Древние святыни Сирии. По стопам апостола Павла
Шрифт:
Илья показал мне этот дом и школу с обучением на арамейском языке, в городке также открыт научный центр по его изучению. В Сирии делается всё, чтобы сохранить древний язык, на котором говорил Иисус Христос. Поддержание православных традиций, терпимость в выборе вероисповедания – основополагающий камень грамотной внутренней политики государства. Поэтому в Сирии нет борьбы разных конфессий.
Мечеть Омейядов – визитная карточка Дамаска
На экскурсии в самой знаменитой мечети арабского Востока
Этот шедевр арабского зодчества привлекает внимание мусульман не только арабского Востока, но и всего мира. Мечеть Омейядов – визитная карточка Дамаска, её первой показывают туристам.
Гостю Сирии, прибывшему в столицу, раньше трудно было
Незадачливый турист
Но не все окружающие прозрели настолько, насколько хотело правительство Сирии, даже устроившее для создания архитектурной перспективы обширную площадь возле западной стены мечети. К таким незрячим относится и ваш покорный слуга, часто попадающий в комичные ситуации из-за желания охватить необъятное в каждом новом увиденном городе.
Проходя по оживлённому базару Хамидия, известному на весь Восток, ослеплённый блеском изделий местных мастеров, я отстал от группы и попытался найти мечеть самостоятельно. Но у кого бы ни спрашивал на английском «как пройти к Омейяд Моску?», как было написано в справочнике, ни один сириец, к вящему моему изумлению, не указал путь к ней. Самое смешное было то, что я всё время кружил возле и около получаса провёл на площади с западной стороны мечети, снимая портик разрушенного храма Юпитера, голубей, солдат и арабских шейхов. Отчаявшись, я стал делать круги пошире. И вот, наконец, мне повезло. Один респектабельного вида сириец иронично усмехнулся и посоветовал: «А вы идите на крик муэдзинов». Так я и сделал и через две минуты вернулся на площадь. Пение служителей культа раздавалось из-за высокого каменного забора.
До приезда в Сирию я путешествовал по Турции, и привык к тому, что её мечети находятся на открытом пространстве и, если окружены забором, то очень невысоким. Поэтому и впал в заблуждение, о котором, впрочем, не жалею. Согласитесь, приятно блуждать по незнакомому городу. А якобы «незнание» сирийцами местоположения своего религиозного центра объяснилось ещё проще, когда я узнал, что мечеть Омейядов по-арабски называется Джами Аль-Омауи.
«Золотой век» династии Омейядов
Теперь наступило время рассказать, кто и когда построил самую знаменитую мечеть арабского Востока. Для этого окунёмся в историю ислама.
После смерти пророка Мухаммеда, объединившего все племена Аравийского полуострова, арабами правили халифы, как бы «заместители» пророка – одновременно и светские, и духовные руководители государства. Первые четыре, особо почитаемые, Абу Бекр, Омар, Осман и Али, назывались «праведными» халифами. При них арабский халифат подчинил себе огромные территории. В 633 г. одной из первых, через год после смерти пророка, нападению подверглась Сирия. В 636 году полководцы Халед ибн аль-Валид и Абу Убейд, разгромив войска византийского императора Ираклия, вошли в Дамаск. Губернатором города был назначен Муавия ибн Сафьян, выходец из знатного мекканского рода бени Омейя. Когда предпоследний «праведный» халиф Осман, также представитель этого рода, был убит 656 году в Медине в ходе народного восстания, на его место был выбран Али, двоюродный брат и зять Пророка. Муавия не признал власть очередного халифа и через два года в результате военных действий сверг Али и провозгласил себя халифом. Наступил «золотой век» – приемники Муавии, халифы династии Омейядов, сделали Дамаск столицей огромной империи, простиравшейся от Инда до Пиренеев. Большую мечеть Омейядов – замечательный памятник этой эпохи – в 705–715 годах построил халиф Валид 1. В 750 году с приходом к власти потомков дяди Пророка, династии Абассидов, «золотой век» закончился. Абассиды разрушали дворцы и могилы ненавистных им омейядов, но не посмели тронуть великую мечеть, которую жители Дамаска считали
На экскурсии
Я вошёл в мечеть через западные ворота Баб аль-Барид, названные по имени прилегающего квартала. Две маленькие дверцы по бокам устроены в 1416 году, левая специально предназначена для туристов.
Всем входящим женщинам, независимо от вероисповедания, служители выдавали тёмные накидки – «абаи» и платки – иметь обнажённые плечи, руки, непокрытые головы считается неприличным (Коран 24:31; 33:59). И мужчины, и женщины при входе в мечеть должны снимать обувь. Стоял конец ноября, поэтому я предусмотрительно взял с собой тёплые вязаные носки, которые, к зависти окружающих, и надел, как только ступил на холодный мраморный пол. Обувь можно было оставить в специальном помещении, но я, привыкший к особенностям жизни на просторах СНГ, хотя и был наслышан о том, что воровство в Сирии практически искоренено, на всякий случай взял её с собой.
Всякого входящего в мечеть поражает величие архитектурного замысла, изысканные формы и роскошный интерьер. Как сказал бы умудрённый знаниями гид, особую привлекательность увиденному придавало взаимопроникновение западных позднеантичных, восточных (в основном, сасанидского Ирана, покорённого арабскими завоевателями), местных сирийских и аравийских традиций. Но гидом я был себе сам, поэтому только дома, вооружившись энциклопедиями и книгами по искусству, смог осознать всё, что увидел.
Любопытно, что место, на котором Валид 1-й воздвиг мечеть, считалось святым на протяжении почти полутора тысяч лет. Мечеть Омейядов была перестроена из большой византийской базилики Иоанна Крестителя, в свою очередь воздвигнутой на месте римского храма Юпитера Дамасского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада.
11 раз мечеть страдала от сильных пожаров, последний был в 1893 году. Предпринятая турецким правительством реставрация была выполнена по старинному плану, но не на самом высоком уровне. Поэтому в 1992 году начались всеобъемлющие работы по восстановлению былой пышности и красоты.
Сохранилось мозаичное оформление вестибюля при входе в мечеть, выполненное при халифе Валиде. Однако самая выразительная мозаика находится во дворе слева в крытой галерее. Она пережила столетия под слоем толстой штукатурки, которой один консервативно настроенный халиф приказал её замазать. Формально ислам разрешает только декоративное искусство, а на ней живописуют окрестности Дамаска с садами и дворцами на берегу реки Барада. Расчистил уникальное панно размером 7 на 34,5 метра в начале 20 века французский учёный Эсташ де Лорей. Кроме этого чуда, где использовалось около 30 цветовых оттенков смальты, множество мозаик вплетено в убранство арок и стен дворовых портиков.
Возле восточной стороны галереи, окружающей двор, на восьми колоннах стоит изящное сооружение – Куббат аль-Хазна – сокровищница, в которую нет входа непосредственно с земли. Такие сокровищницы были построены в мечетях крупнейших городов Басры (Ирак) Иерусалима (Палестина) и Хамы (Сирия) после того, как в первой из упомянутых была совершена кража хранившихся там «под защитой Аллаха» казённых денег. На колоннах мозаика – позднее подражание прежнему убранству, погибшему во время пожаров.
Мозаика выполнена и на фасаде молельного зала мечети, в который ведёт 22 двери и главные ворота. Внутренняя его планировка повторяет особенности византийской базилики: 2 ряда колонн делят зал на 3 части, каждая под остроконечной крышей. В середине – поперечный неф, над которым на высоту 36 метров вознесён купол.
В восточной части зала находится часовня Иоанна Крестителя (он же пророк Яхья в мусульманской традиции). Здесь покоится голова святого, найденная, как говорят, при следующих обстоятельствах.
Халиф Валид хотел убрать часовню и самолично стал копать возле места, где находилась голова, но, коснувшись черепа, оцепенел и на время лишился возможности двигаться. После чего решил оставить христианскую святыню в покое. Это место одинаково почитаемо как христианами, так и мусульманами.
Хомс и его окрестности