Цифровая фотография без Photoshop
Шрифт:
Для портретной съемки в помещениях окажутся особенно востребованными светосильные объективы. Конечно, они стоят дороже, но если вам приходится часто снимать в помещениях, однозначно стоит обратить внимание именно на светосильную оптику. Лучше взять старый б/у светосильный объектив, чем новый, не обладающий нужными параметрами. Конечно, можно снимать и с менее светосильной оптикой, однако в таком случае вы не только упустите больше кадров, но и результат будет менее привлекательным. Наличие f2.8 трудно переоценить – портреты должны быть мягкими, а фон – желательно, размытым. Соответственно оптическая стабилизация в объективах крайне желательна.
В
Внешняя вспышка – очень полезная принадлежность. Разумеется, наибольший потенциал раскроет «родная» вспышка высшего уровня. Хотя и со вспышками среднего уровня стороннего производителя вы можете сделать неплохие портреты.
В больших залах – на конференциях, семинарах, презентациях, выставках – вам понадобится длиннофокусный объектив. Причем для этих целей желательно не использовать бюджетные несветосильные телевики, например 70-300 или «цифровые» 55-250, даже если у них есть стабилизация, так как они предназначены для съемки на улице, а не в помещениях. Какие здесь минусы? Бюджетные телевики не обладают высокой светосилой, следовательно, выдержки удлиняются. Но это не самое главное. Автофокус работает медленно, очень неуверенно и часто промахивается. Снимая таким объективом, вы получите малый процент годных кадров, упустите самые интересные моменты. Конечно, светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием – это великолепный выбор: отличный рисунок, хорошие цвета и приятное размытие фона, – но в условиях репортажной съемки с фиксом часто бывает неудобно. Не всегда есть возможность и время отойти или подойти ближе. В репортаже чаще приходится вести съемку из одной точки. Наиболее универсальное решение – телеобъектив 70-200 со светосилой 2,8. Очень полезным окажется наличие стабилизатора. Но учтите, что, снимая со стабилизатором на длинных выдержках, вы получите хороший результат, если объект съемки в это время сидит или стоит неподвижно. Стоит ему пошевелить рукой, и на длинной выдержке появится смаз – шлейф от движения.
Фокусные расстояния более 200 мм в помещениях вряд ли понадобятся, если только вы не снимаете в огромных залах. Если вам приходится снимать продолжительно, используя тяжелый объектив, а также внешнюю вспышку, используйте монопод – руки будут уставать меньше, да и вероятность «шевеленки» снизится. Штатив в репортажной съемке бесполезен – вы будете всем мешать, вам будут мешать, могут случайно сбить штатив вместе с камерой, а часто просто нет места, да и времени разложить штатив. Он будет более востребован для студийной съемки.
Глава 10
Приемы съемки
• «Высокий ключ»
• «Низкий ключ»
• «Световая кисть»
• Съемка с использованием зеркал
• Съемка с использованием различных насадок
• Съемка дыма
• Фототехника
Фотокамера предназначена не только для того, чтобы запечатлеть окружающий мир таким, каким его видит глаз
Как художник, подбирая и смешивая разные краски, масло, лаки, добивается выразительности, создает светлый или темный образ, вызывая своими работами определенное настроение у зрителя, так и фотограф, используя разные приемы съемки, дополнительные принадлежности, экспериментируя со светом, настройками камеры, может получить очень интересные результаты. Причем для этого совершенно не нужна никакая программная обработка – все можно сделать при съемке.
«Высокий ключ»
High key, или «высокий ключ», – это фотография в светлой тональности, выполненная в светло-белесых тонах, когда контуры и очертания объектов будто растворяются в светлом сиянии – ярком белом свете. У зрителя создается впечатление, что все в кадре заполняет мягкий белый свет, при этом глубоких теней на снимке быть не должно, а темных участков должно быть как можно меньше.
Если вы создаете портрет, то темным участком в кадре будут зрачки, а самым светлым участком – блик на глазу. Постарайтесь уложиться в такой диапазон. Ваша задача – сделать так, чтобы объект не «провалился» в пересвет. Самый темный участок – черный – не должен превышать 2–3 % площади кадра.
Фотографии, снятые в «высоком ключе», выглядят мягкими и нежными, они создают у зрителя светлые ощущения, спокойствие и легкость. Подберите светлый, желательно белый, фон – он будет отражать больше света. Уровень освещенности фона нужно подобрать так, чтобы он получился заметно ярче модели. Главное, чтобы падающий на фон свет был примерно на одну-две ступени экспозиции выше, чем свет, который освещает модель. Хорошо передержать фон, чтобы он стал абстрактно белым, а текстура его смазалась – в данном виде съемки она совершенно не нужна.
Обычно для подобного рода съемок используется не один источник света (рис. 10.1). Часть источников направляется исключительно на фон, чтобы сделать его чисто белым, потому что если неосвещенный белый фон на снимке выйдет с оттенком, текстурой, это будет смотреться хуже. Отдельный источник света необходимо направить на объект.
Рис. 10.1. Схема постановки света
Освещающий объект источник, как правило, должен создавать достаточно мягкий и рассеянный свет. С этой целью желательно использовать отраженный свет – матовый белый зонт (но не серебристый) или софт-бокс.
Чтобы добиться пластичности и широкой градации полутонов, вы можете установить перед осветительным прибором (если нет софт-бокса или зонта) марлевую или капроновую сетку и другие рассеиватели. Снимайте не с открытым осветительным прибором.
Конечно, модель не должна быть в одежде темных тонов, желательно подобрать светлые краски. Чтобы сделать снимок светлее, передержите примерно на одну ступень, но не более. Для начала вы можете использовать два источника света – этого вполне достаточно: один направлен на объект, второй подсвечивает фон. Если для равномерного освещения фона одного источника не хватает, используйте еще один. Число и расположение источников света ограничивает лишь ваша фантазия, здесь полный простор для творчества.
Английский язык с У. С. Моэмом. Театр
Научно-образовательная:
языкознание
рейтинг книги
