Цитрусовый сад в комнате
Шрифт:
Поэтому надо исходить из конкретных осенне-зимних условий содержания цитрусовых деревьев. В среднем с октября по февраль их лучше удобрять примерно раз в месяц, а поливать по мере необходимости, чтобы избежать пересыхания земляного кома. Для этого можно использовать простое приспособление — кружок из полиэтилена, равный по диаметру верхней части горшка. Его разрезают до середины, немного там расширяют (по диаметру стволика) и накрывают земляной ком. Полиэтилен в значительной мере предотвращает испарение воды из почвы, делает ее влажность более или менее ровной. Поливать растение приходится уже реже, хотя и постоянно (влага все же испаряется через стенки горшка). Лучше использовать не водопроводную, а снеговую
Напомню, что стоящий на подоконнике горшок обычно сильно охлаждается. Из холодной почвы (ниже 10–12 °C) корни плохо всасывают воду, а листья испаряют ее тем больше, чем выше температура окружающего крону воздуха. Именно из-за такой разницы температур цитрусовые нередко сбрасывают листья и могут вовсе погибнуть в осенне-зимние месяцы. Выходит, поливка холодной водой в теплой комнате усугубляет опасность для жизни домашних деревьев. Поэтому-то и поливать в холодное время года надо только теплой водой, которая в определенной степени подогревает почву в горшке. Важно не забывать: чем выше температура воды, тем активнее идет ее всасывание и таким образом устраняется дефицит влаги в листьях. Чтобы горшок не переохлаждался потоками холодного воздуха, проникающими на подоконник из щелей между рамами, их надо тщательно законопатить.
И еще советы. Если горшки с цитрусами стоят на мраморном или каменном подоконнике, то опять-таки для предупреждения переохлаждения земляного кома подложите под них деревянную доску. Еще лучше на зиму поставить горшки в продолговатый ящик, а пространство между ними заполнить постоянно увлажняемым мхом, торфом, песком или мокрыми опилками.
Желая максимально приблизить крону дерева к солнечному свету, важно, тем не менее, не переусердствовать и в морозные дни следить за тем, чтобы листочки не примерзли к стеклу, иначе они будут потеряны.
Обратите внимание: пыль и грязь на стекле, листьях задерживают немало световых лучей, делая их недоступными для растений. Поэтому и то и другое надо постоянно промывать и содержать в чистоте.
В копилку опыта
Почему иной раз происходит массовое опадание листьев цитрусовых, столь опасное для их жизни? В обобщенном виде причины этого, по мнению ученых и практиков, следующие:
1. Недостаточное освещение осенью и зимой, особенно губительное в сочетании с высокой температурой на подоконнике (свыше 15–18 °C).
2. Сухой воздух в комнате, когда корни цитрусовых не успевают восполнить быстрое испарение воды листьями.
3. Пересыхание земляного кома в горшке из-за редкого или недостаточного полива.
4. Постоянное переувлажнение почвы, что приводит к загниванию корней (обычно — при плохом дренаже).
5. Любые контрастные изменения внешних условий: повышение температуры воздуха при холодной почве (к подобному приводит полив цитрусов холодной не отстоявшейся водой прямо из-под крана), резкое снижение влажности воздуха и освещенности, что возможно, например, при переносе горшка с лимоном в холодный день с улицы в теплую комнату или же оттуда — под палящее солнце, также из оранжереи, а тем более из субтропиков — на подоконник.
6. Ожог растений ядохимикатами.
7. Чрезмерные подкормки удобрениями (чаще, чем два раза в месяц), высокие их концентрации.
8. Недостаточная подкормка цитрусовых полным комплексом удобрений, включая микроэлементы (реже, чем два раза в месяц), что, в конце концов, приводит к истощению растений.
9. Чрезмерно повышенная или пониженная кислотность почвы (за пределами pH 5,5–7,5) приводит к аналогичному дефициту даже при правильных подкормках, так как многие вещества переходят в недоступную растениям форму.
10. Сильное и длительное заражение вредителями и болезнями, что особенно истощает цитрусовые.
11. Неудачный
12. Неправильно выбранный сорт, чьи особенности, биология не соответствуют конкретным домашним условиям — прежде всего освещению (механический перенос южных сортов на север).
Перечисленные причины обычно приводят не только к чрезмерным потерям листьев, но и к массовому опаданию цветов и завязей.
У каждого любителя есть свои, порой необычные, секреты приготовления почвы для цитрусовых, их подкормки. Так, некоторые предлагают взять в помощники… кротов. Как правило, эти животные роют норы на очень плодородных землях. Почва, которую они выгребают при сооружении и «ремонте» своих нор, очень питательная, рыхлая, тщательно очищена от различных жучков, букашек, червей. Если лимон и мандарин часто пересаживать в такую землю, можно обойтись даже без подкормок.
Однако любая подкормка становится неэффективной, если земля в горшочке закисла или, напротив, слишком щелочная. Но как определить ее кислотность в домашних условиях? Опять на помощь приходят советы опытных цитрусоводов. В бутылку с делениями объемом 200 кубических сантиметров насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем в бутылку насыпают половину чайной ложки порошкообразного мела, сразу после этого на горлышко надевают плотно скатанную длинную резиновую сосочку. Упругая соска разворачивается, но из-за отсутствия воздуха остается сжатой. Энергично встряхивают содержимое бутылочки 3–5 минут, а чтобы она не нагревалась, обертывают ее материалом. Если почва кислая, то от взаимодействия мела с кислотой выделится углекислый газ, давление внутри бутылочки повысится и соска расправится. При среднекислой почве она надуется наполовину, а при слабокислой или нейтральной — останется сжатой.
Кислую почву, сразу же, нейтрализуют мелом или гашеной известью. А щелочную почву можно слегка подкислить, используя для этого таблетку аскорбинки, растворенную в 1 литре чуть теплой воды.
В последнее время получили распространение новые, усовершенствованные способы прививки цитрусовых. Растения могут вступать в плодоношение уже на второй год, если провести своеобразную копулировку, используя многолетние кустистые ветки вместо обычных коротких черенков. Производят ее так. В качестве прививаемого черенка выбирают толстую ветвь в кроне взрослого 3–4-летнего (и старше) подвоя и примерно такого же диаметра стволик или хорошо развитую веточку привоя (с двумя-тремя порядками ветвления). Листья удаляют. Затем на подвое и привое делают по возможности длинные одинаковые косые срезы в 5–10 сантиметров, прикладывают их друг к другу, стараясь поточнее совместить кору, и тотчас же место операции крепко заматывают липкой полихлорвиниловой лентой (можно и обыкновенной изоляционной или полиэтиленовой, нарезанной из пленки).
Описанный вариант приемлем, конечно, только тогда, когда в качестве привоя имеется взрослое деревце 3–5 лет. Для обычной прививки требуется двухлетнее деревце. Однако можно прививать даже молодые полугодовалые сеянцы грейпфрутов, как рекомендуют московские цитрусоводы: лезвием бритвы нежный стволик срезают непосредственно над семядольными листьями и точно по центру немного расщепляют вдоль на 10–15 миллиметров, а затем осторожно вставляют в него заранее приготовленный тонкий (совпадающий по диаметру с подвоем) 3–4 сантиметровой длины черенок, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны косые срезы того же размера, как и расщеп на сеянце. При обвязке полиэтиленовой ленточкой, как и при всей «операции», требуется особая осторожность и, как говорится, почти ювелирная точность, чтобы прививка не сломалась и не сместилась.