Парфюмерный гид, Санчез Таня

Парфюмерный гид

на обложку

Санчез Таня

Шрифт:

Eau de Cartier Concentree (Cartier) *** фиалковый лист

Concentree напоминает одну из тех черно-белых фотографий (которые все еще делают на Среднем Востоке), где фотограф с помощью кисточки для акварели добавляет красный цвет щекам и губам, и коричневый – глазам и волосам. Оригинальный EdC представлял собой стальной, серый, желатиново-серебряный отпечаток, выдержанный в портретном стиле Политбюро 1956 года. Придерживайтесь разбавленной версии. LT

Le Baiser du Dragon (Cartier) ** провальный восточный

Такое ощущение, что Cartier не могут двинуться вперед со времен их успеха эпохи Арт Деко и, странным образом, кажутся неспособными интерпретировать тот величественный период иначе, чем мелкомасштабным ретро звоном. Их выбор красного для недавно унифицированной упаковки говорит сам за себя: тяжелый насыщенный красный, находящийся на полпути между

китайским лаком и плюшевой обивкой в Опере, лучше всего подходящий для обложки меню в претенциозном ресторане. Должен признать, китайское влияние на LBdD логично прослеживается от названия до флакона, хотя с надеждой ожидаемое содержимое оказалось разочарованием. Вообразите Shalimar без цитруса, добавьте порцию сладко-зеленого амаретто до самого верха, чтобы придать ужасный дешевый шоколадный характер Must, плюс огромный древесно-розовый аккорд в середине, который почти теряется в шуме. Для такого громкого и богатого аромата, он угасает довольно быстро. Это цветочный восточный, так сильно старающийся погрузить все возможное на борт, что вес дракона становится неподъемным, и он вынужден отказаться от взлета. В целом, головоломка. Затем пришло странное прозрение: я вручил блоттер своему коллеге Ian Smith, аналитику, тридцать лет проработавшему на парфюмерную компанию BBA и одному из изобретателей ароматической газовой хроматографии. Со своим удивительным лондонским синкопирующим акцентом он выдал суждение, которое до сих пор не было обжаловано: «Это Old Spice 1972, вот.» LT

Must (Cartier)

Cartier возобновил (без особой радости) традицию, которая была почти утрачена: парфюм и туалетная вода Must имеют очень различные ароматы, а не только разную концентрацию эссенции. Туалетная вода Must - свежая, чистая и отдающая мылом, типа потрясающего Vivre (Molyneux), хоть и не настолько загадочная. Парфюм - это совсем иная история. Головные ноты появляются, словно незванный и заведомо надоедливый гость, вгоняя в скуку слащавой нотой, напоминающей дешевое ассорти "Фрукты в шоколаде". Этой нотой, которая должна олицетворять собой лето, появляется Другой (вместе с Dune (Dior)), обладающий стойкостью паразита и мощью мутанта. К счастью, существует избавление от него: хороший душ

Must de Cartier (Cartier) * русский шоколад

Помню, что когда я был ребенком, меня очаровывали коробки с шоколадными конфетами ассорти. Маленькие были воплощением, в целом, хорошей идеи начинить раковину из молочного шоколада (как? я до сих пор удивляюсь) измельченными в массу ингредиентами, например, пралине, кофе, ванильный крем, даже карамелизованный апельсин. Но если коробка становилась слишком большой, скажем, больше, чем шесть на шесть маленьких парковочных мест, то появлялись всевозможные высокомерные представители: ананас, cr`eme de cassis, Бог знает, что еще. Конечно, мы всегда предпочитали те, которые имели разумный цвет: избегайте яблочно-зеленых, желтых, и, более всего, полосатых. Must - это парфюм, который принес в этот мир в дорогой жидкой форме всю неприглядность конфет, которых никто не хочет. Базовый аккорд ванили, цветов, гальбанума является настолько неудобоваримым, что его можно использовать, как подавитель аппетита. Хуже того, ужасная идея захватила всю индустрию: Venise, Dune и Allure, хотя и намного лучшие ароматы, являются родственниками этой ужасающей вещи. LT

Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный

В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно. LT

Pasha (Cartier) * ароматический фужер

Если, не дай Бог, вы возьмете жалкий Eau du Soir, уберете из него скелетные остатки шипровой структуры и добавите немного Lemon Pledge, то вы очень близко подойдете к Pasha. Вся серия Pasha является большим провалом, начиная от флакона, который выглядит, как гульфик в одежде варягов, и заканчивая отвратительными часами, которым удалось сделать обитателя Santos элегантным; удивительно, что Cartier не сняли с производства всю линию. Бьюсь об заклад, это пользуется большим успехом в Брунее. LT

Roadster (Cartier) *** теплая мята

После пары лет, проведенных в чадре в отделе парфюмерии на заказ (молюсь, чтобы эта бессмыслица закончилась), парфюмера дома Cartier Mathilde Laurent попросили представить предложения для аромата, предназначенного для массовой дистрибуции. Девиз, вероятно, был «новая свежесть», концепция, обладающая свойством мгновенно заставить

вас почувствовать себя таким же уставшим, как и головы тех, кто ее придумал. Тем не менее, предложение Laurent победило. Ее идея была использовать мяту в качестве верхней ноты, чего обычно не делают в парфюмерии, потому что человек, определяющий финансирование проекта, неизбежно в какой-то момент времени упомянет зубную пасту. И потом, мята это сложный материал: ее ментоловая нота холодит и длится лишь секунды, тогда все как остальное, т.е. то, что отличает абсолют мяты от кристаллов ментола, является более неопределенно травяным. Если бы можно было изменить законы физики и заставить ментол держаться дольше, скажем, столько же, сколько держится линалоол, тогда было бы возможно сделать Jicky с мятой вместо лаванды. Ваш бесстрашный обозреватель, веря в то, что к сегодняшнему дню в EU все было проверено на животных, брызнул Roadster в рот и может доложить, что там очень мало ментола. Тем не менее, верхние ноты очень короткое время обладают привлекательной свежестью, как если бы серый, как крот, Ame d’un Heros от Guerlain решил надеть яркий синий галстук. С этого момента все меняется очень быстро, переходя сначала к сияющему кедровому мужскому, обладающему убедительностью нахмуренных-бровей-и-золотых-часов, и затем, как если бы Laurent пыталась внести немного солнечного сияния в этот характер, к теплому аккорду Ambre 83, напоминающему ее же Attrape-Coeurs. Все в целом сработано достаточно хорошо и, в контексте современной мужской парфюмерии, это равносильно повышению уровня до бизнес-класса. Тем не менее, я ожидал лучшего. LT

Santos (Cartier)

Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах.

Santos (Cartier) ** древесный восточный

Странный зверь, исполненный в стиле, который некрасиво стареет. Сладкий древесный восточный, подобный брату Paco Rabanne pour Homme с волосатой грудью. Не слишком оригинальный и не слишком приятный. Если вам нравятся подобные вещи, берите Yatagan. LT

So Pretty (Cartier) **** черносмородиновый шипр

После того, как Escada подготовила мир к большим фруктовым цветочным с их Chiffon Sorbet в 1993, каждый начал искать идеи в чаше для пунша. So Pretty (1995) - это дорогая версия от Cartier того, что, по существу, является дешевым: чудесная роза, проводящая время в трущобах с ежевикой от Body Shop. Однако, в отличие от снизивших стандарты вариаций, которые позднее появились во фруктово-цветочном жанре, он не смазывает впечатление безобразной мешаниной в базе. Вместо этого, помимо ягодной добавки, он следует классическому рецепту персика с пудрой – это Mitsouko с небольшим количеством cr`eme de cassis (ликер из черной смородины). TS

Chloe

Chloe edp Intense (Coty) * пересохший нытик

Оригинальный Chloe 1975 года, что сейчас позиционируется как «Классика», был сочной, чудесной туберозой, намного обгоняющей свое время. Этот аромат является фланкером его модернизированной версии, выпущенной в 2008 году, то есть ничем не оправданной вариацией на нечто бессмысленное**. Что интересно, в отчаянной погоне за оригинальностью Michel Almairac и Amandine Marie нагромоздили металлического мускуса и сухих древесных нот. Композиция ощущается где-то на полпути между чем-то, разработанным с целью перекрыть запах хозяйственного отбеливателя, и дешевым мужским парфюмом типа Cacharel Pour l’Homme. Louis Aragon однажды сказал, что Женщина это будущее Мужчины. В случае с ароматами все как раз наоборот. LT

*Лука Турин обыгрывает слово «drydown» (стадия полного раскрытия аромата), используя ироничное «dry downer».

Narcisse (Chloe) Narcisse– результат того же подхода, что был применен при создании Cabotine (Gres): создать "юный" парфюм по следам классического и как будто немного устаревшего "дамского" парфюма. Однако, как всем известно, молодые девочки любят глупые цветочки и живенькие цвета. Narcisse украдкой лорнирует в сторону более цельного Tresor (Lancome), хотя это его (Narcisse) слабо извиняет ввиду его чрезмерной приторности и общей ноты «юной панкушки»