От океана до океана
Шрифт:
День сегодня жаркий, солнце печёт, люди сняли тёплые одежды – настоящий летний день.
Вот в чаше вода, пахнущая сероводородом, волнуется, волнуется, закипает. Толпа замирает, все взгляды устремлены в одну точку, и вдруг эта кипящая вода на несколько секунд взрывается фонтаном метров на 20 в вышину.
Фотоаппараты щёлкают, дети кричат, хлопают в ладоши, прыгают, взрослые улыбаются, смеются. Кто стоял близко, убегают от горячих брызг и… ждут следующих десяти минут, чтобы ещё и ещё раз увидеть это интересное явление природы.
Вокруг много
Из-за большого количества ледников, гейзеров и вулканов Исландию не зря называют холодным островом с горячим сердцем.
Золотой водопад
Недалеко от горячих источников на реке Квитау шумит не уставая огромный Золотой водопад – один из красивейших в Исландии и, пожалуй, самый известный. Он кидает свои воды каскадами с одного уступа на другой и падает с оглушительным грохотом в пропасть глубиной 70 метров, затем бурной рекой продолжает своё течение по каньону длиной почти в три километра.
Вдоль каньона проходит дорожка, по ней идут и идут подъезжающие туристы. Каждому хочется выйти на каменную террасу, уходящую от скалы к самой воде мощного потока водопада.
Сегодня солнечный день, и огромное количество водяной пыли, поднимаясь в воздух, рождает радугу.
В начале прошлого века водопад хотели продать под строительство гидроэлектростанции, но жители организовали кампанию протеста. Самое активное участие в этом приняла дочь местного фермера. Она пообещала броситься в водопад, если это случится.
За такую самоотверженность ей поставили памятник вблизи водопада.
Эх, дороги, дороги
Далее наш маршрут должен проходить по горной тропе к долине с трудным названием, сокращённо мы её назвали Ландмангар. Гид сообщил, что хорошая дорога на острове проходит только вдоль побережья. Она для нас закончилась, и в долину мы поедем по дороге, которую открыли только три дня назад.
Придётся пересечь без мостов множество ледниковых рек. И, если этот путь окажется непригодным для проезда, так как накануне было много дождей, и вода в реках могла подняться до нежелательного уровня, то поедем по лавовым полям и пескам, образовавшимся в результате наводнения после извержения скрытого под ледником вулкана Котла.
Маршрут начали с того, что заехали на автозаправочную станцию. Игорь побежал поговорить с водителями и разузнать новости относительно новой дороги. Оказалось, никто из них там в эти дни не проезжал.
– Ну, рискнём, – сказал наш гид-водитель, усаживаясь за руль. – 260 километров должны сегодня проехать.
Справа и слева опять пошли «лунные пейзажи» словно с картин Рокуэлла Кента.
Въезжаем в Моховую страну – так назвал это место Игорь. По-другому её и не назовёшь. По обе стороны дороги, покрытые зелёным мхом, фантастические нагромождения камней, холмы, впадины.
Эти поля образовались тысячу лет назад вулканом Лаки. Он имел кроме основного кратера 14
И всё это теперь покрыто мхом. Мох растёт очень медленно – на один-полтора миллиметра в год. За многие годы его толщина достигла 35–40 сантиметров, превратившись в шикарный мягкий зелёный ковёр.
Едва вернулись в машину, закапал дождь. Тучи, грузно осевшие у дальних скал, сползали всё ниже, скрывая смутную в пелене дождя узкую ленту дороги.
С каждой минутой туман уплотнялся, и, в конце концов, наш совершенно ослепший «Ниссан» пополз на ощупь по виткам дороги вверх, задыхаясь мокротой дождя и тумана.
В горах лежал снег.
– Хотите потрогать снег и заглянуть в пещеру? – предложил Игорь, – тогда фотостоп на 10 минут.
Остановились у снежной пещеры. Внутри её глухая густая темнота. Близко лучше не подходить – можно провалиться.
Пока рассматривали пещеру, туман стал реже, дождь почти прекратился. В путь!
Пересекли уже девять ледниковых рек и речек и каждый раз с замиранием сердца. Сколько их ещё впереди, Игорь и сам не знает – не считал. Считаем мы.
Многие водители встречных машин прежде, чем пересечь реку, разуваются и идут вброд, замеряя глубину проезда. Мы едем напролом, и очередная река нам отомстила – вода дошла до днища машины, и, не доехав до берега метров пять, мы застряли.
Сначала было весело – новое приключение. Предложили выйти из машины, чтобы облегчить её вес – не помогло. А машина всё глубже садится в рыхлый грунт.
Снова забрались в кабину. Теперь сидим с мокрыми ногами, и уже не веселимся. Как нарочно, в надежде на помощь нет ни одной машины.
По сотовому вызвали техслужбу. Ждём.
Самое время познакомиться с участниками нашего путешествия. Рядом с водителем сидят Ольга и Алексей – молодые педагоги из Питера. Замечательные ребята – оптимисты. Ольга взяла ситуацию в свои руки.
– Давайте познакомимся поближе. Мы уже путешествуем вместе несколько дней, а практически почти незнакомы. – Она окинула нас взглядом, словно проверила, все ли ученики присутствуют в классе, – Я учитель, преподаю историю, увлекаюсь спортом и туризмом. Мы с Алексеем решили разведать в Исландии маршрут для скалолазания. Теперь – вы, – обратилась она к Николаю из Великого Новгорода, сидевшему на заднем сидении.
Поддавшись обаянию Ольги и создавшейся ситуации, каждый из нас коротко поведал о себе. За разговорами время пролетело незаметно. Минут через сорок пришла техпомощь, и нашу машину вытащили на берег.
Но приключения на этом не закончились.
На тринадцатой реке увязли снова, да так глубоко, что вода стала заливать салон.
Рюкзаки, сумки – на колени, ноги подняли повыше, а кое-кому пришлось вообще стоять в воде, так как чемоданы взгромоздили на сиденья, чтобы не промокли.
Мобильной связи нет. Игорь спокоен, улыбается и всё твердит, что виноваты тролли – такое поверие у исландцев – все беды списывать на троллей.