Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель
Шрифт:
Аналогично выполненная внутренняя обшивка для внешней по рис. 2.13 (вариант 4) дает зазор между обшивками в две толщины исходной доски (50 мм).
Такой же зазор даст и горизонтальная внутренняя обшивка, если ее нашить на внутренние элементы вертикальных стоек по рис. 2.13 (варианты 1 и 3), и вертикальная обшивка в ряд с внутренними элементами стоек по рис. 2.13 (вариант 2).
Наконец, горизонтальная внутренняя обшивка по внутренним элементам стоек по рис. 2.13 (вариант 2) дает зазор между обшивками в три толщины исходной доски (в нашем случае 75 мм).
Естественно, что, используя подкладки (те
В любом случае при желании утеплить постройку предоставляется выбор по толщине закладываемой теплоизоляции. Но, естественно, можно обойтись и без утепления. Каких-либо ограничений на сочетание расположения досок (вертикально, горизонтально) в наружной и внутренних обшивках не усматривается. Есть варианты более простые для реализации и чуть более сложные – требующие дополнительных подкладок: горизонтальных – для вертикальной обшивки, вертикальных – для горизонтальной. Но тем шире выбор: если ограничиться только рассмотренными вариантами наружной и внутренней обшивок (по 4 каждой), то мы имеем уже 16 возможных вариантов конструкции стены – действительно, есть из чего выбирать.
Крыша. Тут сразу несколько вариантов:
– традиционный стропильный вариант с разделением объема на функциональный и чердачный;
– вариант стропильный, но без потолка как такового;
– вариант без разделения объемов и как бы «без стропил».
1. Стропильный вариант. Удобно разделить стропильные рамы на два типа: фронтонные и промежуточные (рядовые), ибо они могут сильно отличаться по конструкции. В частности, для маломерных построек фронтонная стропильная рама может быть сделана согласно рис. 2.14 (вариант 1).
Здесь стяжка стропильной рамы выполнена в виде перевернутого Т-образного профиля (обе полки работают на растяжение). При этом стропил даже малого сечения достаточно всего двух, ибо обшивка сильно ужесточает раму.
При возможности и желании сэкономить эту раму можно изготовить согласно рис. 2.14 (вариант 2). У такой рамы при сборке роль затяжки может быть отдана обшивочной фронтонной доске. Кроме того, эта рама может быть собрана с доской «плашмя» верхней обвязки. Тогда наружная обшивка всего фасада будет представлять собой как бы сплошную поверхность.
Рядовая же стропильная рама может быть изготовлена по рис. 2.14 (вариант 3) и рис. 2.15, из которых видно, что стропила образованы двойными (параллельными) досками, а стяжка стропильной рамы делается как из параллельных досок, так и из перевернутого тавра, что позволяет разнообразить конструкцию потолка. Следует обратить внимание на соединение стропил в коньке (оно разное на этих двух рисунках), в частности, по рис. 2.15 оно легче выполнимо для «двойной» стропильной рамы. Такая рама, естественно, может быть собрана с увеличенным числом стропил или стяжек, в зависимости от конкретных условий.
Монтаж стропильных рам в данной конструкции каркаса удобно производить при помощи технологических подкладок (рис. 2.15). Рама просто устанавливается сверху с упором технологических бобышек в верхнюю обвязку (тем
Рис. 2.14. Варианты стропильных рам
Туже роль играет подшив потолка при традиционном (снизу) его выполнении. Но такой потолок (ужесточая всю конструкцию) требует длинных (во всю длину внутреннего помещения) досок. А конструкция стропил предоставляет возможность (см. рис. 2.15) не подшивать снизу потолок, а уложить сверху на «плечики» горизонтальной полки тавра стяжки. При этом можно использовать короткие доски разной толщины, что часто бывает большим плюсом в строительстве. Если задействовать сразу оба варианта потолка, то между ними можно положить утеплитель, толщина которого равна толщине доски (можно взять более толстую доску или использовать двойную).
Рис. 2.15. Устройство крыши и перекрытия
2. Бесстропильный вариант. Понятно, что потолок ограничивает высоту помещения в строении традиционной компоновки. Однако в маломерных постройках это не всегда бывает оптимальным, ибо в них важны не только площадь, но и объем. И тут не только возможен, но и предпочтителен бесстропильный вариант крыши, который хорош тем, что стропильная система, вернее, ее элементы, не загромождают объем, а значит, он может быть использован более функционально.
Чаще всего это делается так: на «капитальные» фронтоны и поперечные перегородки опираются «мощная» коньковая балка, мауэрлаты и параллельные им прогоны, на которых базируются собственно стропила. Большая жесткость на изгиб продольных балок обычно обеспечивается слишком большим их сечением, что противоречит концепции решения нашей задачи. Посмотрим, что можно сделать в случае маленьких построек.
Прежде всего нужно усилить фронтонные стропильные рамы. Можно сделать их аналогичными рядовым, а можно просто стропила сделать из сдвоенных досок. Стропильную балку можно изготовить и закрепить на фронтонных рамах согласно рис. 2.16.
Потребная жесткость балок зависит в основном от двух факторов: от нагрузки на крышу и от длины пролета, перекрываемого балками, т. е. в нашем случае от осевого размера постройки. В каждом конкретном случае балку можно изготовить из одной, двух или более досок «на ребро». Для большей жесткости этой балки ее желательно связать в одно целое с коньковыми досками, что легко достигается обыкновенными гвоздями. В этом случае очень желательно, чтобы контактирование балки и досок происходило не по линии, а по пусть небольшой, но поверхности, для чего с верхних ребер балки снимаются фаски (топором, рубанком).