На мотоциклах «Урал» вокруг света
Шрифт:
Это была ночёвка с 21 на 22 сентября 2002 — вблизи городка Пимента Буэно (Pimenta Bueno).
После Рио-Бранку дорога совсем ухудшилась, асфальта почти нет, кое-где лежат куски-«блины», островками, это плохой знак для нас. Смотрю на карту, до границы с Перу ещё около 500 км, а дорога дальше обозначена тоненькой линией — «грунтовка», земляной грейдер. Странно, ведь всё-таки федерального значения, неужели дорога может быть такой плохой?! К тому же, на карте обозначена, почему-то последняя, бензозаправка, а дальше ничего совсем нет! Вот тебе и «федералка»!
Запасаемся
И вот проехав 50 км, мы увидели ту дорогу, но я даже и во сне предполагать не мог, что она будет до такой степени «никакой». Я считал себя «искушённым» бездорожьем России, но тут рот сам открылся от удивления. Раньше я наивно думал, что хуже, чем у нас, дорог не бывает, оказывается — бывает! Вдаль уходила узенькая, шириной метра два — не больше! — глинистая тропа, с глубоченными колеями оставленными большими грузовиками. У нас, в глубинке России, любая просёлочная дорога «супер-хайвеем» тогда будет!
Представляю, как здесь где-то проезжал на легковом автомобиле известный российский путешественник Владимир Лысенко, учёный из Новосибирска: тут на нашем кроссовом мотоцикле-то намучишься, он, всё же, лёгкий, а что делать с легковушкой, когда она застрянет — и не представляю! А вообще-то Владимир Лысенко все континенты дважды, как бы, «перекрестил» — проехал и с юга на север, и с восток на запад, где наоборот, так что намучился, конечно, по таким вот «федералкам», которые существуют лишь на карте. Молодец, выдержал!
Нам тоже, делать нечего — поехали! Двигатель напрягается, обороты «играют», не провалиться бы в колею, впереди в небе невесёлые низкие тучи, и в голове одно: «Если пойдёт дождь, мы тут завязнем надолго!»
С двух сторон наползают джунгли, иногда можно увидеть одинокие маленькие хижинки, сбитые из досок и покрытые пальмовыми листьями вместо шифера.
— Интересно! В них, наверное, живут люди, как ты думаешь, Сергей? — задает вопрос Тимур, я затрудняюсь ответить: — А по-моему, это — сараи…
Продвигаемся со скоростью 30 км в час, быстрее ехать невозможно, дорога вся в глубоких ямах, видимо, во время недавнего дождя, здесь сильно буксовали машины. Места глухие, едем уже долго, а ещё не попалась ни одна машина. Темнеет. Плохо видно. Вдруг стало носить мотоцикл из стороны в сторону, занесло, и мы упали! Я сначала подумал, может колесо спустило, или заклинило: поднимаю мотоцикл, пробуем дальше продвигаться, опять заносит — удерживаю равновесие с помощью ног. Наклонился к земле, смотрю, вах-вах, просто дорога из сухой, незаметно так перешла в покрытую тонким слоем жижистой серой глины, очень липкой, осклизлой, похоже, не так давно
Пытаемся проехать по «обочине», по траве — бесполезно! Стало понятно — дальше сегодня не продвинемся, надо где-то ставить палатку.
На джунгли опустилась густая тьма. Площадку для палатки найти не так-то просто, деревья подступают плотной стеной. Тут нету, как в России, дорожек, уходящих с трассы в поля, луга, на поляны, а если и есть где съезды в сторону, то лишь к расположившемуся вблизи дому или ранчо.
Из густых зарослей раздаются незнакомые нашему уху крики и звуки — это ночные обитатели джунглей проснулись, «щас дадут!» — думаем. Мрачновато. В России, конечно, лес не такой кишащий разным живьём, но тут столько всякий животных, организмов — каша какая-то!
Постепенно установилась невообразимая какофония звуков — рёв, писк, уханье, того и гляди, кто-нибудь прыгнет с ветки на тебя и вцепится в шею!
Вдруг, вижу, в стороне от дороги горит огонёк, иду туда, спотыкаюсь в темноте. Подхожу ближе — сарайчик, как и везде тут, стучу в дверь вышел индеец, разговорились, он разрешил поставить палатку у него на дворе. Уснули как убитые!
Это была ночь с 22 на 23 сентября — это поселение называется Мармело (Marmelo), как оказалось — мы тут будем дважды ночевать, когда вынуждены будем вернуться с того места в джунглях, где и всякие тропы кончились.
Чувствуется, накапливается усталость, мы уже не радуемся окружающему миру, нет ни мыслей каких, ни хорошего настроения. Вокруг всё чужое! Проехали уже 5000 км, в пути 10 дней — много это!
Утром решили в том месте отдохнуть денёк, тем более, хозяева оказались гостеприимными. Оказывается, сарайчик служит домом целому семейству в три поколения — со стариками и новорождённым даже. Аунсо — так звали мужчину, сказал, что «здесь много крокодилов, обезьян, змей, попугаев!» — в чём мы вскоре сами и убедились.
Не зная ни одного слова из ихнего местного наречия, сумели найти общий язык посредством мимики и жестов. Тимур подарил ему часы, а я альпинистский маленький фонарик, он аж просиял от счастья! Объяснили, как пользоваться функциями часов, но вряд ли ему это нужно, он так — для красоты! — будет носить их на руке.
Фонарик Аунсо надел на голову, и так и сидел с ним готовый плясать от радости. В знак благодарности он пригласил нас ночью поохотиться на крокодилов. Мы, конечно, согласись!
Оказывается, здешние крокодилы активны только ночью, а днём спят, как дрова. На озере их выслеживают фонарями, по светящимся глазам, а возраст и размер крокодила узнают по расстоянию между глаз. Наш новый друг полночи выслеживал, стрелял куда-то в озеро, но так и не поймал ни одного.
Зато на следующее утро откуда-то притащил череп ягуара, длинным ножом выбил четыре клыка и подарил нам на память. Вскоре мы попрощались, завели свой аппарат и направились дальше. Жалко расставаться!