Тропами горного Черноморья
Шрифт:
Мрачной темно-серой трапецией высилась непокоренная нами гора Воробьева, беспорядочно разметались невыразительные вершины Дзитаку. А за Ассарой поднимал голову Чугуш с белым ледничком на фасаде, был виден и перевал к Березовой. Левее плыл шатер Ачишхо. Панорама огромного охвата, равная лишь той, что раскрывалась на кратком пути по Бзерпинскому карнизу. "Не было бы счастья, да несчастье помогло!" Ведь раньше мы не дерзали и мечтать о такой дороге над Бзерпи. А теперь явочным порядком для совсем других нужд создан автомобильный маршрут, подводящий туристов в зону пихт, на гребень Псекохо, на высоту в полтора километра над морем! Отсюда всего час ходьбы до Бзерпинского кругозора, до выхода к субальпийским лугам!
Какое дивное расширение возможностей для туристов горного Черноморья!
Гребень Псекохо. Отсюда и по другую его сторону разверзается грандиозная панорама гор во главе с Агепстой, а вокруг горят и дымят костры, жужжат пилы. При нас валятся с грохотом и стоном исполинские пихты. Тракторы играючи оттаскивают поваленные стволы, краны ловко укладывают распиленные колоды на лесовозы.
У гусеничных тракторов есть одна "анатомическая" особенность. Для каждого поворота тракторист выключает одну из гусениц, а другая, продолжая двигаться, поворачивает трактор вокруг вертикальной оси. Так вертится танцор вокруг каблука. С каким шиком танцуют эту кадриль тракторы лесозаготовителей на Псекохо! Со скрежетом, с хрустом вгрызаются выключенные гусеницы при повороте в лесной грунт, в плодородную бурую почву, срывают ее, сгребают не хуже бульдозера.
Лес рубят - щепки летят. Но на горных склонах Псекохо летят не только щепки. При сплошной рубке, тем более проводимой на таком техническом уровне, уничтожается подлесок, травяной покров, весь молодой подрост, сдирается почвенный слой...
Да, понятно, почему запрещаются сплошные рубки в горах. Но тут мы видим явное нарушение всех норм и
запретов. Кто контролирует здесь распоясавшихся опустошителей, видимо, действующих по принципу "после нас хоть потоп"?
Возвращаемся к устью Лауры и движемся, тоже на машине, вверх по Ачипсе к ставшему столь же невероятно доступным Чугушу.
Минуем верхний домик наблюдателей, машем рукой хребтику, по которому шли на Ассару (когда слышали барса).
Крутой серпантин поднимает машину высоко по левому склону долины Ачипсе - уже виден обрывистый утес над слиянием двух речек Рудовых, вдалеке сияет Агепста...
Сколько сил было потрачено нами на преодоление этого участка долины пешком, без троп!
Чугушские вырубки теперь прекращены,- и большая территория, хоть и в пострадавшем виде, возвращена заповеднику. Но дорогу, раз уже она появилась, надо было бы благоустроить и превратить в драгоценный туристский путь в глубь заповедника. Ведь "заповедник" совсем не должно означать "бездорожье".
Здесь могут и будут бывать люди, ибо эта природа охраняется для них и ради них. Надо лишь позаботиться, чтобы, бывая здесь, они не оскверняли, не расхищали, не заплевывали ее. Тогда и медведи будут выходить кормиться к автомобилям.
Дорога под Чугуш. Осталось два-три километра, чтобы довести ее до Чугушского лагеря, то есть до перевала через Главный Кавказский хребет! И правильно, ведь это самой природой подготовленная трасса для еще одной перевальной дороги через Кавказ, при этом трасса с перевалом, лежащим ниже всех более восточных, почти нелавиноопасная! В будущем ее следует довести до Гузерипля. Тогда сотрудники и гости заповедника получат изумительную возможность быстро проникать в самые глубинные его районы. На перевале Чугушского лагеря возникнет горный приют, а на Чугуш отсюда поведут, как и сегодня, только дикие тропы.
Выехав утром из Сочи, туристы смогут в тот же день любоваться закатом с бельэтажа Османовой поляны или с еще более высоких бельведеров - с вершинных зубцов Чугушско-Ассарского гребня.
Именно так и во всем - и в хорошем и в том, что раздосадовало
Почему сочинение курортники уже теперь не поднимаются дышать воздухом пихтарников и панорам Псекохо? Почему они ездят на одну только Рицу?
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ РИЦА
Впрочем, побываем на Рице и мы. Автомобиль мчит пас по широкой и гладкой дороге. Перед нами и вслед за нами до отказа полные экскурсионные автобусы - на Рицу, на Рицу! В какой конвейер радости превратилось рицынское шоссе!
Голубое озеро - теперь это своеобразная станция, где останавливается каждая экскурсия. На пригорке возник синеватый павильончик с буфетом, возник не стыдливо где-нибудь в стороне, а самодовольно, на самом видном месте, с беззастенчивым самоутверждением, что он-то и есть главный повод для остановки, а совсем не какое-то там диво природы.
Синее небо. Озеро сильной голубизны, с уходом в малахит. Странный карстовый котел с невесть откуда берущейся водой. Здесь бы возникать легендам, состязаться исследователям - кто вернее раскроет тайну лазурного провала... Зачем же и тут соревнуется с природными красками эта дешевая купоросная синева павильона?
Но что это? И самое озеро постарались "украсить"! На прибрежном камне водружена старая знакомая, обитательница сотен курортов и парков культуры статуя девушки, прыгающей в воду. Значит, нашлись и инициаторы, решившие, что "это будет красиво", и начальники, утвердившие этот расход. Кто-то чертил проект крепления, приезжали и трудились рабочие... И не хватило лишь художественного вкуса, чувства природы и сознания, что этот феноменальный бассейн совсем не просит пошлого и стандартного украшательства.
Машина врывается в Юпшарскую щель, и с кинематографической быстротой мимо наших глаз начинают мелькать и новые шоссейные мосты, и призрачно-серые отвесы, и вся роскошь их декорировки мхами и плющами. С болью замечаю, что украшавший ущелье самшитовый лес вырублен не только на трассе дороги, но и далеко вбок от нее.
И тут "лес рубят - щепки летят"? А ведь дороговато пускать по ветру самшитовые щепки!
Вспоминаю, что еще перед войной был учрежден Рицынский, он же Рица-Аватхарский заповедник, в черту которого входило и ущелье Юпшары. На бумаге все это было, а опустошение произошло. И снова приходится винить не только кого-то бесхозяйственно строившего, рубившего и ломавшего, но и самого себя. Обратились ли в прессу? Писали ли руководителям строительства? Нет, все откладывали на завтра, да так и не собрались. Значит, в растрате юпшарского самшитника есть и наша вина - вина в инертности, непредприимчивости, невмешательстве.
За каких-нибудь полчаса машина миновала Юпшару. При таком мимолетном проскоке не было и сотой доли тех впечатлений, которые ущелье производило на шедших пешком. Неужели вся масса посетителей Рицы приезжает теперь к озеру на какие-нибудь полчаса, чтобы в тот же день укатить в свои Сочи, Хосты и Сухуми и в сущности не успевает ни увидеть, ни вдохнуть Юпшары? Как нужно было бы повести пропаганду и за сохранение пешеходных маршрутов на Рицу!
Поднимаемся к озеру. Нас волнует каждая деталь: и то, как смело решили строители большим витком подъем к Рице от входа Юпшары в теснину, и то, как с высокого карниза выглядит этот расщеп - он словно врублен в сравнительно пологую волнистую поверхность. Многие знакомцы неузнаваемы в новых поворотах. Что делается с Пшегишхвой? Она кажет нам торец своих отвесов, и мы видим, что ее левая часть - это почти лезвие, она так же дико обрывается и в сторону, противоположную Рице!