Сицилия – верное лекарство от хандры. Часть 3
Шрифт:
То же самое ощущение от Палермо. К шуму, гаму прибавился не просто мусор, а срач на улицах, очень много заброшенных палаццио – куда могла дотянуться рука бездарных любителей граффити, там на несколько слоев они самовыразились, выше полное отсутствие окон, в проулках стихийные свалки. А в соседнем доме, тоже запущенном, но обитаемом, живут люди. И вот этот проулок со свалкой, с одной стороны заброшенный дом, с другой обитаемый, а над ним сушатся выстиранные простыни во всю длину. Наверное, это очень колоритно смотрится, но к белью мы уже привыкли, заброшенные дома, виллы видели, а мусор и свалки – ну какая же это экзотика? Это неуважение к тому месту, где ты живешь, к своему городу,
– Лиса, мне тут не нравиться! – была категорична подруга, - Совсем. Вообще. Я не знаю, как тебе с твоим высокохудожественным вкусом все это терпится, но мне не приятно на это смотреть.
Меня, если честно, тоже воротило.
– Давай, хотя бы пару самых значимых достопримечательностей глянем, а потом по магазинам, - предложила я.
Ну мы и глянули.
Ближайшая достопримечательность оказалась Teatro Massimo (1897г.) , по нашему Большой оперный театр имениВиктора Эммануила II. Ну что сказать, он по праву носит название Большой. Монументальная лестница, ведущая в театр, украшена бронзовыми львами, на которых восседают аллегория Оперы и Трагедии. Сам же театр выдержан в довольно строгом для Сицилии стиле – неоклассическом, с элементами древнегреческих храмов. А венчает всю эту махину большой полукруглый купол.
В основных датах театра присутствует некая закономерность, строился он 22 года, а реставрировался спустя 77 лет, 23 года, причем и то и другое сопровождалось постоянными скандалами. А о чем скандалили? Правильно, коррупция, деньги почему-то быстро заканчивались.
Так или иначе, на сегодняшний день Teatro Massimo является крупнейшим оперным театром в Италии и третьим или четвертым по всей Европе.
Не обошлось без потусторонней мистики - так как свободного места на постройку в уже тогда тесном Палермо не было, а театра, который возвысил бы Палермо, очень хотелось, топод строительство оного выделили территорию, на которой располагались церковь и монастырь Сан Джулиано. Ох, и возмущались монахини, но желание иметь свой театр было сильнее проклятий, посылаемых на голову чиновников. Вообщем, театр стоит, а настоятельница монастыря до сих пор бродит по залам театра, сокрушаясь святотатствам, те же, кто в неё не верит, обязательно споткнутся на «ступеньке монахини» при входе в театр.
Да и еще, именно на ступеньках этого театра убили дочь Майкла Карлеоне, это тот, который Крестный отец. И конечно тут пели великие Карузо, Пуччини, Тебальди ,Кабалье.
Путеводитель убедительно обещал, что внутри театр гораздо прекраснее, чем снаружи, поверили ему на слово и, не торопясь, отправились дальше.
В Палермо, как и в любом старом городе можно заблудиться на раз-два, если сворачиваешь с главной улицы, но в этом и вся прелесть свободного путешественника, можно не особенно придерживаться путеводителя, а просто побродить по старым узким улочкам. Но сегодня у нас был четкий план – один день на шумный, грязный город и бегом отсюда, поэтому мы двигались по прямой via Maqueda, которая должна нас вывести к следующей точке.
В 1600 году по указанию испанского вице-короля Македа, через лабиринт старого города, была прорублена прямая улица, перпендикулярно уже имеющейся. Образовавшийся перекресток получил название по имени одного из вице-королей, маркиза дона Хуана Фернандеса Пачеко де Вильены-и-Аскалона – Пьяцца Вильена .Уффф. Собственно туда мы и направляемся. Кватро Канти (Четыре угла), Театр солнца, Восьмиугольник солнца – это все Пьяцца Вильена.
На самом деле, это условно пьяцца,
С четырех сторон стоят с первого взгляда абсолютно одинаковые здания, все со скошенным внутрь углом, образовывая, таким образом, фасад, поэтому площадь смотрится восьмиугольной. А если встать в центре перекрестка, а лучше присесть или лечь (не обращайте внимание на возмущенные сирены машин, Васька вся издергалась, пока я исполняла этот финт ушами), поднять вверх объектив фотоаппарата (при условии, что у вас широкоугольник), то произойдет чудо – на картинке получается правильный восьмиугольник. Немножко фантазии и вот геометрическая фигура уже преображается в солнце, потому что с четырех ее сторон, словно лучики, расходится голубое небо, обязательно с одной из сторон подсвеченное солнцем.
А теперь от лирики перейдем к конкретике, о чем это я? А, да – достопримечательность. Дома составляют единый архитектурный ансамбль в стиле барокко. Каждое из зданий разделено на четыре яруса. В нижнем ярусе находится небольшой фонтан, даже не фонтан, фонтанчик, олицетворяющий одно из времён года, по другим версиям эти фонтанчики представляют четыре реки Палермо - Oreto, Kemonia, Pannawonica, Papireto. Следующий ярус выполнен в дорическом ордере и украшен изображениями Эола, Венеры, Цереры и Вакха (это местные богини). Третий ярус сделан в ионическом ордере, украшательством являются статуи Карла V, Филиппа II, Филиппа III и Филиппа IV, кои размещёны в нишах. Верхний ярус украшают статуи святых покровительниц Палермо: Агаты, Нинфы, Оливы и Кристины. И завершают все это королевские беломраморные гербы тех монарших особ, которые поселились двумя этажами ниже. Украшательством занимались степенно, со смыслом, с чувством, а потому и долго, около шестидесяти лет.
Вроде ничего особенного не придумали четыреста лет назад, когда все это строилось, но, когда стоишь в центре этого комплекса, то ощущения испытываешь забавные, словно попала в зазеркалье, где все одинаковое, но нужно найди 20 отличий. Правда удовольствию мешают машины, поэтому отправляться на Кватро Канти нужно раненько поутру, когда ни машин, ни людей, а только ты и зазеркалье.
Я была уже довольна Палермо, а Васька бухтела, злясь на меня за цирковые номера на перекрестке. Путеводитель посоветовал направить свои стопы к Фонтану Претория, он был буквально в пару-шаговой доступности.
Дошли, я под впечатлением и от самой площади, на которой стоит фонтан, и от него самого. Не-не-не, по порядку. Изначально ни площади, ни фонтана тут не было. В 1463 году построен Палаццо Преториои предназначался он полермитанскому Сенату, потому его еще называют Палаццо Сенаторио. После достроек, перестроек внешне оформился в стиле барокко, ну любили и почитали его тогда, разнообразие вносят несколько мемориальных досок, посвященные эпохальным вехам в жизни города – от освободительной миссии Джузеппе Гарибальдидо пасторского визита Иоанна Павла II.
Ну, а собственно, площадь, которая тут же образовалась перед палаццо Преторио и назвали Пьяцца Претория.Но у итальянцев не все так просто. Как обычно, площадь готова и требует обязательной завершенности в виде фонтана или памятника, но в наличии ни того ни другого нет, то есть, теоретически фонтан имеется, но не подходит по размерам, но фонтана сильно хочется, потому решили брать не глядя. Специально для этого в XVI веке площадь перед дворцом расширяют, благоустраивают и все это с одной единственной целью – установить грандиозную фонтанную композицию.