Новая библия автомобилиста
Шрифт:
Глава 14 Как угробить свою машину
«Интересно, сколько у меня осталось бензина?» – подумал Джон Уиндом, склоняясь над горловиной бензобака с зажженной спичкой. Погибшему было 28 лет.
Из некролога в американской газете
Существует масса способов загубить свой автомобиль. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин – наши привычки не успевают за новой реальностью.
Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать
Истребление кузова
Наиболее же простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.
Ранее уже упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница. Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее.
✓ Даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях.
✓ В условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия; на поверхностях, куда попала соль с дорожного покрытия, защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью. К тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.
В холодном гараже вреда машине причиняется меньше, поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.
На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.
Но лучше всего машине живется под навесом – там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.
Истребление двигателя
Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.
Хорошее масло
Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь доброе, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло, а потом не может понять: почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы и выпучило наружу прокладки?
А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое «самое лучшее», а то, которое рекомендует заводизготовитель. Потому как масло – это одна из деталей автомобиля и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера». Приведу несколько примеров.
«Синтетика» – масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла – одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30 процентов ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.
«Дизельные масла» , безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые, смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных
Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру API, который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.
Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:
Параметр API (указывается на коробке с маслом) – тип двигателя, для которого он подходит.
Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в 1980-х годах, так и для дизелей без турбонаддува.
Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, использование доисторического масла МС-20 в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности, – и щели «зарастают»!
Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.
Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси», то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.
Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.
Классификация SAE моторных масел по вязкости
Существуют так называемые универсальные масла со сдвоенными показателями. При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например, SAE 10W/40 означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20 градусов, а его вязкость в нагретом моторе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого!