Облепиха, жимолость, ирга. Выращиваем, ухаживаем, заготавливаем, лечимся
Шрифт:
Глубина посадочной ямы для 2-3-летних растений 30–50 см, ширина — 50–60 см. В посадочную яму вносят 8-12 кг перегноя, 150–200 г суперфосфата и 20–40 г калийной соли. Удобрение тщательно перемешивают с землёй.
При посадке корневую шейку лучше заглублять на 2–3 см (до 5 см), но не следует сажать выше корневой шейки. Яму заполнять и как следует расправленные корни засыпать легкой, хорошо удобренной перегноем почвой. После посадки обильно полить (2–3 ведра на растение), а затем почву мульчируют торфом, перегноем или землёй слоем 1–2 см. В сухую погоду полив повторять в течение недели.
Уход
При рыхлении растений жимолости следует помнить, что корневая система у нее поверхностная и важно не повредить ее.
В первый и даже во второй год после посадки никаких удобрений не вносят. В дальнейшем, по мере роста кустов, при ранневесенней подкормке можно воспользоваться аммиачной селитрой (40–50 г на куст). Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить частично весной и частично осенью. Весной в расчете на куст — 30 г суперфосфата, под осень — 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Подкормки совмещают с небольшим поливом.
Вместо поверхностного внесения удобрения можно вносить непосредственно в зону корней. Для этого начиная с третьего года после посадки пробивают ломом отверстия по периферии кроны, вливают в эти отверстия растворы минеральных или органических удобрений и засыпают их землей.
Из органических удобрений применяют раствор коровяка в воде (1:6) или птичьего помета (1:10). Норма внесения: 5 л под молодые растения и 10 л — под плодоносящие. Глубина отверстий вокруг молодого куста — не более 35 см, количество отверстий — не менее 4; вокруг плодоносящего куста — не более 60 см, количество отверстий — не менее 6. После каждой подкормки подправляют или подсыпают слой мульчи.
Относительно обрезки жимолости рекомендации довольно противоречивы. Многие садоводы не рекомендуют послепосадочную обрезку, есть сообщения о том, что жимолость вообще не нуждается в обрезке до 7-10 лет. Некоторые же проводят обрезку после посадки, а затем стригут кусты по типу зеленых изгородей.
Для лучшего понимания приемов обрезки жимолости интересно проследить развитие ее плодовых почек. На боковых побегах центральной ветви и на скелетных осях почки в самой нижней части — ростовые, часто одиночные, а в средней и верхней частях — и ростовые, и смешанные, то есть дающие при пробуждении и цветки, и побеги.
В первые год-два верхушечная почка растет, давая начало небольшому приросту, но затем, даже при очень хорошем уходе, чаще всего отмирает. Зато из почек, расположенных в верхней и нижней частях ветви, начинают отрастать длинные боковые побеги. Так происходит образование скелетной ветви и в целом куста.
После двух-трех лет плодоношения на верхушках ветвей образуется довольно сильное загущение, внизу ветви оголяются, и от них отрастают побеги восстановления. В течение лета они достигают верхушки куста и прекращают свой рост. И вновь в верхней и средней частях этих побегов закладываются смешанные и ростовые почки, а у основания — только ростовые. Побеги восстановления, развивая боковые ответвления, как бы «оттирают» старые ветви, заставляя их наклоняться в стороны.
Первую укорачивающую обрезку жимолости надо обязательно проводить после посадки. Лишь слабые саженцы с короткими веточками следует обрезать спустя год.
Ветви укорачивают до 7–8 см, что стимулирует хороший рост побегов
Рост 2–3 побегов замещения способствует быстрому формированию довольно мощного куста. К началу плодоношения садоводу остается лишь контролировать темпы роста куста и загущения кроны, вырезая неудобно растущие, лишние или поломанные ветви.
Рекомендуется регулярное — через год-два — прореживание жимолости. Высокий урожай ягод можно получить при средней длине прироста ветвей не менее 20 см. Поэтому старые загущающие крону ветви следует на 8-10-м году вырезать «на пенек». На следующий год из «пенька» отрастут 2–5 сильных побегов, из которых один необходимо оставить для замены удаленной ветви, остальные же — вырезать.
Одновременно с прореживанием на кустах укорачивают часть сильно отросших побегов прошлого года, чтобы усилить их ветвление. Именно на нижней части приростов закладываются цветковые почки.
Если есть необходимость осветления периферийной зоны куста, можно вырезать часть плодоносной ветви. Общее количество разновозрастных ветвей у хорошо сформированных кустов жимолости не должно быть больше 15.
При обрезке плодоносящего куста следят за тем, чтобы не оголялись сильно нижние части веток и не слишком загущалась периферийная зона. Заметив, что ветки слишком оголяются, большее внимание уделяют прореживанию. Если же этого не наблюдается, усиливают укорачивание ветвей и побегов.
На молодых кустах в основном применяют укорачивание с незначительным прореживанием, на кустах в период полного плодоношения — умеренное прореживание с таким же умеренным укорачиванием, на стареющих кустах — сильное прореживание.
Примерно 1/3 плодоносящих ветвей в кусте необходимо оставлять вообще без обрезки, за исключением санитарной. В последующие годы их поочередно заменяют, срезая «на пенек». Наклоненные ветви склонны к загущению за счет побегов возобновления, растущих вертикально. Часть этих побегов можно наклонить, другую часть — укоротить, вызвав ветвление. Те побеги, которые появляются вблизи основания ветвей, вырезают совсем. Укороченные побеги восстановления дают хороший урожай крупных, рано окрашиваемых плодов, но быстро оголяются. Их используют для получения урожая 2–3 года, заменяя новыми молодыми побегами.
Результаты обрезки и эффективность того или иного приема формирования куста жимолости зависят прежде всего от условий питания и полива.
Болезни и вредители
Для жимолости, как и для других растений, будет справедливо утверждение: чем дольше кустарник разводится в культуре, тем сильнее страдает от тех или иных вредителей. Большинство декоративных жимолостей практически не повреждаются болезнями и вредителями, а вот те, которые пошли в культуру, съедобные виды, уже не так неуязвимы.