Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России
Шрифт:
При температуре 10–15 °С корни образуются на 25-й день, а при температуре 15–20 °С – уже на 20-й день. Благоприятная температура для саженцев – 25–30 °С.
• При высокой температуре рост корней ухудшается, но образуется каллус. На рост каллуса уходят полезные вещества, и замедляется рост корней. Размножить виноград несложно. Он настолько живуч, что черенки приживаются, даже если уход за ними не идеальный. Более половины черенков укоренится, если грубо не нарушать правила заготовки лозы и высадки ее в школку.
• Заготавливая черенки, нужно выбирать
• За время хранения лоза в любом случае теряет очень много влаги. Поэтому лучше ее резать по метру и делить на черенки только весной. Так они меньше иссушаются. Кроме того, перед закладкой на хранение в погреб или прикопкой в землю лозу надо вымочить в холодной воде. Вымочка длится обычно 2–3 суток. Ее можно закончить, как только пучки утонут, то есть наберут достаточно влаги и опустятся на дно бочки.
• Также перед прикопкой черенки надо защитить от плесени и грибков. Обычно для этих целей используют железный купорос. Но чтобы глазки не обжечь, лучше обработать фундазолом – 10–20 г на 10 л воды.
• Можно закопать черенки в землю. Это самый простой способ. Почки выдерживают 18–25-градусные морозы, то есть на глубине 25 см они будут в полной безопасности и перезимуют до весны. Единственная проблема при почвенном хранении – гнили. Почки могут сопреть, а лоза пострадать. Чтобы этого не допустить, можно хранить лозы в подвале или погребе. Но там придется поддерживать температуру около 0 °С. Да и сами черенки поместить в штабель, пересыпав песком.
• Какой бы способ хранения ни избрали – редко удается выдерживать необходимые условия, а поэтому черенки весной снова надо вымачивать. Хорошо сохранившиеся – 1–3 дня, а сильно пересушенные реанимируют 4–5 суток и даже 7. Но после этого обязательно проверяют срезами.
Если на срезе черенок зеленый – значит, все в порядке. Если же цвет желтый, коричневый или черный, значит можно такие черенки выкинуть. Кроме этого, перед вымочкой их повторно обрабатывают раствором фундазола, чтобы обезвредить плесень и гнилостные грибки.
Некоторые виноградари вместо этого предпочитают просто погрузить черенки на сутки в слабый раствор марганцовки.
• Может быть несколько неудачных укоренений. Например, бывает, что корни тронулись в рост, а глазки не пробудились или пробудились и засохли. Это происходит из-за сухости воздуха. Обычно такое явление можно наблюдать при укоренении в квартире или в засушливую весну. Воздух сухой, и надземная часть черенка иссушается, глазки не трогаются в рост и погибают.
Поэтому по технологии черенки засыпают земляным валиком выше верхней почки на 1–3 см. И содержат ее в рыхлом состоянии. Стандартный черенок (25–35 см) с легкостью пробьет побегом тонкий слой земли, и верхняя почка у него не будет иссушаться.
• Чаще встречается другой вариант – почки тронулись в рост, а корней нет. В результате побег засыхает, и черенок гибнет. Во многих
Чтобы корни гарантированно появились, концы черенков обрабатывают стимуляторами.
Как избежать ошибок при посадке саженцев
Посадку приобретенных саженцев или пересадку их со школки на постоянное место произрастания, а также пересадку уже плодоносящих кустов винограда можно производить как осенью, так и зимой.
Но есть некоторые особенности посадки саженцев винограда для получения полноценных плодоносящих кустов.
Во-первых, это использование саженцев винограда с хорошо развитой и вызревшей корневой системой. Гарантией того, что осенью корни саженцев винограда нормально вызрели и они готовы к пересадке, – это естественное опадание на них листьев.
Второй важный момент – это не пересыхание корневой системы после его выкапывания. Для этого они должны быть окунуты в глиняную болтушку, а не валяться на солнце неопределенное время. Если вы выращиваете саженцы сами в школке и оставляете их там до весны, то это условие, как правило, выполняется.
Укрытые на зиму холмиком земли саженцы винограда хорошо дозревают, и весной их можно смело высаживать на постоянное место. Саженец может быть и с двумя побегами при использовании для их выращивания трехглазковых черенков.
Перед посадкой саженец винограда необходимо подготовить. Для этого корни нужно секатором немного освежить (надрезать) и окунуть в глиняную болтушку.
Если побегов у саженца два, то один, более слабый, надо удалить, а второй надрезать, оставив при этом две-три почки.
Вторым очень важным моментом является подготовка посадочных ям. Ямы для посадки любых деревьев или кустов лучше подготовить заранее.
Для посадки винограда желательно использовать ямы размером не менее 80×80×80 см. В яму таких размеров вместе с грунтом можно внести количество удобрений, вполне достаточное для быстрого развития куста и высокоурожайного плодоношения на достаточно длинный период.
При использовании ям с меньшими размерами, да еще на бедных почвах, рост виноградного растения замедляется и урожайность его крайне низкая. Саженцы винограда, посаженные в ямки небольших размеров, росли слабо и урожай у них был также небольшой. Попытки исправить ошибки при посадке путем рытья вокруг корней дополнительных траншей и заправка их удобрениями желаемого результата не дали.
Ямы размером более 100×100×80 см использовать смысла не имеет. Основная масса корней располагается на глубине до 60 см, и глубина 80 см взята с достаточным запасом. Поэтому оптимальными для посадки винограда являются ямы размером 80×80×80 см. После того как яма готова, делают земляную смесь для ее заполнения.
Нижнюю часть ямы наполовину заполняют смесью, состоящей из верхнего слоя земли, вынутой при рытье ямы, смешанной с перегноем, пеплом и добавлением суперфосфата (около 300 г).