Септики, стоки, ливневка, дренаж
Шрифт:
Благодаря таким схемам соединения камер, все резервуары равномерно наполняются стоками, что предохраняет стенки перегородок от односторонних боковых нагрузок и увеличивает срок службы всей системы.
Время от времени камеры септика надо чистить, поэтому для свободного доступа в верхней части колодца нужно установить люк. Его диаметр и глубина должны составлять не менее 50 см, люк обязан иметь определенную прочность, чтобы выдерживать вес взрослого человека.
При устройстве накопительного септика имеет смысл приобретать резервуар, размеры которого будут соотноситься со вместительностью емкостей ассенизационных автомобилей, имеющихся в распоряжении местного предприятия, занимающегося вывозом жидких нечистот. Это удобнее для обеих сторон, участвующих в процессе. Однако такое решение окажется самым рентабельным и для владельца участка.
Накопительный септик необходимо оборудовать отверстием с доходящей до поверхности земли горловиной, которая закрывается крышкой, для опорожнения резервуара. Через горловину можно контролировать
Кроме того, накопительный септик нужно оборудовать отдушиной, выведенной не менее чем на 50 см выше поверхности земли.
Крышки и люки для септика
Септик и дренажный колодец, имеющие технологические отверстия для прочистки, следует оборудовать крышками и люками. Круглые железобетонные колодцы удобнее накрыть крышками из железобетона. Люки могут быть стальными, легкими чугунными, тяжелыми чугунными и полимерными.
Полимерные люки не ржавеют, имеют достаточно представительный вид. Но у них имеется одно качество, которое можно отнести к недостаткам, – это их легкость. На фильтрующий колодец, глубина которого способна доходить до 7 и более метров, предпочтительнее ставить тяжелые чугунные люки. Их стоимость несколько выше, но дети не смогут их запросто открыть. Средний вес тяжелого чугунного люка составляет около 90-100 кг.
Устройство основания под септик
Септик обязан покоиться на прочном основании, для чего нужно утрамбовать почву, засыпать ее слоем песка и уложить бетонную плиту. Другой вариант – это бетонирование основания на месте взамен укладки плиты. В этих целях лучше применять достаточно плотный бетон, в составе которого соотношение между цементом и гравием должно составлять примерно 1:3, но никак не менее 1:4.
Большая удельная доля цемента в составе бетонной смеси увеличивает прочность основания и его герметичность. По той же причине не рекомендуется использовать гравий крупных фракций (размерами более 30 мм). Желательно так формировать смесь, чтобы половину всего наполнителя составляли мелкие фракции с размерами частиц до 7 мм.
При высоком уровне грунтовых вод на участке, устраивая бетонное основание, желательно заложить в котлован металлическую арматуру. К ней можно будет закрепить цепями септик, предохранив его тем самым от всплытия при неожиданно резком подъеме уровня грунтовых вод.
Монтаж пластикового септика
Для создания септика подходит любая по объему пластиковая емкость – она достаточно герметична и способна противостоять коррозии. Если в каком-либо регионе отсутствует специализированная канализационная фирма, занимающаяся поставкой септиков заводского изготовления, то и пластиковый септик доступно изготовить своими руками, используя для этого емкости для перевозки жидких продуктов, о чем говорилось выше.
Пластиковый септик следует предохранить от давления грунта бетонным или кирпичным ограждением. Для его устройства нужно подготовить котлован таких размеров, при которых стенки ямы отступали бы от поверхности септика как минимум на 30 см. На дне надо осуществить ровную бетонную стяжку, скрепленную арматурой, или выполнить разровненную по уровню подушку из песка толщиной 15–20 см, а сверху положить железобетонную плиту.
Для того чтобы под давлением грунта не произошло деформации септика от стенок котлована, пластиковую емкость требуется обложить кирпичом. Это в особенности необходимо, если котлован вырыт не в скальных, а в рыхлых грунтах. Кирпичные стенки котлована для септика должны быть толщиной 25 см при квадратном сечении септика, или 12 см – при его круглой форме.
Тогдашнее санитарное состояние Москвы и уровень развития канализации в городе – это достаточно типичная картина для многих крупных городов мира конца XIX в.
Небольшие пластиковые септики весят примерно 150–250 кг; их незначительный вес позволяет произвести установку устройства вручную – силами бригады из 4–5 человек. Непосредственно перед установкой септика котлован нужно прикрыть досками. Затем привязать веревки к монтажным проушинам, установить септик на доски перед ямой. После чего доски можно убрать и постепенно опускать септик в яму на веревках (рис. 13).
Рисунок 13. Установка пластикового септика своими силами
Вручную можно без затруднений установить в котлован пластиковые септики заводской сборки. Некоторые типы готовых полиэтиленовых септиков собирают на месте из отдельных камер различного объема. Такие септики обладают некоторым преимуществом. Если существует нужда в большом заглублении подобных септиков, шахты их смотровых люков можно наращивать до высоты 150 см.
Для прочной и надежной фиксации септика в котловане конструкцию нужно засыпать песчано-грунтовой смесью. Прежде чем закапывать септик, необходимо проверить герметичность соединений трубопровода и вентиляционной
Если уровень грунтовых вод изначально залегает выше днища пластикового септика, то необходимо осуществить его заливку (гарцовку) песчано-цементным раствором, составленным из 1 части цемента и 4 частей песка. При выполнении этой операции нужно заполнить водой пластиковый бак на высоту 20 см и залить вокруг него раствор высотой 15 см. Таким же образом следует заливать раствор слоями до самого верхнего края септика.
Монтаж септика из сборного железобетонаЖелезобетон в качестве материала для септика трудоемок и тяжел. Он склонен к эрозии, требует тщательной гидроизоляции. Желательно использовать для септика готовый корпус, изготовленный в заводских условиях. Для сооружения круглого в плане септика-колодца по соотношению цена/эффективность лучше подходят железобетонные колодезные кольца. Они имеют внутренний диаметр 100 см, наружный диаметр – 116 см, при высоте 90 см.
Они бывают двух типов: обычные кольца с плоским торцом и с фальцзамком. Кроме формы торцов, кольца во всем остальном одинаковы. Кольца с замком стоят немного дороже, но они надежнее обеспечивают лучшую водонепроницаемость стыков, одновременно предохраняя шахту септика от горизонтальных смещений.
Для обустройства септика можно применять кольца разных типоразмеров, в том числе и с большим диаметром. В этом случае двухкамерный септик делают как один колодец, разделенный перегородкой на камеры.
Монтаж септика с использованием типовых железобетонных колец надо начинать с их транспортировки, для чего следует выбрать грузовую машину с такими размерами кузова, чтобы все кольца лежали на его днище. При укладке колец в кузов автомашины пирамидой их необходимо надежно связать стальной проволокой за монтажные «уши», чтобы предотвратить их случайное падение во время транспортировки.Богатые московские горожане за особую плату могли провести от водопровода трубы в свои дома. Многим воду доставляли водовозы, которые еще в 1496 г. создали свою гильдию.
Для установки железобетонных частей септика на место потребуется аренда автокрана – желательно с телескопической стрелой. Такой кран обеспечит более точную установку железобетонных элементов канализации дома. По соображениям безопасности нужно цеплять изделия тросами за все монтажные петли. Во время установки желательно, чтобы кто-то корректировал работу крановщика. Тогда кольца будут устанавливаться строго симметрично. Удобнее укладывать кольца, цепляя тросы за загнутые металлические «уши» (рис. 14).
Рисунок 14. Монтаж железобетонного кольца для септика с помощью крана
Для обеспечения полной герметичности сборного железобетонного септика надо все стыки между кольцами уплотнить цементно-песчаным раствором (1 часть цемента на 3 части песка). Вряд ли удастся установить железобетонное кольцо на свое место с первого раза, поэтому лучше не наносить раствор перед укладкой, так как при каждой переустановке кольца раствор будет сбрасываться.
После установки железобетонные кольца необходимо сварить между собой за выступающие концы арматуры в 5–6 местах по окружности. Такое соединение предотвратит отрыв одного кольца от другого. Кольца, не скрепленные сваркой, может разорвать во время весеннего пучения и приподнять вместе с промерзшим грунтом, нарушив герметичность колодца.
Все щели между кольцами после их установки следует забить раствором. Для надежной герметизации после затвердевания и высыхания раствора швы надо промазать горячей битумной мастикой в 2 слоя. Кроме того, битумом нужно обязательно заделать все отверстия, пробитые в стенках под патрубок, что поможет избежать протечек. После отвердевания битумной мастики требуется удалить наплывы, а затем еще раз пройтись средством для герметизации.
Дно септика должно быть забетонировано, иногда его заливают прямо на месте. Но многие специалисты не рекомендуют делать этого по той причине, что со временем его станут расшатывать подвижки грунта. В таком случае может быть нарушена герметичность стыка дна и стенок кольца. Они советуют применить в качестве самого нижнего донного элемента кольцо марки КСД, имеющее вид стакана.
Естественно, что стыки между дном и кольцами колодца также должны быть забиты раствором, а после его затвердевания и высыхания – промазаны горячей битумной мастикой в 2 слоя.
В завершенном виде двухкамерный септик имеет вид двух стоящих вплотную друг к другу колодцев, которые соединены между собой патрубком из трубы ПВХ со внутренним диаметром 100 мм (рис. 15).