Москва – Армянск – Кача – Гурзуф – Армянск – Москва

Дыбов Антон Иванович

Я, едва сдерживая волнение, скидываю одежду в подсобке дельфиньих тренеров (это развеселые бабульки, сыплющие солеными словечками), получаю основные инструкции, суть которых – спокойствие и еще раз спокойствие. Черт, там дельфин! Мне ТУДА нырять? Прямо туда?! Он не…? Откуда вы знаете? Рой беспорядочных мыслей усиливается после того, как я оказываюсь в воде. Она как-то по особенному холодна, хотя на деле ее температура ничем не отличается от температуры воды на пляже Херсонеса (там мы тоже были). Дельфина (впрочем, это была дельфиниха, да еще и на сносях) нигде не видно, он предпочитает плавать в глубине. Следуя совету, кладу руку на воду и, о, чудо, тот, кто не является рыбой, послушно всплывает и подставляет мне свой плавник. Он не гладкий и не шершавый,

он… дельфиний. Тактильные ощущения передать словами невозможно. Как и невозможно передать движение по воде с помощью дельфина. Что-то живое (эта жизнь мощная, первозданная, дельфин так и пышет ею) и добродушное везет тебя по морской глади, не помышляя об агрессии. Волшебно! Чудесно! Великолепно!

Вот на этом детском ощущении расширенных глаз и полнейшего восторга нужно сконцентрироваться! Ведь взрослый Антон, которого, к сожалению, во мне все больше, так и норовит вмешаться и обратить внимание на прозу жизни. А проза такова, что везет меня дельфин вовсе не из любви к общению, а потому, что тренерша бросает ему (ей) мелкую рыбешку так, чтобы двигалось млекопитающее по кругу «садка». Дельфину, по большому счету, наплевать на твои ощущения, он к ним не прислушивается, что выражается, например, в том, что если тебя заносит ему за плавник, то ты можешь рассчитывать на парочку ощутимых ударов хвостом. Причем зверь будет продолжать, как ни в чем не бывало, колотить пассажира, пока тот не догадается, наконец, сместиться в сторону. Если в подаче рыбы вдруг случался перерыв (а то и вовсе без особой причины), дельфин, грациозно стряхнув меня, уходил на глубину, где, видимо, предавался размышлениям о бренности мира и никчемности туристов (хорошо, что недолго).

Что еще он позволил мне с собой сделать? Позволил нырнуть, найти его в глубине, схватиться за плавник, после чего я был вынесен на поверхность одним мощным движением, без особых усилий со стороны дельфина. Позволил почесать ему брюшко, сначала в положении «на боку», затем в положении «стоя на хвосте». Позволил покормить себя, осторожно взяв предложенную рыбешку прямо из рук довольно зубастой на вид пастью. На прощанье даже поговорил немного (путем пронзительного стрекота и свиста), хотя подозреваю, что обращался дельфин по большей части к своему тренеру.

10 минут мелькнули как один миг! И даже взрослый я не смог испортить впечатление. Стоя на берегу «садка» я искренне завидовал Вере, которой еще только предстояло окунуться в мир удивительного (пусть только для нас) общения с дельфином.

О Севастополе все. Буквально пару слов о Бахчисарае. Он по прежнему есть По прежнему главные его достопримечательности – Ханский дворец и Чуфут-Кале. Пещерный монастырь лично я уже к числу мест, обязательных к посещению, не причисляю, поскольку современные монахи к чертям… простите, напрочь все там перестроили, понавешали табличек: «Не ходить! Не трогать! Не смотреть! Не шуметь! Не останавливаться!», после чего бродить там особо не хочется.

По пути к Ханскому дворцу по указанию какого-то хмыря в жилете зарулили на платную стоянку, где указанный хмырь содрал с нас 10 грн. за парковку. Меня терзали смутные сомнения относительно справедливости подобной цены и выгодности места парковки, поэтому я прошелся ко дворцу и обнаружил, что стоять можно и там. Хмырь уверил, что квитанция действительна также и у дворца. Врал, гад. У дворца с нас потребовали еще пятерку. Оставив Веру с Ксеней, я развернулся и вновь поехал общаться с вышеозначенным хмырем. Вид у меня, наверное, при выходе из машины, был крайне не миролюбивый, потому как отдали мне десятку без всяких вопросов . В очередной раз вернувшись к дворцу, я расстался с пятью гривнами и мы, наконец, могли идти гулять.

Знаю, многие скажут, что и эту пятерку давать не следовало. Что ж, вполне возможно. В Москве я так и поступаю (правда, здесь уже, как правило, речь идет о 100 рублях). Но учинять разбирательства в Украине или, что еще хуже, обнаружить машину слегка поцарапанной очень не хотелось.

Чуфут-Кале обязательно

к посещению. Лично мне здесь понравилось гораздо больше, чем во дворце. И это при том, что в данном поселении я далеко не впервые, все таки вырос в Крыму. И все равно – интересно. Чего стоит только две глубокие колеи, прокатанные в камне (!) возками древних жителей. Когда смотришь на них, не можешь поверить своим глазам, это же сколько нужно было здесь жить, сколько поколений должно было смениться, чтобы колеи достигли столь значительной глубины?! Помимо ощущения окружающей древности, нас переполняла гордыня от осознания того, что СЮДА мы поднялись вместе с Ксеней. Доча пришла в неописуемый восторг от пещер, просила заглянуть в каждую из них. Умаялась так, что, уснув в машине по дороге обратно, проспала потом едва ли не до вечера.

Так мало помалу отдых на западном побережье Крыма подошел к концу. Время выдвигаться на ЮБК! Гурзуф ждет нас!

Кача – Большой каньон – Ай-Петри – Гурзуф.

Если отталкиваться от остроты переживаний, то заголовком раздела, безусловно, должен быть маршрут «Бахчисарай – Большой каньон – Ай-Петри -Ялта». К тому же, только об этом отрезке пути я и буду рассказывать наиболее подробно.

«Символенок» вновь ложится на неблизкий путь. Он еще не знает, что сегодня на его долю выпадет одно из самых серьезных испытаний: извилистая горная дорога, сначала забирающаяся под небеса, а затем, асфальтовым водопадом, спускающаяся обратно вниз. Пока же машинка мчится по направлению к Большому каньону, трасса петляет, но в пределах разумного, находятся даже такие места, где можно обогнать, не вовремя выползшего из дома, «тошнота». Настроение – прекрасное, светит солнце, я немного увлекаюсь скоростью, отчего Вера говорит фразу, над которой, в скором времени, мы вместе будем потешаться (почему, станет ясно позже): «Может, ты все таки не будешь быстрее шестидесяти ехать?».

Не успел я выполнить ее просьбу, как показалась стоянка машин и автобусов, доставивших в Большой каньон таких же туристов, как мы. Что сказать про каньон? Красивейшее место, однако я НАСТОЯТЕЛЬНО советую посещать его не в пик туристического сезона. Ведь даже теперь, в сентябре, путь к пресловутой ванне Молодости буквально кишит народом, а отдельные камни отполированы обувью туристов до зеркального блеска. Кто не знает, ванна Молодости – это глубокая выемка в скале, сделанная горной рекой, троекратное омовение в которой гарантирует возможность не обращаться к пластическим хирургам лет 100 как минимум . Если, конечно, останетесь живы после воздействия температуры +9 градусов (по отдельным сведениям там +4, но верится слабо).

Сама ванна также облеплена курортниками, приходится буквально стоять в очереди, прежде чем удается исполнить задуманное, а именно, прыгнуть в воду, чтобы затем ошалеть (именно ошалеть) от воздействия всепроникающего, сковывающего движения и обжигающего одновременно, холода. До того, как побываешь в такой водичке, все рассказы о том, что в арктических морях без снаряжения человек погибает за две минуты, кажутся страшилками. После ванны Молодости становится ясно, что эта цифра – 2 минуты, явно завышена .

И все же ванна, на мой взгляд, не главное в Большом каньоне. Намного интереснее отрезок реки перед ней, представляющий собой гладкий каменный поток, в котором вода наделала различных выемок, желобков и тех же ванн, некоторые из них равны по размеру вышеуказанной знаменитости. Еще нам удалось в одиночестве побыть на берегу так называемого Голубого озера – в этом месте, под сенью деревьев, река расширяется с тем, чтобы вновь сузиться. Озеро получилось довольно глубокое и оно действительно голубоватое, почему, сам не пойму. Чувствуешь себя здесь очень спокойно и умиротворенно, но до тех пор, пока не появится пестрая стайка гомонящих туристов, для которых основная ценность Голубого озера заключается в возможности сфотографироваться где-то рядом. Поэтому мы оставляем озеро, как только курортники спускаются к его берегам.