Большая книга по планированию дома
Шрифт:
Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантировала вашу же безопасность в будущем, а специалисты-газовики учли все нюансы и подсказали, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.
Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать добро на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, поэтому для вас гораздо
Планируя коммуникационные системы, необходимо отметить для себя некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м3, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.
Что еще необходимо учесть, прежде чем приступать к собственно монтажу? Конечно, еще раз проверить и при необходимости уточнить план всех магистралей с обозначением проходов через стены, мест установки приборов и т. д.
План будет готов окончательно, когда вы уже знаете, сколько труб и какого диаметра вам понадобится, все будущие отводы и разветвления отмечены и подсчитаны, а требуемые соединительные элементы запасены.
Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, то есть иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом.
План монтажа сетей отопления и водоснабжения
Впоследствии, когда вы уже приступите непосредственно к монтажу и заготовленные вами отдельные составные части водопроводной системы будут лежать вдоль стен, вам придется заняться изготовлением резьбовых соединений. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на местности).
Пока же вы еще находитесь в счастливом неведении, следует приступить к предварительному, черновому монтажу трубопроводов без нарезания резьбы.
Итак, мы планируем монтаж системы трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 53). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит воздушная линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется – было бы удобно пользоваться).
Рис. 53. Схема монтажа коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая
Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).
А теперь самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.
В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним с упором на лаги или балки перекрытия.
При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в обычной городской квартире, чуть ниже подоконников, излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.
Во всех случаях горячую трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.
Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали, не забудьте учесть высоту виброизоляции – той подушки, на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, а также подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас участки трубопровода еще не соединены – самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.
Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах.
На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм. Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.