Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем

Штейнберг Павел

Новый способ ускорять распускание цветов

Ускорить распускание цветов и деревьев можно посредством простых бумажных фунтиков, надеваемых на цветочные почки. Люди сведущие, знакомые уже с этим приемом по отношению к плодам, имели случай в течение последних лет убедиться, насколько блестящие результаты дает этот прием. Отныне же этот способ будет применяться и к цветам. Можно ускорить цветение цветов и деревьев, по меньшей мере, на целых две недели против нормальной поры цветения. Способ этот практикуется на открытом воздухе. Ветки цветущей сирени были заключены в бумажные фунтики 5 апреля, а 5 мая они уже были в полном цвету. Таким образом, отныне наши цветоводы и садоводы будут иметь возможность продлить время цветения известных цветов, заставляя их цвести недели на две раньше, и это без всяких расходов и почти без всякого труда, так как вся техника этого приема заключается в том, чтобы покрыть рождающийся цветок бумажным фунтиком или колпаком.

Деревья и кустарники

Полезные советы

Деревья и кустарники для тенистых мест

Из хвойных рекомендуют

для тенистых мест тис, тсугу, пихту, можжевельник. Многие совсем не рекомендуют сажать хвойные в тенистых местах, но это вряд ли основательно, так как я лично наблюдал, например, прекрасные деревья тиса, растущие в тени. К сожалению, тис растет очень медленно. Необходимо помнить, что хвойные деревья с серебристыми и вообще светлыми листьями, безусловно, нельзя сажать в тени. Что касается выбора лиственных пород, то здесь значительно больший простор, так как количество теневыносливых пород более велико. Различные авторы рекомендуют следующие породы: барбарис, различные лоницеры, бузина, граб, симфорикарпус, калина, кизил, орешник, жасмин, бирючина, птелеа, илекс и др. Чтобы кустарники, растущие в тени, сохраняли лучший вид и не оголялись снизу, их следует весной (каждый год или в два года раз) обрезать покороче, наполовину или треть прироста. Нечего говорить, что удобрение, особенно богатое азотом (навоз, навозная жижа, кровь, селитра и проч.), будет особенно полезно для растений, лишенных в значительной степени света; также следует их поливать в засушливое время, ибо главные деревья усиленно иссушают почву.

Пересадка взрослых деревьев и кустарников среди лета

Для пересадки выкапывается яма соответствующего размера, но не менее 1,5 м в диаметре (в поперечнике), и наполняется водой до половины; затем прибавляется к воде земля, выброшенная из ямы, и взбалтывается; земли при этом надо добавить столько, чтобы образовалась негустая земляная кашица (болтушка). Вот в эту болтушку и сажают корни дерева; кашица со всех сторон облепляет корни и не дает им высыхать; когда дерево поставлено, яму засыпают доверху землей и опять поливают сверху. При такой посадке влажность долго сохраняется в яме, что очень важно, так как посадка происходит в жаркое время среди лета. Если не делать перед посадкой болтушки из земли то трудно уследить, чтобы все корни были покрыты землей, а также трудно, чтобы земля во всех местах между корнями заполнила пустоты, да и при поливке сверху после засыпки ямы не все корни будут смочены. Этот способ посадки для взрослых деревьев надо признать самым лучшим. При посадке больших деревьев, особенно в кашицу, нужно ставить кол для подвязки деревьев не в сами ямы, а поодаль, вне ям, а то в противном случае малейший ветер выворотит как сами деревья, так и колья. Лучше всего такие деревья подвязывать веревками с трех сторон к кольям, поглубже вбитым в землю в наклонном положении. Посаженные таким образом взрослые деревья необходимо в продолжение лета и даже в следующем году раза два в неделю обильно поливать, тогда можно быть уверенным, что деревья примутся. После посадки, а еще лучше перед посадкой все ветки кроны и побеги обрезать наполовину; поврежденные же корни нужно гладко срезать острым ножом. Необходимо также стволы и главные ветви пересаженных деревьев обвязать мхом, который будет предохранять дерево от солнечного припека, и деревья не будут так вянуть. Почву вокруг деревьев полезно прикрыть соломистым навозом для поддержания влажности в почве.

Как следует пересаживать большие деревья?

Большие деревья, даже до нескольких сантиметров в диаметре, всего удачнее пересаживаются зимой «со стулом», то есть со всей землей, окружающей главные корни. Но для того чтобы такая пересадка дала лучшие результаты, дерево должно быть к тому подготовлено заблаговременно. С этой целью поступают следующим образом. Дерево, предназначенное для пересадки, весной, еще до развития листьев, обкапывается кольцеобразной канавой, причем корни отрубаются острой лопатой или топором, а места порезов сглаживаются ножом. Смотря по величине дерева, канаву углубляют до 70 см и 1 м (на таком же приблизительно расстоянии от ствола), стараясь не трогать земли между корнями; после чего подкапывают дерево насколько возможно со всех сторон и немедленно засыпают канаву землей, которую для большей легкости и рыхлости смешивают со старым перегнившим навозом или компостом; операцию эту можно производить и летом – с июня до конца августа. По засыпке канавы делают настилку из сухих листьев, соломы или чего-нибудь в этом роде и обильно поливают. В таком положении дерево остается на своем месте до зимы, причем перед ее наступлением настилку утолщают. Затем уже зимой, когда выпадет снег, выбирают не слишком холодный день и обкапывают дерево вторично канавой, но несколько дальше (на 10–15 см) от первой канавы, чтобы не повредить мочек, образовавшихся в течение лета на образованные весной корнях; когда дерево вполне будет подкопано, весь ком земли («стул») обкладывают рогожами, обматывают веревками и, вытащив осторожно дерево, перевозят на новое место, где и сажают «со стулом» в заготовленную еще с осени яму, причем земля из нее должна быть перед наступлением морозов покрыта толстым слоем навоза, чтобы не промерзла от холода.

Уход за дупловатыми стволами деревьев

Необходимо предварительно извлечь из дупла всю дряблую древесину и крепко заколотить отверстие деревянной втулкой. Затем торчащий конец втулки отпиливают вместе с окружающей его древесиной и рану немедленно замазывают смолой, густой масляной краской или жидким горячим варом. При употреблении последнего можно замазать всю рану и окружающую кору, если же берут смолу, то следует щадить кору и отступить замазкой линии на три от нее,

потому что смола убивает живые части и, следовательно, может препятствовать заплыванию. Вообще, если представляется возможность, масляную краску или жидкий горячий вар всегда следует предпочитать смоле. Само собой разумеется, указанный способ заделки применим только к отверстиям средней величины; если же дупло слишком велико, то его заделывают не деревянной втулкой, а гипсом или цементом, набив предварительно все дупло щебнем. И здесь для окончательной заделки наружных щелей необходима замазка, которая готовится из смолы пополам с золой. Когда дупловатые места заделаны, полезно предохранить наружные части раны от скопления в них влаги, в особенности если поверхность раны горизонтальна. С этой целью забивают над раной дощечки или куски жести, хотя, конечно, цинковые листы, как нержавеющие, всего предпочтительнее. При описанном здесь уходе за дупловатыми стволами плодовых деревьев древесина последних вполне предохраняется от разрушительной гнили, и деревья живут наравне с совершенно здоровыми, не имеющими изъянов.

Способ выкорчевывания больших деревьев

Срубают дерево по осени у самой поверхности земли, проделывают в центральной части ствола отверстие в 5–7 см диаметре и 45–50 см глубиной; набивают это отверстие мелко истолченной серой в количестве 50–64 г, доливают водой и, плотно заколотив отверстие деревянной втулкой, оставляют в таком виде до весны. Весной втулку выколачивают, наполняют отверстие керосином и зажигают. Ствол и корень выгорают при этом дотла, не оставляя никакого следа, кроме золы, остается только перекопать или пройти плугом, если выжигание сделано на более или менее значительном пространстве, что уже не представляет никакой трудности, так как вся корневая система оказывается разрушенной и превращенной в пепел. Выжигание не только легко доступно и сопряжено с меньшей затратой рабочей силы, но и более действенно, нежели выкапывание, при котором извлекаются из земли только некоторые главные части корневой системы, многочисленные же разветвления остаются и могут дать поросль, чего при указанном способе выкорчевывания совсем не наблюдается.

Пересадка деревьев

Деревья могут быть пересажены во всякое время года, не исключая периода роста, при соблюдении следующих правил: 1. Пересаживаемые деревья должны быть вынуты из земли в туманный или серый день. При выкопке обнажают сначала на возможно большем расстоянии его наиболее сильные и большие корни. Затем выкапывают с одной стороны дерева полукруглую канаву; ширина ее составляет половину длины самых длинных корней. Когда не встречается более толстых корней, то подкапывают под дерево и подрезают главный вертикальный корень, если он еще имеется. Когда дерево подкопано с одной стороны, то с противоположной стороны обрезают все корни, наклоняя в то же время дерево на ту сторону, с которой оно подкопано. Раз дерево вынуто из земли, корни его защищают от действия воздуха и солнца мокрыми рогожами или какой-нибудь другой влажной покрышкой. 2. Ямы для посадки выкапываются за несколько месяцев до пересадки и наполняются полуперегоревшим навозом.

3. Пересаживаемые деревья должны быть здоровы. Корни обрезают острым орудием. Ямы для посадки должны быть вдвое больше того, что займут корни. Расправив корни в горизонтальном направлении в этих ямах, их засыпают самой мелкой просеянной землей. При засыпке дерево встряхивают, а по окончании засыпки землю притаптывают. После посадки дерево поливается. Слабые части дерева полезно обратить к югу. При пересадке дерево лучше не обрезать вовсе. После пересадки необходим за деревом постоянный уход; во время жары и засухи поливают; землю поддерживают постоянно в рыхлом состоянии и, наконец, удобряют, когда это нужно.

Пересадка молодых деревьев

Растения выкапываются с половины до конца июня – не позже – и прикалываются в прохладное или затененное место верхушками к югу. Прикопанными держать растения недели две. Перед посадкой все побеги обрезают, и чем они длиннее выросли и чем позднее время, тем короче надо обрезать, не оставляя вовсе травянистых частей; корни обмакиваются в смесь, составленную из глины и коровьего помета, настолько густую, чтобы на корнях оставался ее слой. При посадке требуется обильная поливка. Середина июля и начало августа – второй период летней пересадки; при этом время пересадки надо выбрать с таким расчетом, чтобы на деревьях после пересадки не успели развернуться новые побеги до зимы, что зависит от того, закончен летний рост или нет. Обрезают корни и сучья и обрывают пластинки всех листьев, оставляя одни черешки.

Пересадка лиственных пород

Для пересадки лиственных деревьев лучшее время – осень, когда опадают листья, или позже, и весна – до начала роста. Чем раньше осенью произведена пересадка, тем вернее успех. Исключение представляют тополь и ива, которые могут быть пересажены только весной. Весной дубы можно пересаживать, когда они тронулись уже в рост. Из крупных деревьев принялись лучше те, которые сажали зимой с замерзшим комом. Для этой цели деревья окапывают осенью, и для того, чтобы корни не страдали от мороза, ком обкладывают сверху и с боков листом при наступлении сильных морозов. Места, на которые собираются пересаживать деревья, также прикрываются навозом или листом, чтобы земля у них не замерзла. Пересадка производится тогда, когда мороз доходит до 8–9,5 °C. При более низкой температуре корни легко страдают во время перевозки, и деревья от этого погибают. Ивы, тополя и плодовые деревья пересаживают исключительно только весной; дуб – рано осенью до середины сентября или же рано весной после оттаивания почвы; лиственницу – осенью, но лучше весной сейчас же после оттаивания почвы, до начала разбухания почек. Другие хвойные удачно пересаживаются или весной перед началом нового роста, или же по окончании роста, то есть в августе.