деревянных ламелей, которые в заводских условиях по два-три склеиваются между собой и выглядят как цельный брус. Предварительно древесина, используемая для производства ламелей, равномерно просушивается, проверяется на наличие дефектов и режется на куски нужной длины (от 2 до 3 м). Отдельные доски сращиваются на микрошип, затем полученные ламели проходят обработку антисептиками, их обстругивают и при помощи прессов склеивают, соблюдая противоположное направление волокон. Поскольку процесс изготовления клееного бруса достаточно технологичен, стены из этого материала выходят более плотными и ровными, чем бревенчатые, лучше держат форму и не страдают от перепадов температуры и влажности. Их возведение гораздо проще, чем рубка из бревен, так как основные операции, включая контрольную сборку и маркировку деталей, делают еще на заводе. Таким образом, на месте сруб достаточно собрать, а углы и некоторые места стен укрепить по всей высоте металлическими стержнями (обычно из стали) или нагелями из древесины лиственных пород. Дополнительной наружной облицовки постройки из клееного бруса не требуют.
Рис. 4.23.Баня из бруса
Еще более удобен в использовании так называемый профилированный брус, также изготавливаемый на основе натуральной древесины. Он дешевле клееного и достаточно долговечен: даже в условиях неблагоприятного климата постройки из него способны прослужить более 100 лет! В основе производства этого материала лежит придание цельному брусу определенной формы. Баня из профилированного бруса очень быстро собирается и не требует дополнительной отделки, так как поверхность материала очень тщательно обстругана. Проконопачивать стены из бруса тоже не нужно – достаточно укладки ленточного утеплителя. Для дополнительной теплоизоляции углы бани прокладывают подушками из стекловаты. Уровень теплоизоляции бани, возведенной из профилированного бруса толщиной 15 см, будет соответствовать уровню теплоизоляции рубленой постройки из бревен диаметром 20 см.
Имеются у построек из бруса и недостатки. К ним можно причислить склонность
Несмотря на то что в некоторых случаях древесина перед продажей проходит антисептическую и противопожарную обработку, опасность гниения, возгорания и поражения бани насекомыми слишком велика, чтобы полностью надеяться на добросовестность производителя.
Перед гнилостными процессами наиболее уязвима древесина, лишенная поверхностного слоя. Кроме того, негативными факторами можно назвать любую положительную температуру ниже 50 °C, высокую влажность окружающего воздуха (от 80 до 100 %), влажность самой древесины, превышающую 15-20 %, и свободный доступ воздуха. Как видите, деревянный сруб так или иначе нуждается в специальной обработке, поскольку весьма затруднительно устранить хотя бы один из перечисленных факторов. Пользоваться загнившей баней и вовсе невозможно: плотность стен снижается многократно, а твердость – вообще в десятки раз. Некоторые разновидности гнилостных бактерий настолько агрессивны, что могут уничтожить прочнейшую дубовую доску толщиной до 5 см всего за месяц, причем иногда грибки заводятся в древесине еще на стадии сушки. Поэтому антисептическая обработка не терпит отлагательств, благо выбор современных составов достаточно велик.
Чаще всего антисептики выпускаются в виде жидких растворов или паст. Жидкость наносится на обрабатываемую древесину кистью, валиком или, что наиболее удобно, разбрызгивателем. Этот вариант подходит для достаточно сухой древесины, так как затрагивает только поверхностный слой. Для влажной древесины лучше применять пасты, которые при тщательном нанесении заполняют неровности, надежнее защищая материал. Что касается выбора активного компонента (химического вещества, которое и обеспечивает эффективность состава), то решающим фактором здесь является высокая токсичность к бактериям в сочетании с нейтральностью по отношению к самой древесине, металлическим деталям, человеку и домашним животным. Для защиты древесины от гниения часто применяются следующие растворимые в воде вещества: фторид натрия, кремнефтористый натрий в сочетании с фторидом натрия или кальцинированной содой, кремнефтористый аммоний. Иногда используются смеси веществ, например бура и борная кислота, хлористый цинк и хромпик (часто – с добавлением медного купороса). Следует учитывать, что последняя смесь негативно влияет на металлические детали, как и названный выше кремнефтористый аммоний.
На рынке существуют и более современные готовые составы, самыми эффективными среди которых можно назвать прозрачные грунтовки, декоративные окрашивающие средства различных оттенков, антисептики для борьбы с уже появившимися грибками, консервационные составы (их особенность заключается в том, что они не только борются с микроорганизмами, но и придают древесине огнестойкость).
Для нежилых деревянных строений иногда в качестве антисептической пропитки применяются не водорастворимые, а маслянистые смеси на основе керосина или мазута. Помните: как для бани, так и для остальных построек использовать такие составы противопоказано!
Если же вы опоздали и на поверхности уже готовой постройки увидели признаки поражения грибком, поступайте следующим образом: испорченный участок разберите, древесину сожгите и замените новой, предварительно пропитав землю под участком раствором хромпика на глубину около полуметра. Свежую древесину тщательно обработайте антисептическим составом.
Таким образом, применение антисептиков в сочетании с хорошей гидро– и пароизоляцией, а также с защитой древесины от соприкосновения с бетоном и землей позволяет решить проблему гниения и заражения грибками. Но существует еще одна опасность, характерная именно для деревянной бани: повышенная вероятность пожара. Поскольку функционирование бани связано с высокими температурами и использованием различных отопительных приборов, помимо соблюдения противопожарных правил во время проектирования и строительства, нелишней будет и обработка деревянных деталей постройки специальными составами, повышающими огнестойкость. Активные вещества, применяемые в производстве противопожарных пропиток, – бура, сернокислый, фосфорнокислый или хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий. Обработка ими древесины требует особой тщательности и соблюдения рекомендаций производителя, приведенных на упаковке. Древесина, пропитанная составом всего на 0,5 см, способна сопротивляться возгоранию в течение 30 минут.