От океана до океана

Щапова Галина

Перед собором на высоком постаменте возвышается памятник знаменитому викингу Лейфуру Эрриксону – первому европейцу, который посетил Северную Америку за пять столетий до Колумба. Памятник этот – подарок Соединённых Штатов Америки в честь тысячелетнего юбилея исландского парламента ещё в 1930 году.

На одном из холмов Рейкьявика стоит сооружение Перлан. Это здание с полусферической крышей, которая ночью светится тысячами огоньков. Внутри него искусственный гейзер фонтанирует с перерывом в несколько минут. Потолок украшен маленькими лампочками, создающими ощущение звёздного неба. На верхнем этаже ресторан с вращающимся полом, а ещё выше –

открытая смотровая площадка.

Полюбовавшись разноцветными крышами города, спускаемся, и через главную площадь направляемся к океану, но оказываемся на старой пешеходной улице вроде нашего Арбата. Она полна сувенирных магазинов, баров, кафе.

Наконец состоялась наша встреча с океаном. Идём по дорожке для пешеходов и велосипедистов. Набережная вдоль берега оформлена серыми камнями-валунами.

На выносной площадке у воды сияет скульптура Йона Гуннара Арансона – изящный «Солнечный корабль», напоминающий остов корабля викингов.

По другую сторону дороги на океан смотрят современные белые здания оригинальной архитектуры.

Начало пути

В девять утра следующего дня в холле отеля собралась наша группа. Теперь нас восемь человек. Знакомимся с гидом, он же будет нашим водителем во время всего путешествия. Грузим в его небольшую «Ниссан-Ванетту» свои вещи, усаживаемся сами и покидаем гостеприимный Рейкьявик.

За несколько дней мы должны добраться до ледника – самого большого в Европе. Сегодня нам предстоит проехать около трёхсот километров.

Дорога проходит через южную низменность. Это лучшие земледельческие районы. Вся территория острова составляет 103 тысячи квадратных километров, и только 30 % площади пригодны для проживания. В этой малочисленной стране всего 320 тысяч человек, и для них созданы неплохие условия жизни.

Исландия полностью себя обеспечивает. В открытом грунте выращиваются картофель, морковь, зерновые, в парниках – помидоры, огурцы, другие овощи. Горячая вода из термальных источников, где её температура часто превышает 100 градусов, остужается в специальных устройствах и подаётся в дома.

В меню у населения много рыбы и мяса. Симпатичные барашки гуляют по плоскогорью и питаются экологически чистой травой, а исландская рыба широко известна на мировом рынке.

За окном всё время меняется пейзаж, как на экране телевизора – одна картина сменяет другую. Короткая остановка. Выходим из машины, видим, как застывающая лава когда-то, трескаясь разорвавшимися помпами, оставила рваные следы.

Спускаемся в пещеру. Сверху и снизу нагромождение камней. Страшно неудобно перемещаться – каждый камень так и норовит стать труднопреодолимым препятствием – не подвернуть бы ногу. Такие пещеры образуются при остывании вулканической лавы, рассказывает наш гид Игорь. Когда она становится полуаморфной, в ней остаётся воздух, и в этих местах возникает давление, а, так как лава уже не течёт, образуются своды. В отличие от пещер, созданных водой со сталактитами и сталагмитами, в этих пещерах каменные наросты.

Не торопясь выбираемся из пещеры, и снова в путь.

О религии

Подъезжаем к языческому кругу. Он расположен в окружении холмов и курганов, покрытых густой травой, голубыми цветами вероники и высокими башенками люпинов. Магическое место. Такие места часто рассказывают об исчезнувших цивилизациях, о трагедиях, о таинственных ритуалах и глубокой вере.

Изначально

исландцы были язычниками, и самое большое их наследие – астрономические исследования. Здесь на двадцатиметровом круге огромные камни расположены по сторонам света и знакам зодиака. Это настоящий языческий круг, где и сейчас язычники проводят свои ритуалы. С 1985 года язычество одна из официальных религий Исландии. Другая и основная религия – лютеранство. Церковь в стране является государственной, и священники назначаются на службу и уходят на пенсию в 65 лет как все государственные служащие. Кстати, минимальная пенсия в Исландии составляет 1200 евро.

Позади остался языческий круг, а впереди справа какое-то интересное здание. Ба! Да это единственная в стране тюрьма на 100 мест. Сейчас здесь сидят 86 человек, рассказывает Игорь. В тюрьме одно– и двухместные комнаты и, если нет особо тяжких преступлений, на выходные и праздники заключённых отпускают домой. В тюрьме хорошая библиотека, и желающие могут заочно обучаться в институтах и университетах.

Ворота в ад

С левой стороны появилась гора и самый активный в Исландии вулкан Гекла. Туман и густые облака закрывают его вершину, а на склонах виднеются разбросанные белые пятна снега. Последние 90 лет вулкан даёт небольшие вспышки, выбрасывает столб огня с пеплом и затихает, а раньше извержение длилось неделями и даже месяцами.

В XVII веке, когда он выбросил огромное количество песка и пепла, оседавших на облаках, осадки выпадали в виде цветных дождей. Почти пятьдесят дней продолжалось извержение. В воздух летели туф и вулканические камни. Свидетелями этого явления были монахи-летописцы из южной Норвегии и северо-восточной Дании.

Они писали: «Это было настолько ужасно, что, скорее всего, внутри этого жерла находятся ворота в ад». Поэтому даже в учебниках часто называют «Гекла – ворота в ад». В настоящее время вулкан оживает примерно один раз в пять лет.

Но не только Гекла приносит неприятности стране. В XX веке вулканы также не успокаивались. На острове Вестман возник новый вулкан, его действие грозило разрушить гавань, где рыбаки добывали и обрабатывали рыбу – основную ценность Исландии и их заработок.

Жители решили остановить лаву. Никто никогда этого не делал и не повторял. Были собраны все пожарные гидранты в Исландии. В течение недели вместе с пришедшими на помощь норвежцами и датчанами островитяне заправляли гидранты морской водой и направляли на лаву. Она, приостановившись, пошла в другую сторону. Береговая полоса была спасена.

Вокруг была страшная картина: на огромном пространстве всё было покрыто чёрным пеплом – берег, острова, посёлок. Сейчас об этом напоминает большая изогнутая коса лавовой дуги.

Но жители постарались извлечь пользу из случившегося. Они проложили змеевидные трубы с холодной водой по лаве и в течение долгого времени получали горячую воду пока лава не остыла.

Водопад на выпасе

Через многочисленные ледниковые речки едем к местечку Скогуар – это одно из лёгких исландских названий. В бережно хранящемся с древности исландском языке очень труднопроизносимые и труднонаписуемые слова. Например, деревня, где заканчивается наш маршрут этого дня, называется Киркьюбайярклёйстюр. Поэтому Игорь часто произносит их в переводе на русский. Сам он из России, 14 лет живёт в Исландии, владеет несколькими языками.