Строим дачу за один сезон
Шрифт:
• высокая теплопроводность каркасных стен. Это утверждение бытует с давних времен, когда выбор материалов для теплоизоляции был значительно ограничен. Применение современных утеплителей сводит и этот «недостаток» практически к нулю. Более того, каркасный дом по теплосбережению не отличается от рубленого и превосходит кирпичный и панельный;
• низкий уровень звукоизоляции. По этому параметру каркасные дома уступают рубленым и кирпичным вследствие того, что имеют полые стены, которые плохо поглощают шумы. Но в таких случаях требуется применение современных звукоизоляционных материалов и технологий;
• повышенная
• повреждение грызунами, которые поселяются в полых стенах. И для этого имеются средства защиты, в частности минераловатные плиты, используемые в качестве утеплителя. Грызуны их не любят.
Таким образом, сравнив преимущества, которые дает каркасное строительство, с его недостатками (как вполне обоснованными, так и утратившими актуальность), можно сделать однозначный вывод: благодаря новейшим технологиям и современным строительным материалам каркасное домостроение имеет несомненные перспективы, особенно когда речь идет о небольших дачных домах.
Останавливая свой выбор на каркасном строительстве, надо понимать, что оно осуществляется по различным технологиям.
1. Каркасно-щитовая , к которой относятся:
• канадская технология «Платформа», при которой щиты, изготовленные в условиях производства или непосредственно на стройплощадке, устанавливают на сооруженную из лаг платформу. Для чего в щитах предусмотрены пазы, которыми они вставляются на гребень платформы. Конструкцию скрепляет верхняя обвязка. После этого монтируют крышу, утепляют стены, устанавливают дверные и оконные блоки, производят внутреннюю и наружную отделку;
• канадская система строительства из SIP-панелей (правильнее было бы назвать ее американской, поскольку первая SIP-панель была изготовлена в США). О том, что собой представляют данные панели, мы уже говорили, поэтому к сказанному добавим, что из них собирают не только стены, но и потолочные перекрытия;
• немецкая технология, при которой применяют стеновые щиты, выполненные исключительно на заводе. В них сразу закладывают коммуникации и утеплитель, вставляют оконные блоки. Щиты скрепляют так же, как было описано выше.
Для представленных технологий характерны общие отрицательные черты: неподконтрольность процесса изготовления щитов, невозможность сборки без применения специальной техники и др.
2. Каркасно-рамочная технология:
• фахверковый дом, каркас которого выполнен из клееного бруса и представляет собой конструкцию из балок (другое название технологии – стоечно-балочная), наклоненных под разными углами и скрепленных на потайной шип, нагелями, соединением «ласточкин хвост», врубками вполдерева, металлическими уголками, пластинами и др. Промежутки между элементами каркаса, которые остаются видимыми, в настоящее время заполняются эффективными утеплителями и стеклопакетами (раньше для этой цели использовались глина, кирпич и пр.). Конструкция очень надежная (достаточно напомнить, что в Европе есть дома, которым по 300 – 500 лет). Каркас фиксируется к фундаменту анкерными болтами. Для теплоизоляции пола применяется пенополистирол;
• собственно каркасно-рамочная технология, которая из всех представленных в наибольшей степени предназначается для самостоятельного возведения, поскольку обладает всеми положительными
В некоторых случаях, приспосабливая типовой проект, его настолько усложняют или видоизменяют, что разработка индивидуального становится более предпочтительной. Например, увеличив высоту и длину дома всего лишь на 50 см, предусмотрев мансардное окно с рольставнями, добавив архитектурных деталей, можно значительно поднять стоимость сооружения.
Строительство каркасного дома можно разделить на такие этапы:
• разметка фундамента и земляные работы;
• заложение фундамента и его гидроизоляция;
• возведение ограждающей конструкции (нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, установка горизонтальных перемычек (ригелей), укосин);
• устройство крыши (монтаж стропильных ног, выполнение обрешетки и укладка кровельного материала);
• установка оконных и дверных блоков;
• устройство пола и потолка;
• внутренняя и наружная обшивка с прокладкой утеплителя, гидро– и пароизоляции.
Разметка участка, отведенного под строительство, и земляные работы предшествуют заложению фундамента (забегая вперед, скажем, что под небольшой дом, каким является дачный, закладывается ленточный или столбчатый фундамент). Для этого удалите с поверхности земли растительный слой, сняв его на глубину примерно 200 – 300 мм, выровняйте площадку, вбейте первый колышек и в соответствии с проектом отложите от него необходимые расстояния по длине и ширине, построив прямоугольник (квадрат). При наличии таких инструментов, как нивелир и теодолит, воспользуйтесь ими. Если они отсутствуют, то примените традиционный способ разметки с помощью рулетки, капронового шнура, уровня и треугольника (его еще называют египетским), стороны которого соотносятся как 3 : 4 : 5 (при таких параметрах между меньшими сторонами угол всегда прямой). Опытные строители при возведении небольших дачных домов не устраивают обноску, считая, что необходима только при строительстве крупных объектов, а на небольшом участке она только создает помехи для автомиксера и нерационально расходует пиломатериалы. При разметке ленточного фундамента они предлагают действовать следующим образом:
• относительно дороги, рельефа местности определите положение главного угла, вбейте в эту точку колышек;
• используя треугольник, отложите от колышка прямой угол;
• зная длину противоположных сторон, установите положение остальных углов и обозначьте их колышками;
• проверьте, действительно ли все углы получились прямыми (это важно, поскольку даже небольшие отклонения создадут проблемы при возведении стен, настиле пола и др.). Для чего капроновым шнуром измерьте диагонали. Если они равны (отклонение не должно превышать ±2 см), то переходите к очередному этапу работы; если значительно различаются – скорректируйте разметку;
• зная ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник, так же как и для наружного, вбейте в углы колышки;
• если нужен фундамент под внутреннюю стену, найдите ее положение и вбейте по два колышка с каждой стороны;
• возьмите доску сечением 150 × 50 мм, приложите ее к наружным колышкам и штыковой лопатой наметьте линию траншеи. Переложите доску к другим колышкам и снова надрежьте грунт. То же самое проделайте по внутреннему контуру фундамента;
• в соответствии с разметкой выкопайте траншею.