Как продлить жизнь своего автомобиля
Шрифт:
11. Хроническая болезнь «волговских» моторов – подтекание масла через задний коренной подшипник. Здесь уже никакая присадка не поможет. И кажется, что только ремонт двигателя спасет положение. Но можно обойтись и менее радикальным способом. Снимите поддон, для чего следует:
• снять правое переднее колесо;
• снять маятниковый рычаг;
• повернуть руль в предельное правое положение;
• слить масло из поддона;
• отвернуть 21 гайку с поддона и снять его;
• снять поддонную прокладку;
• отвернуть специальным ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников у
Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного термостойкого герметика. На держатель сальника снизу наденьте изготовленное приспособление из полосовой стали толщиной 4 мм и затяните его двумя гайками М 8 (рис. 4).
Рис. 4. Приспособление к держателю сальника.
Установите держатель сальника на место и затяните гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление с держателя снимите. Установите поддонную прокладку и сам поддон. Подтягивание гаек поддона начинайте с его середины. Установите на место маятниковый рычаг, правое колесо и залейте слитое масло в двигатель.
Как даровать старому двигателю вторую жизнь
Срок службы, или ресурс, двигателя со временем достигает своего предела. Наступает пора старения...
Ухудшаются многие эксплуатационные характеристики двигателя. Снижаются топливные показатели, и в первую очередь – уровень масла в картере вследствие угара, содержание токсичных отработавших газов превышает допустимые пределы, давление масла в системе смазки заметно падает. При измерении обнаруживается падение компрессии в отдельных цилиндрах двигателя. Из выхлопной трубы прогретого двигателя валит белый дым. Дымление увеличивается при разгоне и при опережении зажигания. Появляются нехарактерные для работы двигателя стуки и шумы. На стоянке под картером сцепления образуются масляные пятна. Кажется, что машине пришел конец. Но не все еще потеряно.
Попав в руки заботливого хозяина, двигатель может и должен обрести вторую, новую жизнь. Но это возможно лишь в том случае, если двигатель не достиг предельно изношенного состояния.
Итак, работоспособность двигателя может быть восстановлена. Для этого требуется заменить изношенные детали новыми стандартного размера или расточить их с применением сопрягаемых с ними новых деталей ремонтного размера. При этом понадобятся следующие детали ремонтных размеров: поршни, поршневые кольца, вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, полуобработанные втулки распределительного вала и направляющие втулки клапанов. И потребуется специальный инструмент для разборки и сборки: съемники, ключи, выколотки, набор щупов, приспособления, которые, по прилагаемым в книге рисункам, можно заказать любому токарю.
Последовательность разборки практически одинакова для всех моделей двигателей автомобиля.
Двигатель, разобранный, вычищенный и промытый, подготовлен к тому, чтобы начать его сборку.
Сборка, начинающаяся с полной ревизии всех деталей двигателя:
При сборке двигателя рекомендуем использовать эту книгу, как указатель последовательности действий и методик их выполнения.
Итак, ремонтируем и собираем двигатель ГАЗ-24 и его модификации.
Перед сборкой двигателя масляные каналы блока надо прочистить ершиками и продуть сжатым воздухом.
Сборку двигателя производим в следующем порядке. Надеваем картер сцепления на блок и закрепляем его. Надеваем на передний конец распределительного вала распорную втулку (распорное кольцо) толщиной 4,1 + 0,05 мм и упорный фланец толщиной 4–0,5 мм. Запрессовываем шестерню распределительного вала (текстолитовую) и закрепляем ее болтом с шайбой. Момент затяжки 5,5–6 кгс?м. Зазор между упорным фланцем и ступицей шестерни 0,1–0,2 мм.
Номинальные диаметры опорных шеек распределительного вала, мм:
• первая шейка – 52,00–51,98;
• вторая шейка – 51,00–50,98;
• третья шейка – 50,00–49,98;
• четвертая шейка – 49,00–48,98;
• пятая шейка – 48,00–47,98.
Если окажется, что диаметр опорных шеек меньше указанных пределов, распределительный вал подлежит замене.
Изношенные опорные втулки (подшипники) распределительного вала выпрессовывают из блока и заменяют новыми, обеспечивая совпадение масляных отверстий в блоке и втулках. При запрессовке втулок для предупреждения их деформации рекомендуется сопрягаемые поверхности покрывать смесью моторного масла с графитом.
Запрессованные в блок втулки обрабатывают борштангой, а в условиях личного гаража пользуются специальной длинной разверткой-скалкой. Если таких инструментов нет, то втулки пришабривают по опорным шейкам устанавливаемого распределительного вала. В ходе шабрения достигается полное прилегание сопрягаемых поверхностей.
Чтобы предупредить брак, шабрят коротким рабочим ходом хорошо заточенным инструментом, изготовленным из трехгранного напильника. Такой шабер при заточке надо обязательно охлаждать. Плохо заточенный шабер обязательно оставит следы в виде рисок и заусенцев на поверхности втулки, поэтому шабер следует подвергнуть доводке на шлифовальном камне. После черновой обработки втулки давить на шабер рукой следует слабее. В конце обработки краской, приготовленной из смеси сажи с моторным маслом, намазывают опорную шейку распределительного вала и проворачивают в отверстии втулки. Закрашенные места слегка соскабливают. Так же обрабатывают и последующие втулки.
Приступаем к чистке трубки смазки шестерен распределительного вала и приворачиваем ее с помощью болта и хомутика к блоку. Вставляем собранный распределительный вал в опорные втулки блока цилиндров, смазав предварительно его опорные шейки маслом для двигателя.
Через отверстия в шестерне крепим двумя болтами с пружинными шайбами упорный фланец к блоку цилиндров, но болты окончательно не затягиваем.
Отрезаем от шнура две набивки уплотнителя заднего коренного подшипника коленчатого вала (длиной 120 мм каждая), вкладываем их в блок и держатель уплотнителя; концы набивки должны выступать на одинаковую длину.