Черная кукуруза. Революционный продукт от всех болезней
Шрифт:
Обо всем этом думал я, судорожно сжимая фотоаппарат (у нас его потом украли в Лиме, вместе со всеми фото). И вспоминал и Тунгусский метеорит, и столбы Стоунхенджа, каменные изваяния острова Пасхи. А еще я вспоминал инков, их великую, загадочную империю. Может, действительно, так и было – пришли к ним Боги с Неба? В огне, дыму, грохоте. Потерпел крушение корабль из глубин Вселенной, рухнул в Перу? Кто-то выжил… Может, их несколько было, может – один только уцелел? И понял, что надо жить дальше, выживать в этом неведомом ему, чуждом, непонятном мире, среди чужих существ? Может, именно себя он изобразил на одном из камней – с огромной головой, составляющей треть всего его роста? Себя, с тоской глядящего в телескоп на недосягаемое теперь небо, разглядывая крошки звезд, с которых он прибыл сюда?
И это
Интересный факт – у племени индейцев Перу мочико была традиция как можно сильнее, длиннее вытянуть череп. Помните, рисунок «яйцеголового» на камне с непропорционально большой головой? Рисунки на камнях городка Ика, учебные пособия по пересадке сердца, мозга? А вдруг таким образом неведомый пришелец пытался продлить себе жизнь, готовя подходящее вместилище для своего мозга? Не из жажды жить вечно – из жажды познания, обучения, истины… И кто бы отказал предоставить богу свое тело? Величайшая, священная Честь…
Получилось ли у него?.. Неизвестно. Но то, что семян знаний великих было высеяно в благодатную и благодарную почву Перу бесконечное множество – медицинских, географических, астрономических, массы других, и что они взошли и принесли плоды – это несомненно…
…«Сессна» заходила на посадку, облетев загадочную пустыню. Индейцы позади оклемались и даже несколько смущенно подхихикивали. А я все вспоминал и вспоминал рисунки пустыни Наска, особенно тот, которого так и называют – «Астронавт», тридцатиметрового. И представлял того, неизвестного, большеголового – не под его ли руководством или завещанию, были сооружены все эти гелиоглифы в пустыне, для будущих поколений… Или как знаки «для своих» – я здесь, я здесь был, и вот он, каков этот мир – не пролетайте мимо, приглядитесь, познакомьтесь…
Двадцать второй день
Куско – это Пуп
«…Хочу напомнить, что перевод «Куско» с диалекта кечуа – это «ПУП». Очень точно – действительно – пуп земли. Начало всех начал. Я полностью солидарен с перуанцами. Мы были в Куско тогда, когда еще не было любопытных туристов и туда ветром заносило только особо любопытствующих исследователей и путешественников – как вот нас. Поэтому для нас это был оазис «пупизма», то есть родоначалия всего и вместилище тайн и загадок.
Это было магическое путешествие. Около часа самолетом до Куско – и мы уже на высоте около 4 тысяч метров, что не преминуло моментально сказаться на наших некрепких, чахлых по сравнению с индейскими, организмах. Хватали воздух ртами, как рыбы, выброшенные из воды на берег, сердце то замирало скорбно, то норовило выпрыгнуть из груди на волю, подташнивало…
День отводился на акклиматизацию, привыкание к непривычным условиям. Нам бы отлежаться, оклематься, да куда там… Это же Перу, это же Куско, это же… постоянный щенячий восторг. Исследовали город, раскинувшийся в зажатой меж гор долине и рассыпанного по склонам окружающих Анд нагромождением слепленных друг с другом домов – ласточкиных гнезд. Полюбовались собором, воздвигнутым испанскими конкистадорами на главной площади города. Красив, пышен, величественен. Одно слово – испанцы… Ну любили они роскошь, куда деваться. Так же красивы были и старинные дома в колониальном стиле, как и в центре Лимы. Поухоженней как-то Куско показался в сравнении с нынешней столицей, поуютней, что ли. Скорее всего оттого, что меньше гораздо он размерами, чем Лима.
Позже, вечером, поужинали в Куско в ресторане, где играл ансамбль народной перуанской музыки. С танцами ритуальными, индейскими. И вот во время одного такого танца («Вызов дождя» назывался вроде…) подлетает к столику нашему девица бойкая, дьяволицей рогатой обряженная, и ну ручками ко мне завлекательные движения производить… Я не понял поначалу, начал сдуру ей деньги совать, «соли» местные. А она возмущенно так головкой рогатой затрясла, за руку тянет – пойдем с нами плясать. Седина в бороду –
В общем, довели меня дамы, болезного, под белы рученьки до гостиницы, выходили. Да, совсем забыл – об актуальненьком, по поводу выхаживания да выживания – в горах. Я про листья коки. Слышали, наверное, о таком растеньице? Конечно, слышали. Ну да это в Европах наших – криминал, а здесь, в Перу – вполне естественное явление. Никаких запретов – даже наоборот, очень рекомендуют. Потому что понимают прекрасно – в разреженном горном воздухе, особенно приезжим, непривычным – без листьев коки не выжить. Поверьте, это так и есть. Никакого там опьянения, тем более наркотического, и в помине нет. А вот сил да энергии прибавляет здорово. И дышать становится полегче. Так что здесь, в Куско особенно, во всех магазинах, кафе, ресторанах да гостиницах на входе обязательно стоят тарелки, миски, тазики с листьями коки – пользуйся. И платить за это ничего не нужно. В гостинице, где мы остановились, прибыв в Куско, – замечательная гостиница, уютная очень, вся внутри резного дерева, фонтан в вестибюле, еще с инкских времен сохраненный – так вот, у стойки регистрации рядом с листьями коки стоял всегда горячий термос с чаем из нее же. Вот так там пришлые и выживают – листья, чай, таблетки от горной болезни – и можно дышать, можно жить дальше…
А утром – на машине два часа до селения Урубамба (так и река называется, на которой он стоит), оттуда – по узкоколеечке до Агуас Кальентес тоже вроде около двух часов с потрясающими воображение видами отвесных великих Андских гор и скачущей на протяжении всего пути чуть не под колесами поезда бешеной Урубамбой – и мы у подножия Мачу-Пикчу».
А по дороге любовались изобильными кукурузными полями, уже шел сбор мамы сары и грудами лежали початки самой пестрой расцветки.
Дружелюбные индеанки выбегали на дорогу и знаками предлагали – маму сару в любом количестве и любого цвета, но наш водитель гордо и с достоинством показывал еще более откровенным жестом, что нечего тут отсебятину разводить. Мол, этих русских мы упакуем и сами лучшим образом. И действительно – на первой же остановке важно достал ленты с кармашками, в каждом кармашке по пять-шесть зернышек маиса разных сортов. Это невероятное изобилие стоило 20 солей (на наши российские около двухсот рублей). К слову сказать, на эти деньги можно было по дороге купить пару буртов кукурузы вместе с одиноко бродившей ламой…»
Двадцать пятый день
Инки и черная кукуруза
Черная мама сара для древних племен индейцев (мочика и кечуа) были необходимейшим продуктом, хотя кукурузный хлеб пекли из светлого сорта, и кормили скот белой кукурузой. Черная ценилась и сейчас ценится много больше.
У мочика и кечуа початки и той, и другой кукурузы были очень маленькими – по четыре сантиметра, на стебле было один-два початка.
Инки к сельскому хозяйству относились с размахом. Завоевав кечуа, они тут же перестроили и сельское хозяйство, создали ирригационную систему мелких оросительных каналов, стали селекционировать кукурузу – именно в 11 веке появились новые сорта маиса.
Теперь собственником земли – впрочем, как и всех остальных средств производства империи – становился инка. Все обрабатываемые земельные угодья общин всегда делились на три основные части: «земли инки» (правитель государства сам, а иногда через специальных чиновников распоряжался, куда пойдет собранный с этой части земли урожай) и «земли Солнца» (урожай с них шел в распоряжение жрецов и на нужды культа). И лишь урожай, собранный с земель, которые принадлежали общине, шел на удовлетворение потребностей ее жителей.