Новая библия автомобилиста
Шрифт:
Многие заводы-производители прямо запрещают движение на своих машинах с высокими скоростями, если в двигателе используется масло с параметрами ниже 10W.
Использование промывок-«пятиминуток»
Существуют специальные промывочные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменами масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, а в двигатель заливается свежее масло.
Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей – тех, на которых в результате долгого использования дешевых
Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.
«Промывочные масла» – на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их применения категорически нельзя!
Хороший бензин
Многие автовладельцы из любви к машине норовят залить в бак топливо с несколько бо́льшим октановым числом, чем то, на которое рассчитан мотор. Дескать, для любимой машинки лишнего «полтинника» не жалко. Что при этом получается?
«Хороший» бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и через 10–20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все из самых лучших побуждений.
«Прикуривание соседу»
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так.
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо собственного аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая: когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новое испытание – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе.
Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает. «Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».
Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает. «Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».
Водитель машины-донора включает стартер… «Э, да ведь это натуральный „коротыш“! –
В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая затылок, остаетесь бродить вокруг своей заглохшей иномарки.
Если уж вы решились дать кому-то «прикурить», то, по крайней мере, еще до того, как к вам под капот полезут с проводами, заглушите двигатель. И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше 1–2 минут. Если машина не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.
Сдергивание проводов
В давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, была такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей.
Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.
Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера о произошедшей неисправности, в худшем – при достаточной настырности – к выходу из строя самого коммутатора.
Если вам нужно найти нерабочую свечу, выкручивайте их все поочередно. Рабочие свечи имеют обычно песочный цвет, а нерабочие – черный. И не забывайте, что причина отказа может таиться не только в самой свече, но и в ее колпачке, проводе, контакте на крышке трамблера.
Езда на непрогретом двигателе
Ранее об этом подробно было написано, к уже сказанному лишь добавлю, что все масло стекает с остановившегося двигателя за 20 минут. Разумеется, часть его остается тонкой пленкой в сочленениях, но для сбережения моторесурса после стоянки свыше 20 минут, запустив двигатель, полезно выждать хотя бы десяток секунд, чтобы масляный насос успел разогнать масло по системе.
Заводка «с толкача»
Согласно инструкции предприятия-изготовителя, заводить инжекторные машины с буксира запрещается. Приоткрою страшную тайну: двигатели «с толкача» заводятся достаточно успешно – вот только при такой методике инжектор не способен правильно отрегулировать подачу топлива, часть которого улетает в глушитель… А там на оборудованных инжектором «цивилизованных» автомобилях обычно стоит катализатор. Лишнее топливо догорает на нем и едва ли не мгновенно выводит из строя.
Для заводки машины «с толкача» необходимо вначале любым доступным способом сдвинуть ее с места (растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине). После начала движения нужно включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу и плавно отпустить сцепление. После этого подождать, пока механически раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему «ожить» с помощью педали газа. После того как двигатель завелся, выжмите сцепление, выключите передачу и выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты. Подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.