Цифровая фотография без Photoshop

Газаров Артур Юрьевич

Снимая портреты артистов, вы сталкиваетесь с еще одной проблемой – микрофоном. Ваша задача – снимать так, чтобы микрофон не закрывал лицо или хотя бы не занимал большую его часть, если совсем не удается исключить этот предмет из контура лица. Пусть микрофон останется в кадре, но не на фоне лица. Он прекрасно дополняет сюжет, но вам нужно стараться ловить удачные моменты и ракурсы. Снимая на концертах, не стойте ровно по центру сцены, ведь обычно по центру находится солист и, следовательно, микрофон или несколько микрофонов, которые установлены на стойке, а это будет портить снимок. Расположитесь под небольшим углом к сцене, чтобы сделать лучшие снимки.

Выбирая сюжет, компонуя кадр, старайтесь внимательно следить за актером, его

движениями, жестами, мимикой. Зуммируя, вы точно выстроите кадр. Оставляйте небольшой запас, так как не всегда удается точно построить границы кадра – актер может сделать более энергичное движение, и рука или голова окажутся «срезанными». Старайтесь показать руки актера – удачное движение руки прекрасно дополнит композицию. Когда будете снимать музыкантов, не снимайте их равнодушные, скучные лица. Ловите яркие эмоции, напряжение. Выразительно смотрятся не только руки, показанные на снимках, но и движения пальцев у музыкантов. Уделяя внимание актерам, музыкантам, не забывайте про фон. Исключайте яркие неудачные «светлячки»: лампы, прожекторы и т. д., которые плохо вписываются в кадр. Иногда достаточно немного сместиться, наклониться, чтобы улучшить фон. Если в кадр попадают нежелательные элементы, а расположиться по-другому не получается, снимайте более крупно (рис. 11.13).

Рис. 11.13. Съемка на концерте

Фототехника

При выборе фотокамеры обращайте особое внимание на наличие быстрого и точного автофокуса и нескольких фокусировочных точек; не помешает следящий режим, который даст возможность удерживать объект в фокусе во время движения. Желательно наличие точечного экспозамера (1–3 % площади кадра).

Требуется минимальная задержка затвора, и желательна высокая скорость съемки в серии. Для съемки движущихся объектов, концертов годится только зеркальная камера, компакты здесь вам не помощники. Зеркальные камеры начального уровня подходят для съемки, однако более предпочтительны все же камеры полупрофессионального уровня. Удобный, прочный корпус, прекрасная эргономика, хорошая скорость съемки, более высокая надежность и функциональность – все это очень важно.

В спортивной съемке желательна камера со «скорострельностью» от 5 кадров в секунду.

Немаловажно, чтобы камера обеспечивала приемлемый уровень шумов на высокой светочувствительности в диапазоне 800-1600 единиц ISO. Очень желательно, чтобы звук затвора был мягким, негромким.

Обратите внимание на удобство управления камерой: хорошая эргономика – большой плюс в работе, вам проще будет управлять камерой «на ощупь».

Учтите, что с маленькой и легкой «зеркалкой» начального уровня и массивными объективами (особенно телеобъективами) работать крайне неудобно. Монопод, на котором вы закрепите ножку объектива, вас выручит.

Наиболее востребованным окажется объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-200 (300) мм, который даст вам возможность снимать общие и крупные планы. В больших залах 200 мм может не хватить. Разумеется, снимая на 300 мм в помещениях, нужно стараться не допустить «шевеленки». Стабилизация здесь очень желательна.

Кроме того, не последнюю роль играет светосила объектива. Вам понадобится объектив со светосилой f/2.8, в крайнем случае, можно обойтись объективом с минимальным значением диафрагмы f/4. Фотографировать с ним можно, но намного труднее – чем «темнее» оптика, тем больше вы ограничены в съемке. Конечно, каждый фотограф выбирает оптику, которая ему помогает фотографировать так, как он это себе представляет. Одним будет удобен зум 70-200, другим – фикс 135 или 200 мм. Кто-то использует набор 70-200 плюс фикс 300 и/или 400 мм. Некоторые приспосабливают 100–400 мм, который больше подходит для съемки на открытом воздухе. Репортеры

часто снимают дорогим универсальным объективом Canon EF 28-300 mm F/3.5–5.6 L IS USM. Конечно, это хороший удобный и очень качественный объектив, но он слишком «темный» для съемки в помещениях, для спорта.

Несомненно, самое высокое качество вы получите, снимая фиксами. Конечно, не всегда есть возможность или время перекручивать оптику, перемещаться самому. Поэтому наиболее универсальное и достаточно разумное решение после качественных фиксов – это объектив 70-200 (80-200) f2.8. Часто профессионалы работают не одной камерой, соответственно, не теряется время на смену оптики. Снимать двумя камерами непросто – первое время они будут создавать неудобство. Не суетитесь и работайте уверенно, хорошо представляя себе, что и чем вы будете снимать, старайтесь не ударять камеры. Удобна фотосумка, которую вы можете положить на пол прямо перед собой и поочередно доставать камеры. Еще один вариант съемки: камера с широкоугольным объективом у вас на плече, а камера с телеобъективом – в руках, ремешок накинут на шею.

Для спорта наиболее подходящий объектив – 70-200 мм f2.8. Для съемки удаленных объектов, например в центре поля, у противоположных ворот, подходят объективы 400 мм или даже 600 мм. С помощью такой оптики за счет очень малой ГРИП эффектно размывается задний план (при условии, что диафрагма полностью открыта). Таким образом, вы получаете возможность «удалить» из снимка зрителей или пустые трибуны, других спортсменов. Разумеется, подобная оптика используется преимущественно для профессиональной съемки.

Нужна ли стабилизация в объективе? И да, и нет. С одной стороны, при съемке движущегося объекта она малополезна. С другой стороны, в движении можно поймать неподвижный момент и снять его со стабилизацией на относительно длинной выдержке, когда освещенность очень низкая. Лучше пусть будет стабилизация в объективе – все же это часто очень полезное преимущество, а отключить стабилизацию вы всегда успеете.

И еще: приобретая объектив для съемки движений (спорт, концерты, театр и т. д.), имейте в виду, что вам «облегчит жизнь» только «родная» модель (Canon, Nikon и т. д.). Все телеобъективы сторонних производителей (Sigma, Tamron, Tokina и др.), к сожалению, не совсем подходят для данного вида съемки. У них низкая скорость работы, менее уверенная фокусировка, они шумят (недостаток, особенно при съемке в театре), вы получите больше «промахов», упустите множество кадров. Цветопередача и, конечно, неравномерность качества картинки по полю кадра также уступают «родным».

Кроме того, у таких объективов ниже надежность, чаще встречаются проблемы (бэк– или фронт-фокус, неодинаковое качество у разных экземпляров и даже брак). Поэтому не тратьте зря деньги на покупку неродной оптики, все равно рано или поздно вы от нее избавитесь. Такие объективы могут выдавать очень хорошую картинку. Например Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD [IF], который очень даже неплох для неспешной съемки, – великолепнейший объектив, обеспечивающий очень красивую и приятную картинку, хорошо справляется с макросъемкой, но лучше снимать им при дневном освещении. Скорость работы у него очень низкая. Этот объектив не выдержит спортивной динамики, да и в театре будут проблемы с фокусировкой.

Также вряд ли стоит приобретать «цифровые» телеобъективы 50-135, 50-150. Когда вы перейдете на камеры с полноразмерной матрицей, придется их продавать. Да и по своим характеристикам (особенно скоростным) они уступают «родным» светосильным телевикам 70-200 f2.8.

Для данных видов съемки не стоит также приобретать гиперзумы. Многие начинающие фотографы покупают такие объективы 18-200 и 18-250, а через некоторое время с трудом от них избавляются, убедившись, что качество изображения у них далеко не удовлетворительное, скорость работы невысокая, особенно при нехватке света, а фокусное расстояние 200 мм соответствует объективу с фокусным расстоянием порядка 150 мм.