Третий полюс
Шрифт:
То что Тони Стретер вообще осилил спуск, заслуживает всяких похвал. Только поздно вечером они достигли спасительной палатки лагеря 6.
Утром 27 мая Эванс, руководитель экспедиции, ждал их с нетерпением в лагере 5. Когда они наконец показались, тяжело ступая, он крикнул навстречу: «Вы были наверху?» Какой вопрос! Где же еще они могли быть так долго? Вместо ответа Харди крикнул: «Кто выиграл на выборах?» А это в свою очередь в данный момент казалось Эвансу не таким уж важным.
Несколько дней спустя участники экспедиции, уставшие, но счастливые и довольные, отдыхали в зеленой мульде долины выше Тзерама и не раз бросали взгляды на склон Канченджанги - арену грандиозного шестинедельного боя. Если для подхода потребовалось 300 носильщиков, то для обратного пути было достаточно 60 человек. В то время как основной состав экспедиции
Оценивая прошедшие события, Чарлз Эванс установил, что именно кислород в значительной степени способствовал тому, что горовосходители на самых больших высотах добились теперь большего успеха, нежели в прежние времена. По сравнению с 1953 г. аппараты заметно улучшились: они стали более производительными и легкими. Тем не менее их вес все еще является проблемой. Примерно три пятых груза для высотных лагерей составляли кислородные аппараты и баллоны. Но это оправдывалось. Особенно важное значение имело в верхних лагерях наличие «ночного кислорода», слабый приток газа с простыми, легкими масками. Благодаря этому спалось хорошо, утром альпинисты просыпались свежими, были в состоянии выполнить большие дневные работы и преодолевать перепад высоты в 500-550 м от одного лагеря к другому. В общей сложности 12 тяжело нагруженных человек достигли высоты лагеря 6 (8200 м).
Правильный маршрут на устрашающую Канченджангу прост, как Колумбово яйцо: кратчайший путь из Дарджи-линга ведет прямо на вершину. Он нелегок, но далеко не так опасен, как можно было ожидать, при этом очень интересен и полон изумительной красоты и величия - классический путь на одну из самых гордых вершин мира!
После этого большого подвига британских альпинистов в районе Канченджанги, до сих пор привлекавшем внимание альпинистов, стало спокойно. Но осенью 1957 г. французы без особого разглашения совершили небольшую разведку знаменитой Жанну (7710 м) - самой неизведанной цитадели всего района Канченджанги. Попытка сравнивать ее с известной в Альпах вершиной и называть восточнонепальским Маттергорном1 несколько неудачна. Скорее возникает мысль о Мустаг Товер (7280 м), Мача-пучаре (6997 м) и Ама-Даблам (6856 м), но Жанну, видимо, технически значительно труднее этих вершин и к тому же намного выше. Руководителем Французской экспедиции был Гидо Маньон, а участниками - Ж. Бувье и П. Леру. Рекогносцировкой с юго-востока (ледник Ялунг), юго-запада (ледник Яматари) и севера (ледник Жанну) было установлено, что практически речь может идти только о юго-западном склоне, хотя и здесь следует ожидать чрезвычайных трудностей. Срок выезда основной экспедиции был назначен на весну 1959 г.
Гималайский комитет высокогорной группы организовал это новое мероприятие и составил исключительно боеспособную команду под руководством Жана Франко. Участниками были: Жан Бувье, Ренэ Демезон, Морис Ленуар, Пьер Леру, Гидо Маньон, Роберт Параго, Лионель Тэррей (Тэрре) и еще три ученых - врач Ж. Лартизиен, геолог Фреило и зоолог Дреу. 15 шерпов возглавлял сардар Вангди.
4 апреля 1959 г. на берегу ледника Яматари на высоте 4450 м был установлен базовый лагерь. Уже были начаты работы по оборудованию намеченного пути через скальный бастион («груша»), когда гигантская ледовая лавина пронеслась через весь юго-западный склон по ребру «груши» и дошла до ледника Троне. Большое счастье, что во время катастрофы никто не находился на склоне горы.
Путь из лагеря 1 (4800 м) был перенесен восточнее и проложен по одному из левых притоков ледника Яма-тари. Здесь, на высоте 5400 м, был создан лагерь 2 и на высоте 5900 м - лагерь 3, который оборудовался как передовой базовый лагерь.
Последовавший выход из ледникового цирка был так труден, что 400-метровый перепад высоты потребовал восьмидневной тяжелой работы. От бергшрунда до перевала Жёсс, где был установлен лагерь 4 (6400 м), закрепили 800 м веревочных перил.
На высоте 6600 м восходители вышли на гребень между бассейнами ледников Яматари и Ялунг, но здесь не стало проще: пройти по кружевному гребню (гребень с остриями), увенчанному карнизами и башенками, не представлялось возможным. Сложный,
Оттуда 10 мая связка из четырех человек прошла вверх по очень крутому ледовому склону и трудным скалам к южному или, вернее, к юго-восточному гребню, оставила на высоте 7300 м четыре полных кислородных баллона и спустилась в лагерь 4.
Наступило время для решающей попытки. 11 мая вышла четверка с сардаром Вангди. Они достигли места, где вчерашняя четверка оставила баллоны, только в 14 часов. Так как места здесь хватало максимум для трех человек, Ленуар и Вангди спустились обратно. Наверху остались Франко, Маньон и Параго. Вечером Франко вдруг почувствовал сильную боль и резь в глазах: снежная слепота. Он несколько раз на трудных участках снимал защитные очки. После мучительной ночи и ему пришлось остаться в лагере 6, в то время как Маньон и Параго начали штурм. Но безуспешно. После трудного обхода башни на гребне они натолкнулись на очень крутые, черепицеобразные плиты, покрытые пушистым снегом. Для преодоления плит потребовались бы дюжины скальных крючьев, много веревок и много времени, то есть все то, чем они у не располагали. Двум самым способным из лучших альпинистов Франции потребовался целый день, чтобы пройти 100 м по высоте, и, если бы они пошли дальше, оказалась бы весьма сомнительной возможность возвращения.
При начавшемся снегопаде альпинисты в 17 часов вернулись в лагерь 6. Решение к отступлению было принято.
Было трудно спустить ослепшего Франко. В лагере 5 они встретили неутомимого Тэррея и Леру, обоих в блестящей форме и готовых к новому штурму. Но об этом уже не могло быть и речи: экспедиция утратила боевой дух. В этот раз гора оказалась сильнее. Тем не менее французы нашли и оборудовали хотя и трудный, но безопасный от лавины путь до 7400 м, использовав 150 скальных и ледовых крючьев и более 2000 м веревочных перил - громадный успех современного лазания с применением искусственных средств. Но и для строптивой Жанну наступит час, когда она должна будет покориться человеку.
Группа Канченджанги (1960-1967 гг.)
В 1912 г. крупнейшим исследователем Гималаев доктором А.М. Келласом была покорена Канчендгуа (6889 м), расположенная в хребте Дандкуа. Осенью 1960 г. была предпринята попытка повторного восхождения. Четыре шерпа под руководством X. Ф. Р. Иенгара (из Калькутты) поднялись по северо-восточному гребню до высоты 6250 м, но были вынуждены отступить из-за непогоды.
Весной 1961 г. американец Роберт О. Лес с небольшой экспедицией сделал безуспешную попытку восхождения на пик Талунг (7349 м).
В 1962 г. наконец настало время, когда гордая красавица Жанну (7710 м) должна была склонить свою голову перед покорителями гималайских исполинов. Французы, уже поднимавшиеся в 1959 г. по склонам Жанну до 7400 м, в апреле 1962 г. вновь штурмовали вершину под руководством испытанного гималайца Лионеля Тэррея. Как и в 1955 г. при восхождении на Макалу, весь альпинистский состав экспедиции взошел на остроконечную вершину Жанну: 27 апреля П. Келлер, Р. Демезон, Р. Параго и шерп Гиальцен Митчу; 28 апреля Ж. Бувье - П. Леру, И. Полле - Вийар - А. Бертран и Лионель Тэррей - Ж. Равье - сардар Вангди. Только заболевший М. Ленуар был вынужден остаться в базовом лагере.
Потребовалось почти 3000 м перильной веревки, чтобы обуздать «чудовище». Покорение Жанну было, видимо, самым сложным восхождением, совершенным до сих пор в Гималаях, и является, несомненно, высочайшим достижением французского альпинизма, примером образцовой организации и гармонического взаимодействия всего состава экспедиции.
Примерно в 27 км северо-западнее Канченджанги находится стоящая почти обособленно группа гор с высочайшей вершиной пик Нупчу (7028 м). Швейцарская экспедиция 1949 г., разведывавшая эту неизвестную горную группу, поднималась по юго-западному гребню пика Нупчу до 6800 м, но была вынуждена отступить из-за непогоды. Только спустя 13 лет, в 1962 г., эта вершина была покорена Японской экспедицией под руководством профессора Зазуке Накас. 20 и 21 мая на вершине пика Нупчу стояли Т. Тзубоки, еще пять японцев и три шерпа.