Парфюмерный гид

Санчез Таня

В другом издании описание звучало так:

Мастерство подбора материалов и их оркестровки, которое обычно присуще Шанели, ярко просвечивает сквозь Chanel №19. Начинается с огромной зеленой перченой листвы, что похоже на землистое дыхание пышных джунглей после урагана. А затем вся гениальность Chanel №19 - в сохранении этой незрелой зелени, как звучит напряженный незаконченный музыкальный аккорд до самого конца произведения, до самой последней ноты шлейфа не уступая сладости. Суровость интеллектуальной элегантности и сдержанности. Абсолютное произведение искусства

No. 19 (Chanel) **** зеленый цветочный

В истории женских парфюмов существуют два часто возвращающихся мотива, давайте назовем их тряпичная и проволочная мать в честь знаменитого эксперимента Harry Harlow (эксперимент заключался в том, что детенышу обезьяны предоставили на выбор две искусственные суррогатные

матери – тряпичную (комфортную для прикосновений) и проволочную, причем оба сооружения были оснащены механизмом кормления и обогрева. Детеныш всегда предпочитал мягкую тряпичную «маму» ). Тряпичная мать – это мягкий, уютный, с большой грудью и тяжелыми бедрами идеал женственности, лучше всего представленный теплыми сливочными, ореховыми классическими цветочными, такими как Fleurs de Rocaille, Detchema и Arpege. Милые и успокаивающие, несколько бесхребетные, их легко полюбить. Проволочная мать – угловатая, недобрая, строгая и холодная – пугающая и с привлекательно впалыми щеками. Из всех парфюмов проволочной матери (например, Miss Dior, Ma Griffe и Envy) No. 19, впервые выпущенный в 1971, вероятно, самый жесткий. Говорят, что Henry Robert составил No. 19 для Gabrielle Chanel, когда ей было за восемьдесят. Это поразительный и восхитительно диссонансный портрет, от серебряного шипения его начала, напоминающего жидкость для снятия лака, вплоть до ядовито красивого зеленого цветочного сердца. (К несчастью, сегодня ему не хватает прежней интенсивности кожаного шипра, которая возрастала со временем, и, вместо этого, он угасает до чистого ветиверового окончания, сходного с концовкой современного Caleche.) Парфюм, который столько раз сравнивали с весной, наполненной белыми цветами и зеленой листвой, No. 19 никогда не перенесет вас в музыкальные луга. Он держит вас в комнате для совещаний, на восьмисантиметровых шпильках и в костюме с юбкой-карандашом. Надменный и лишенный сладости, этот парфюм привлекает многих женщин, желающих узнать, что такое быть бессердечной. TS

No. 22 (Chanel)

Недавно выпущенный заново, № 22 - это образцовый запах талька, играющий в парфюмерии ту же роль, что и платиново-иридиевый сплав для Палаты Мер и Весов. Фальшиво скромный и умеренный, чуть меланхоличный и совершенно чистый, он характеризуется удивительной стойкостью и усиливается со временем, чтобы в конце концов исчезнуть в сверкающем облаке, напоминающем дальнюю кузину Chamade (Guerlain). Для пребывания на озерах, парфюм для отдыха от парфюмов. На мужчине: свежий и утренний. На дамах: ежедневный, бледный, если не бесцветный. Избегать: детского стиля в одежде

No. 22 (Chanel) **** сладкий альдегидный

No. 22 является лучшим в упражнении по подъему тяжестей. Говорят, что альдегиды «поднимают» парфюм, то есть они компенсируют сладость и тяжесть всех остальных компонентов. Как и его тезка Антонов (АН-22 – прим. Переводчика), Chanel 22 устанавливает рекорд по перевозимым грузам и делает это следующим образом: (1) Определите максимальную дозу альдегидов, при которой человек не падает в обморок. (2) Загрузите туда столько сладости, сколько смогут вынести альдегиды. (3) Округлите его нотой ириса, чтобы создать ощущение легкости. (4) Отойдите назад и смотрите как все это уходит в небо после трехмильного разгона на старте. LT

28 La Pausa (Chanel) **** древесный ирис

Ирисовый корень является доминирующей темой в парфюмах бутика Chanel, и легко понять, почему. У него великолепный запах, он стоит целое состояние (более $30000 за килограмм) и добавляет несомненный оттенок роскоши любому парфюму. Cuir de Russie обладает очень мощной ирисовой нотой, так же, как и No. 18, No. 19 и 31 Rue Cambon. До появления его необычной и элегантной ветиверовой базы, 28 La Pausa является практически ирисовым солифлором (или, может, соликорнем (soliradix), из-за корня ириса?). Богатством ириса в нем можно наслаждаться в полной мере от хлеба до трюфеля через древесные фиалки и пудровую кожу. Если вам обязательно нужен ирис, то делайте выбор между этой чудесной, очень естественной композицией и великим безудержным полусинтетическим творением Maurice Roucel Iris Silver Mist (Serge Lutens). LT

31 Рю Камбон (Chanel) цветочно-амбровый *****

Не помню когда в последний раз парфюм произвел на меня мгновенное впечатление такой восхитительной красоты с первой же минуты. Волнующая мягкость и благородное изащество 31 Рю поражают воображение. Такой классический шедевр должен, по определению, стоять на плечах гигантов, и их идентификация может стать непреодолимой задачей. Иногда 31 Рю напоминает мне старый Chant d’Aromes, перед тек как Герлен окончательно его испортил. В нем есть и намек на первый Диорессенс,

перезрелая, грубая молочно-фруктовая нота лактонов, которую Гуччи Раш довел до логической крайности. Но Chant d’Aromes был сдержанным, Диорессенс – манящим и соблазнительным, Раш – слишком одноцветным. Шанель 31 не играет в игры, не старается соблазнить или быть современной. Возможно ее настоящим предшественником был ущербный шедевр Лорана – Champagne. Champagne – это тоже мягкий фруктовый шипр, но его громкая и заунывная трактовка темы свидетельствует о декадансе когда-то славного рода. Шанель же наоборот демонстрирует настоящее искусство, над которым не властно время. Она входит в десятку великих запахов всех времен, и является ценным доказательством того, что искусство парфюмерии еще существует. LT

Allure Homme (Chanel) * древесный амбровый

Я уверен, что когда Pierre Bourdon творил свой красивый и красиво простой Cool Water (мужской), он и не подозревал, что начинает. С тех пор было несколько сотен имитаций, пытающихся улучшить то, что улучшить нельзя, и закончившихся лишь приданием дряблости середине. Это приличный аромат, крайне скучный и не достойный имени Шанель. LT

Allure Homme Edition Blanche (Chanel) *** сандаловый ранет

Невыдающийся, подкрашенный бежевым гибрид Egoiste и Cool Water, с хорошей, восковой цитрусовой верхней нотой и приятным древесным, кисло-яблочным завершением. Обладает отличительным знаком Шанель, когда дешевая формула делается более дорогой, как древесные панели версии Ghia у базового Ford. Был бы великолепен в качестве мыла на веревке. LT

Allure Homme Sport (Chanel) * специевый цитрусовый

Приятная, но намеренно неописуемая смесь цитрусово-металлических нот, противопоставленных сладкой специевой базе, похожей на базу Pour Monsieur. Похоже на то, как застрять в лифте на двенадцать часов вдвоем с бухгалтером. LT

Allure Homme Sport Cologne (Chanel) * древесный цитрусовый

Маркетинговая стратегия Chanel должна быть предметом зависти любого политика: привлекать массы, но поддерживать безупречно чистый образ. Это достигается наличием de facto двух абсолютно различных линий: одна для людей, которые хотят пахнуть как все, и другая для людей, которые хотят пахнуть как люди, которые не хотят пахнуть как все. AHSC, примерно, такой же соблазнительный, как объявления о знакомстве одиноких сердец в Railway Monthly, принадлежит к первой категории. Он является дальним родственником Cacharel 1981 Pour l’Homme, угнетающе сухого цитрусового парфюма, чей успех никогда не переставал меня удивлять. Chanel, как обычно, до некоторой степени оправдывает себя тем, что ингредиенты хорошего качества и что флакон сработан добротно. LT

Allure (Chanel) ** мрачный цветочный

Сначала был Must (Cartier, 1981), очень успешный, противный, дешевый шоколадный парфюм с запоминающейся базой из ванили, пачули и индола. Замечательным в этом аккорде, помимо его стойкости, было то, что он добился точного ольфакторного эквивалента пудры для лица темного тона. Десять лет спустя Duna (Dior, 1991) блестящим образом превзошла оригинальную идею и создала удивительный, бесконечно суровый аромат цвета пустынной земли под свинцовым небом. В то время это никому не показалось интересным. Иллюстрируя принцип того, что лучше опоздать на пять лет, чем появиться на шесть месяцев раньше, Allure (1996) позаимствовал идею Dune и реинтерпретировал ее в более дружественной манере, с фруктово-цветочными верхними нотами, добавляющими сладость к, в общем-то, мрачному общему впечатлению. Allure с тех пор стал основным для женщин, которые носят парфюм не для собственного удовольствия и не для демонстрации своего вкуса, а для того, чтобы подать знак, что их статус освобождает от необходимости быть приятной. LT

Allure Sensuelle (Chanel) *** бальзамическая дыня

У Karl(a) Lagerfeld(а) был, очевидно, плохой день, потому что когда в период первого выпуска Allure его спросили , что, по его мнению, есть соблазн (allure-соблазн, англ. ), он в своей медлительной франко-немецкой манере тянуть слова ответил, "Что бы это ни было, это не парфюм”. Я думаю, он был бы несколько менее пренебрежительным, если бы речь шла об Allure Sensuelle. Насколько мне известно, Sensuelle первым просигналил появление привлекательной идеи, которая состоит в сочетании большого, основательного, сложного и неослабно бежевого древесно-бальзамического слоя в манере Lauder со свежей альдегидной нотой не цитруса, но дыни. Том Ford позднее тоже добавил бахчевых в Black Orchid. Красиво сделанный и абсолютно лишенный магии (Allure – прим. Переводчика) , этот парфюм похож на «свидание с Cindy Crawford»: в принципе, неплохая идея, но на практике я бы лучше поел один, читая «The New Yorker». LT