Как сделать деревенский дом уютным и комфортным
Шрифт:
Забор из металлопрофиля будет «отбрасывать» тень. Однако с этим можно вполне согласиться, ибо любой сплошной забор, кроме откровенно стеклянного, даст тень. Забор оградит жизнь на вашем участке от посторонних глаз (если это не удаленный хутор, где забор вовсе не имеет смысла). А чтобы уменьшить влияние тени, делайте основные посадки не ближе 2 метров к забору со стороны участка.
3.23. Современные окна: следовать ли моде на пластик?
Мода, как говорят историки моды, управляет людьми. Теперь ставят стеклопакеты даже в храмах. Белый пластик имеет смысл ставить, если стены
Можно поставить деревянные рамы со стеклопакетами – стеклопакеты из дерева. Это весьма дорогое удовольствие. Но, если оно вам по сердцу – пожалуйста!
3.24. О надежности фундамента русской печи
Старые дома стоят по многу десятилетий, и «им все ничего не делается». В крайнем случае приходится венец поменять на шестом-седьмом десятке лет. Почему они такие долговечные? Возможно, оттого, что ранее наши отцы и прадеды строили дома со знанием дела, «по науке предков». Лес для дома выбирали специально, а не клали – какой придется – как сегодня – на продажу. Еще имеет значение, когда этот лес спилен (время года), «правильно» ли сох, как обработан.
Один из моих домов, тот, что в Вологодской области, аж 1929 года постройки. Венцы крепкие, пол, сделанный когда-то из доски-сороковки, отлично сохранился; такой дом в свое время требовал лишь косметического, а не капительного ремонта. В нем две русские печи (в двух частях дома), и обе они стоят на пяти столбах, каждый – шириной 40–45 см в обхвате. Так вот эти столбы регулярно (один раз в год) визуально осматриваются со стороны подпола, и по их состоянию видно, что они могут простоять еще несколько десятилетий.
С учетом большого объема работ по замене опор для печи, который вряд ли вам по силам, я бы посоветовал оставить все как есть. Но это решение рекомендательное; имейте, пожалуйста, в виду, что всегда надо смотреть состояние конкретных опор на месте – по ситуации – как визуальным осмотром, так и более профессиональной диагностикой (в которую входит и простукивание) с применением специальных приборов, определяющих влажность древесины и ее внутреннее строение. Также важное значение имеет и местность, где расположен дом (низина, пригорок), в том числе строение почв; влажно ли у вас, глинистые ли, песчаные ли почвы превалируют – все это безусловно виднее на месте. Если в подполе по весне не накапливается вода и там относительно сухо – смело оставляйте старые столбы.
3.25. Подогрев почвы для рассады и цветов из подручных средств
Февраль и март для садоводов и огородников, жителей сельской местности – традиционная страда по выращиванию рассады в горшочках; подросшие ростки будут позже пересажены в теплицу. Выращивание семян в горшочках и теплицах – не прихоть, а необходимость, поскольку для ростков опасен как холод сверху,
С помощью несложного приспособления, трансформированного из бытового устройства освежителя воздуха, я в течение уже пятого сезона успешно выращиваю рассаду. Для этого применяю подогрев почвы несколько необычным, но малозатратным и простым методом.
Как это сделать? Итак, берем бытовой автоматический освежитель воздуха, представленный на рис. 3.15.
Рис. 3.15. Автоматический освежитель воздуха можно купить в магазинах «Товары для дома»
Не вдаваясь подробно в принцип его работы, который далек от проверенного мною неформального применения «начинки» устройства, остановимся на особенностях организации источника тепла, который поместим непосредственно в почве.
Удаляем сменный картридж с ароматизатором (рис. 3.15) и аккуратно разбираем белый пластмассовый корпус. Для этого потребуется открутить один винт со стороны сетевой вилки.
Рис. 3.16. Вид на нагревательный элемент – черную коробочку с проводами – источник тепла
Два проводника от штекера вилки идут к черной круглой коробочке (рис. 3.16), которая и пригодится нам для источника тепла. Все остальные «запчасти» от некогда полезного устройства не понадобятся.
Следующим шагом отпаиваем (или откусываем бокорезами) проводники, подключенные к выводам черной коробочки, и аккуратно вскрываем ее корпус, применив острый предмет: нож или плоскую отвертку. Теперь открывается вид, представленный на рис. 3.17.
Рис. 3.17. Вид на внутренности нагревателя
Здесь мы видим два резистора (сопротивления), включенные последовательно. Каждый из них имеет сопротивление 13,9 кОм (килоом – это относительно большое сопротивление), а общее сопротивление цепи равно чуть больше 27 кОм. При включении такой схемы в сеть 220 В через резисторы течет ток силой 8 мА (миллиампер – это очень малый ток), и они плавно нагреваются до температуры +30…+40 °C.
Выше эта температура не поднимется, сколько не держи включенным в сеть 220 В данное устройство.
Теперь припаиваем к выводам сопротивлений любой сетевой провод с вилкой (штепселем) на конце (готовые отрезки подходящих проводов с вилкой продаются в магазине электротоваров), изолируем концы (к примеру, кембриком или изолентой) и закрываем крышку нагревательного элемента (рис. 3.16).
Рис. 3.18. Вид на возродившийся цветок с помощью рекомендуемой стимуляции