Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству
Шрифт:
При съемке на цветную пленку перед Вами встанет еще одна проблема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совершенно разные результаты. Это связано с их сбалансированностью к тому или иному источнику света. Все пленки, которые наиболее часто покупают начинающие фотографы, рассчитаны на съемку при дневном солнечном освещении. Или — при употреблении вспышки, которая так же источает цветовую температуру, как и солнце [58] . В помещении и при обычном искусственном свете такие пленки на фотографии передадут излишнее количество желтого цвета, и все Ваши портреты окажутся а 1а Рембрандт. Иногда это действительно уместно и очень красиво выглядит. При печати фотографий с таких пленок обязательна коррекция негативного изображения для восстановления истинных цветов [59] .
58
О цветовой температуре — смотрите в словарике.
59
Конечно же, с пленкой ничего не делают физически. Процесс коррекции можно себе представить, если, скажем, перед объективом слайдопроектора поместить кусок прозрачного цветного стекла. Изображение на экране окрасится этим оттенком.
60
Проблемы печати и проявки мы обсудит немного позже. Зато — подробнее.
На слайдовых пленках такую коррекцию провести нельзя. В этом случае окончательным результатом является сама пленка. Поэтому несколько фирм выпускают специальную пленку, цветовой баланс которой установлен для правильной передачи колорита при искусственных источниках освещения. То бишь, обычных лампах. На таких пленках после указания чувствительности стоит литера «Т». Например — Kodak Ektachrom 100 Т.
При такой сложной и творческой способности света влиять на портрет увеличивается ответственность за правильно установленную экспозицию. Если Вы снимаете портрет, где важным является именно лицо, экспозицию надо замерить по двум точкам — наиболее освещенной и теневой. После чего выбрать среднее значение. Так же надо поступать и при съемке портрета в интерьере. Замеряя экспозицию, надо подносить экспонометр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экспонометром не отбросить тень на точку замера. Надо следить, чтобы в окошко светоприемника экспонометра не попал прямой свет от других источников освещения, В параметры замера должен войти только свет, который отражает лицо. Практически среднесерое (на что настроен экспонометр) своим коэффициентом равно коэффициенту отражения кожи лица. Поэтому большой погрешности в измерении света не будет.
Измеряя по освещенности(с молочным стеклом), необходимо установить экспонометр у самого лица модели и направить светоприемное окно экспонометра к источнику света, а не к фотоаппарату.
Те, кто не имеет отдельного экспонометра, должны замерить свет встроенным в фотоаппарат элементом. Здесь также важно, чтобы паразитный [61] свет не появился в кадровом окне и не испортил экспозицию. Если Вы не привыкли к подобной кропотливой работе, Вам ничего не остается, как замерять экспозицию творчески. Это значит, что, найдя точку съемки, надо оттуда померить свет Вашим фотоаппаратом. Теперь Вы знаете экспозицию, при которой сюжет, увиденный в кадровое окно, окажется серым на пленке. Вам же необходимо убедиться — действительно ли в сумме реальный сюжет окажется среднесерым.
61
Это слово не я придумал — во многих книгах оно является почти научным термином.
Замером по освещенности можно пользоваться без всякой коррекции экспозиции.
Придумаем пример. Предположим, что Вы снимаете портрет русоволосой красавицы с Дальнего Востока, приехавшей погостить к соседу на три дня. Прознав, что Вы фотомаг и кудесник… Ну а отказать соседу неудобно.
Вы усаживаете девушку у стены (у окна) и замеряете свет. Допустим, фотоаппарат своим экспонометром показал 2,8 (диафрагма) и 30 (выдержка).
Правильно ли это?
Нет, конечно. Встроенный экспонометр замерил свет по всему полю кадрового окна. Но объект съемки намного светлее, чем теоретическое серое. Белые стены, да и сама блондинка «обманут» Вас и покажут, что необходимо меньше света для правильной передачи. На фотографии такой сюжет проявится серыми стенами и темным лицом. В этом случае
Другой пример. Предположите, что сюжет Ваш темнее среднесерого. (Брюнет в черной рубашке сидит в кожаном кресле…) И в этом случае экспонометр передаст экспозицию неправильно и доложит дезинформацию. Но Вы, я уверен, не пойдете за ним на поводу и уменьшите экспозицию. Насколько — все это зависит от Вашего глаза и убежденности. Намного ли чернее или нет? Есть ли в кадре светлые его части? То есть какую провести коррекцию экспозиции.
А если Вы снимаете рояль во весь кадр и лицо пианиста занимает в видоискателе маленькую часть? Коррекция должна быть не меньше двух-трех ступеней.
Те из Вас, кто решится снимать на компактную фотокамеру (полный, так сказать, автомат), будут вынуждены всегда применять встроенную вспышку — ничего тут не поделаешь. В таких случаях старайтесь снимать человека подальше от стен. При близком расположении к ним от человека на стене образуются черные тени. Как медведь за спиной Татьяны Лариной.
Съемка портрета «мыльницей» со вспышкой имеет один эстетический недостаток. Прямосмотрящий в объектив человек всегда окажется «обладателем» красных огоньков в собственных глазах. Если Ваша камера не снабжена защитой от такого дефекта — не снимайте в фас, не снимайте смотрящих в объектив. А если уже сняли — купите в магазине карандаш против «красноглазия», и все проблемы исчезнут.
Правильно сказать: «мыльница» годится для дневного освещения и для съемки, скорее всего, группового портрета. Справедливости ради добавлю, что среди моих знакомых есть несколько человек, которые упорно снимают на «мыльницу». Но, изучив ее возможности, получают приличные карточки. Да еще и уникальные, когда с большим фотоаппаратом не развернешься. А «мыльницей» щелк — и готово.
Как всегда, я предлагаю начать практические размышления о съемке портрета с добавления новых сложностей в известное уже Вам упражнение «предварительной фотографии». Как только выдастся возможность понаблюдать за человеком (в метро, на скамейке — главное, чтобы Ваша «модель» находилась в относительном покое), Вы просто обязаны «освещать» фигуру с разных точек. Попробуйте научиться предугадывать эмоциональное впечатление от кадра при «изменении» освещения.
Наблюдайте в воображении, как тень от носа закрывает рот и подбородок… С какой стороны правильно снять портрет, с какой — всю фигуру…
Самостоятельно изучайте недостатки плохого освещения, которые искажают лицо до безобразности. Если сейчас Вам предложить рекомендации, то они могут оказаться полностью сковывающими фотографический процесс. Это же ясно, что скуластое лицо нельзя снимать прямо. А лицо взрослой женщины подсвечивать снизу. И в то же время есть фотографии, доказывающие обратное. Известный портрет Анны Ахматовой снят именно с нижней точки, и вовсе не скрыты складки на подбородке…
Правильно будет, если в своем воображении Вы будете руководствоваться вкусом и простым знанием влияния света.
Давайте теперь попробуем коротко «оценить» все возможные направления освещения.
Фронтальное освещение. Такое освещение наиболее привычно глазу, но рельефа и пластики не «строит». Весь объем передается только посредством перспективы. Принципиально художественного впечатления не передает.
Боковое освещение. Наиболее рельефное освещение. От легких теней до полной погруженности в никуда теневой части лица или фигуры. Отлично передает пространство и воздух композиции.
Контровоеосвещение. Высвечивая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно просачивается сквозь волосы. Наиболее резко отличается от «правильного», привычного освещения.
Подсветы. Дополнительное освещение, которое исправляет недостатки основного света. Дополняет кадр световым выделением важных деталей.