Овощи, ягоды, фрукты. Умная рассада и бережное хранение

Кашин Сергей Павлович

Начинающему огороднику может показаться излишним придание такого значения почвенным смесям для рассады. Казалось бы, что может быть проще, чем насыпать в ящики огородной земли (можно и удобрения в нее добавить), ведь растут же в ней овощи, и зачастую совсем не плохо! Не лишняя ли это суета, не надуманная ли это проблема, чтобы создать дополнительные трудности и отбить желание заниматься огородничеством? Все сказанное выше должно было убедить вас, что выращивание рассады – это технология, которую необходимо соблюдать, если вы хотите получить не просто то, что удастся, а такие растения, которые дадут обильный урожай. Поэтому формирование почвосмеси является далеко не праздным, а прямо-таки насущным вопросом.

Относительно

огородной земли необходимо сказать следующее. Разумеется, можно повысить плодородие такой почвы, заправив ее соответствующим образом, но изменить ее физические характеристики не получится, а именно это является самым важным при выращивании рассады. Обычно огородная земля бедна гумусом и в большинстве случаев не имеет водопрочной структуры, что выглядит следующим образом: при поливе вода впитывается не сразу, а некоторое время остается на поверхности и только потом медленно проникает внутрь. В результате этого возникает неудовлетворительный воздушный режим почвы, на ее поверхности образуется корка, которая еще больше препятствует аэрации грунта. Кроме того, огородная земля, как правило, заражена болезнетворными микроорганизмами, спорами грибов и содержит семена сорняков. А если к перечисленному выше добавить, что рассада выращивается в жилом помещении, то какие растения устоят перед натиском такого количества отрицательных факторов!

Все сказанное в совокупности подводит к выводу о нежелательности использования огородной земли в тех целях получения качественной рассады.

Поскольку обстоятельства могут быть разными, в связи с чем порой приходится использовать огородную землю, следует знать о некоторых способах ее оздоровления:

1. Готовьте землю с осени. Для этого, освободив грядки от растительности, снимите слой толщиной примерно 5 см, в котором в основном и содержатся вредные микроорганизмы, наполните этой землей мешки и оставьте до декабря в неотапливаемом помещении. Она хорошо промерзнет, и тогда ее можно будет занести в тепло.

2. Чтобы избавить землю от сорняков и вредной микрофлоры, их надо сначала пробудить. Для этого рассыпьте почву по ящикам тонким слоем (6–8 см). Плюсовая температура и наличие влаги (полейте землю или выложите на нее снег) – именно то, что вам требуется.

3. Через 7–10 дней выставьте ящики на мороз (от –15° C и ниже) на 1–1,5 недели. Затем повторите это еще раз. Если вы опасаетесь, что хороший мороз не продержится долго, сократите циклы: первый – до 6 дней, а второй – до 4.

Методика промораживания грунта хороша тем, что делает почву мертвым субстратом. Единственное, от чего оно не поможет, – это паразитические грибы, споры которых активизируются только в присутствии растения-хозяина. Например, споры фитофтороза прорастут, когда в ящике появятся пасленовые культуры (помидоры, сладкий перец, баклажаны). В этом случае поможет стерилизация почвы, хотя и это не дает 100 %-ной гарантии. Можно подержать емкость с землей 4 часа на водяной бане или, рассыпав слоем 1,5–2 см, прогреть в духовке при 120–125° C в течение 45 минут, перемешав за это время несколько раз. Однако в том случае, если печь не оборудована термометром, прибегать к этому способу нельзя, поскольку при температуре выше 135° C органические вещества обугливаются и образуются вредные для растений соединения.

Отрицательной стороной стерилизации является то, что вместе с патогенными уничтожаются и полезные микроорганизмы, которые помогают выращивать рассаду. Более того, почва после этого недолго остается абсолютно чистой, поскольку, например, споры грибов могут находиться в воздухе. Чтобы уменьшить риск такого развития событий, переложите обработанную почву в мешки и плотно завяжите их, а когда придет время рассыпать ее по ящикам и увлажнить, введите в нее биогумус или суперкомпост.

Агротехника

Ранее уже говорилось о том, какие способы посева семян

в грунт используются огородниками. Настало время остановиться на том, как осуществить посев семян в ящики. Из представленных выше приемов для мелких и средних по величине семян рекомендуется рядовой вариант. Сначала разметьте поверхность грунта. Очень удобно делать это дощечкой толщиной 12–12,5 мм и длиной 40 см. С ее помощью сделайте 7–8 бороздок (рис. 13). Их глубина должна быть такой же, как и глубина заделки семян, речь о которой шла выше.

Если грунт слегка подсох, пролейте его по бороздкам, но не забудьте, что семена не должны тонуть в воде. В том случае, если он достаточно влажный, разложите их по бороздкам и присыпьте сухой почвосмесью. Действовать нужно именно в такой последовательности – сначала полив, потом посев.

Рис. 13. Ящик с грунтом, размеченным для посева семян

Некоторые огородники по неопытности, незнанию или какой-либо другой причине поливают посевы. Но это неправильно, потому что вы рискуете смыть все семена в один угол или погрузить их на такую глубину, с которой они могут не пробиться на поверхность, а вы будете потом удивляться, почему всходы запаздывают или вообще не появляются.

На практике неоднократно было проверено, что в стандартном ящике на 1 ряд приходится вполне конкретное количество семян:

– для всех видов капусты – примерно 120 шт.;

– для сладкого перца, баклажанов и помидоров – около 100 шт.;

– для сельдерея – до 250 шт.;

– для свеклы и мангольда – около 70 шт.

Для крупных семян в большей степени подходит гнездовой способ посева – по отдельности в лунки. Если вы сеете в ящики, тогда очень удобно воспользоваться маркером, с помощью которого проделываются лунки на необходимую глубину (для крупных семян она превышает их толщину в 4–6 раз), то есть глубина заделки возрастает в последовательности: «огурец – патиссон – кабачок – подсолнечник – кукуруза – фасоль». При этом помните, что семена тыквенных культур, подсолнечника и фасоли должны лежать на плоской стороне. В остальном методика посева совпадает с описанной выше.

Рассаду можно выращивать как с пикировкой (от фр. piquel – «колышек»), так и без нее. Приверженцы последнего варианта убеждены, что семена при этом страдают столь значительно, что с трудом восстанавливаются и весь забег во времени, ради которого и выращивается рассада, сходит на нет. Пикировка является старинным, но не утратившим своей актуальности агротехническим приемом, который активно применяется в плодо-, цвето– и овощеводстве. Основной ее смысл состоит в том, чтобы распределить сеянцы по площади ящика или грядки более равномерно, обеспечив необходимую площадь питания, и исправить допущенные при выращивании сеянцев ошибки, в частности устранить их вытянутость. Кроме того, благодаря пикировке площадь защищенного грунта может использоваться более экономно.

Предположим, у вас на участке устроен необогреваемый парник. Понятно, что при пониженной температуре нет смысла заниматься рассадой и приходится ждать потепления. За это время, посеяв семена в ящики, вы сможете подготовить сеянцы, распикировав их в парник, когда установятся соответствующие погодные условия. В результате сроки не будут упущены, а рассада получится крепкой и здоровой.

Опыт показывает, что большинство культур нормально переносят пикировку. Более того, они нуждаются в ней. Несколько проблематично положение тыквенных культур, но и здесь немало приверженцев пикировки. Если вы предполагаете пикировать тыквенные, в частности огурцы, то в зависимости от фазы развития высеивать семена нужно по-разному. Сначала универсальным маркером разметьте поверхность грунта. Далее поступите следующим образом: