Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель
Шрифт:
Добиться этого можно несколькими методами. Например, пластины колодки, в которых зажимается нож, выстрагиваются с необходимым наклоном. Если же нож привинчивается без колодок, то под него подкладывают прокладки, например со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две. Таким образом обеспечиваются и нужный зазор, и наклон между ножом и основанием струга.
И еще один важный момент: ширина зазора должна варьироваться в зависимости от необходимой для плетения толщины ленты. Для этого можно сделать несколько съемных колодок с ножами, которые прикручиваются к основанию, или
И все же целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько проходов, постепенно уменьшая толщину. Постоянно перестраивать один и тот же шоф нерационально.
При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.
Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой под углом закрепить нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).
При строгании ленты и пластины могут получаться некачественными. Возможные причины этого:
– плохая заточка ножа;
– неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;
– желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;
– применение для обстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед обстрагиванием необходимо срезать).
Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который тоже несложно. Понадобятся деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. В бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5–10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Как и у шофа, однофасные ножи должны располагаться под углом примерно 5–10°, а сама фаска должна располагаться внутрь (рис. 1, е).
Между ножами по центру намечается линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Эта канавка необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.
Работать краевым стругом легко. Его берут в левую руку, правой укладывают шину в канавку округлой стороной, заводят ее узкой стороной между ножами и начинают протягивать. Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.
Учитывая, что прутья бывают разного диаметра, и, соответственно, шины из них получаются разные, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм.
Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.
Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:
– если ножи не режут, а скоблят – велик угол между ножами;
– когда лента проскальзывает и края не срезаются – угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;
– при одностороннем срезании края ленты – канавка прорезана не по центральной линии между ножами.
И в шоф, и в шмол полоска заправляется тонким концом. Если ширина зазора намного меньше ширины полоски, то сначала ее нужно несколько раз прогнать через струг с широким зазором, а потом довести до нужного размера.
Полоска пропускается через струг небольшими резкими продвижками. Если на пути движения появились небольшие препятствия, то сделайте небольшой возврат и еще более резким движением протолкните полоску сквозь нож.
При работе струг можно закрепить в тисках, что позволяет высвободить обе руки.
В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки-формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и подобных материалов. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы – кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др. Распаренный и изогнутый прут укладывают на шаблон и фиксируют струбцинами, гвоздями, скотчем, веревками и т. п. в зависимости от материала шаблона.
Шилья желательно изготовить самому. Необходимо иметь прямое шило длиной 120–150 мм с затупленным острием, которое не повреждает прутья, проходит между ними. Также потребуются два шила с загнутым стержнем круглого сечения, диаметром 3 и 5 мм, и одно с квадратным сечением, при стороне 5–6 мм. Оптимальная длина загнутых шильев составит 50–60 мм для более тонкого и 60–70 мм – для более толстого. Прямое и изогнутое шилья необходимы для расширения в плетении соседних прутьев, вставки дополнительных, их уплотнения и других приемов. При плетении миниатюрных изделий потребуется и миниатюрное шило, имеющее стержень небольшого диаметра.
Для протягивания прутьев при плетении из труднодоступных мест необходимы плоскогубцы, а для смятия прута в местах сгиба – круглогубцы.
Свободные концы прутьев обрезают ножом, бокорезами или секатором. Нужно иметь также слесарный молоток массой до 0,5 кг и деревянные подкладки для уплотнения плетения; подкладку закладывают между стояками на сплетенную стенку и слегка ударяют по ней молотком, уплотняя прутья.
Пригодится для работы ручная или электрическая дрель с набором сверл для сверления отверстий в шаблонах и фанерных донышках под стояки, а также ножовка по дереву с узким полотном (садовая пила), отвертка, клещи для вытаскивания гвоздей, шурупы и мелкие гвозди, тонкая, диаметром 0,2–1 мм, и мягкая медная или латунная проволока.