Почему мы так одеты
Шрифт:
В Москве предложено создать музей униформ, подобный тем, что существует в Лондоне, Париже, Берлине. В таких музеях только на картинах можно увидеть, как были одеты, например, римские легионеры, с перьями разных цветов в головных уборах, смотря в каком легионе сражались. Но вот французские мундиры, которым сто лет, для каждой части войска. Синий с красной подкладкой — у гвардии, мушкетеры — в черном, драгуны — в красном, пехота — в сером. Как и любой костюм, воинский мундир по идее представлял собой единообразный гармонический комплекс. Гегель в «Эстетике» замечает в связи с этим: «Солдаты регулярной армии одного и того же полка обыкновенно одеты в одинаковые мундиры.
В России единая форма одежды для воинов появилась на несколько десятилетий раньше, чем в Западной Европе. Учрежденные в середине XVI века при Иване Грозном стрелецкие полки были одеты в длиннополые кафтаны и отороченные мехом шапки. У каждого полка свой цвет, этим цветом выделялся отложной воротник. А со второй половины XVIII столетия уже весь мундир «с головы до ног» отличает принадлежащего к определен- % ной воинской части. Более того, чуть не основной заботой многих придворных было: так или иначе изменить, дополнить, усложнить мундир офицера какого-либо лейб-гвардейского или другого полка…
Что-то в мундирах сохраняется традиционно в течение десятилетий, а что-то меняется закономерно. Стальные пластины на плечах рыцарских костюмов, защищающих от ударов мечом, превратились в погоны. Причем поначалу это был один погон на одном плече… Буденовки и шинели красных командиров и бойцов во времена гражданской войны как бы проецировали на них образы былинных русских богатырей. Гимнастическая рубаха из полотна, введенная в 1862 году, сделалась вскоре гимнастеркой, послужившей не одному поколению бойцов. В сегодняшнем мундире наших воинов сочетаются традиции и современность, удобство и элегантность, скромность повседневного мундира и нарядность надеваемого в торжественных случаях. И, понятно, четко обозначается род войск, воинское звание.
В КОСТЮМЕ ЖЕНИХА
Свадьба: в центре внимания — жених и невеста. Сперва о женихе, разумеется, в первую очередь о том, как он одет. И сегодня во всем мире, да и у нас в стране на сельских свадьбах можно увидеть жениха и невесту в нарядных национальных костюмах. Приветствуя возрождение этой традиции, нужно все-таки констатировать, что зачастую молодожены на свадьбе одеты примерно так же, как манекены в салоне новобрачных. Присмотримся к костюму жениха, к тому, что в обиходе называют мужским костюмом: пиджак, брюки или «тройка», в которую входит и жилет. В отличие от невесты жених в том же костюме пойдет на работу или на лекцию, в кино, в гости. Одним словом, хороший, но самый обыкновенный мужской костюм. Но зададимся тем же вопросом: почему, откуда он именно такой? Какие метаморфозы происходили с ним в разные времена, в разных землях?..
Пиджак — из рода «халатной» одежды. То есть облегающий тело, с рукавами. Спереди две полы. Такова схема конструкции одежды, которую носили наши предки и носим мы. Халат и плащ, пальто и шуба, кафтан и камзол, шушун и зипун, армяк и гуня, фрак и куртка. Каждая из этих разновидностей одежды только по принципу конструкции родственна другой. Да и под одним и тем же наименованием могла быть одежда широкого диапазона. Например, кафтаны. Они упоминаются у Пушкина — и когда речь идет о Петровской эпохе, и в «Пиковой даме», где действие происходит более века спустя. Были в старину кафтаны «исподние» — нечто вроде нательных халатов. Были кафтаны с ватной подстежкой или даже на меху — ни дать ни взять пальто.
Биография собственно кафтана завершается чуть ли не в XX веке; еще в начале века где-то в глухих уголках Российской империи попадался кафтан на плечах степенного мужика. Возможно, «жалованный» кафтан — особый знак отличия, которым вплоть до конца прошлого века награждались «крестьяне, мастеровые, инородцы». Такой кафтан давал определенные льготы его владельцу. Скажем, удостоенный такой награды не мог быть запросто выпорот, как все прочие людишки низшего звания…
В старину слово «кафтанник» было синонимом слова «портной», но само слово «кафтан» заимствовано из арабского. И если углубиться в родословную кафтана, то можно дойти и до древнегреческой хламиды. Но мы собираемся, хотя бы пунктирно, проследить путь от кафтана до сегодняшнего пиджака на женихе. Вспомним крыловский «Тришкин кафтан»: «…Носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы». Отсюда ясно, что в отличие от кафтана, что обычно бывал до колен, длина камзола сопоставима с длиной пиджака.
Камзол первоначально прятался под латами военных. Затем, когда латы были отброшены за ненадобностью, камзол оказался на виду. В XVIII веке кавалеристы для удобства заворачивали передние углы камзолов — пришпиливали их сзади — так верховому было удобнее. Это новшество вскоре переняли и пехотинцы, и даже сугубо штатские чиновники. Они стали обрезать фалды своих камзолов и сходных с ними сюртуков. Так родился фрак. Постепенно фрак стал отличаться от прочей одежды аристократов отсутствием всяческих украшений, знаменуя собой новый стиль в моде буржуазии. Кроме того, фрак не просто висел, как кафтан или камзол, на плечах, он шился «по фигуре».
Когда в 1776 году Вениамин Франклин прибыл с визитом во Францию, парижское общество было изумлено, чтобы не сказать — шокировано простотой темного фрака знаменитого государственного деятеля и ученого. Но время брало свое, и после того, как Гёте в «Страданиях юного Вертера» изобразил своего героя в синем фраке, «вертеровский костюм» быстро распространился в Европе. И в дворянской среде России, уже в первой половине прошлого века, хотя «панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет», во времена Пушкина эти неологизмы только входили в язык. Панталоны. Фрак. Жилет.
Начнем с последнего, о фраке мы уже говорили, а о панталонах р^ечь впереди. Жилет трансформировался из поддевки — без рукавов и воротника надевался жилет или жилетка между кафтаном и нательной рубахой. Сегодня костюм «тройка» с жилетом — порой дань текущей моде. Кстати, и фрак сохранился до наших дней, но лишь у дипломатов или музыкантов. Однако мы остановились на фраке минувших времен. Среднее сословие — в Европе и в России — предпочитало, однако, сюртук. Или относительно короткую цветную куртку — жакет. «Короткая куртка» — по-английски «пи-жакет» — в дальнейшем в русском языке — «пиджак». В просторечии, поскольку он прикрывал спину, — «спинжак».
Мы уже упоминали воротник как рудимент, унаследованный от предков пиджака и других видов одежды. Примерно такого же происхождения и лацканы. Лацканом первоначально назывались цветные отвороты мундиров. Затем так же именовались особые куски сукна, настегивающиеся на парадный мундир… Сам по себе пиджак в XX веке кочует из одного журнала мод в следующий без радикальных перемен. Однобортный — двубортный; с накладными плечами — или почти без них, с прямоугольными или закругленными бортами, подлиннее или покороче. Другое дело — вытесняются пиджаки разными куртками, пуловерами, свитерами.