Учебник начинающего автовладельца

Прозоров Александр Дмитриевич

До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.

Самый разумный вариант – дать диску (барабану) остыть и без спешки ехать на ремонт.

Очень важно! Ни в коем случае не охлаждайте раскалившийся диск водой! Диск изогнется и будет пригоден только на переплавку.

На приборной панели все время горит

красная лампочка двигателя. Машина же, вроде как, нормально ездит.

Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

В такой ситуации экономия себе дороже выйдет.

После ремонта старым опытным мастером машина, которая раньше просто троила, теперь вообще не заводится, даже стартер не крутит. Горит сигнализация о неисправности двигателя.

Увы, но с проникновением в машину компьютеров, коммутаторов и электроники опыт бывалых мастеров стал не то что бесполезен – но и даже опасен.

Да, я помню, имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.

Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера об обрыве. А может – и к поломке. Похоже, при сдергивании проводов ваш компьютер решил, что случилась какая-то фатальная неисправность в электросистеме, и теперь ждет, когда вы отвезете машину на диагностику.

Стереть компьютеру память можно, отключив его минут на десять-пятнадцать от аккумулятора.

И больше так не шутить.

Если хотите избежать лишних расходов и неприятностей – не подпускайте чужаков к своей машине! Пользуйтесь только данной книгой и собственным здравым смыслом. Простые вещи несложно сделать самому, а для сложных – есть автосервис.

После заводки машины двигатель выплевывает масляный щуп наружу.

Проблема только на первый взгляд кажется смешной.

Если из двигателя стало выпирать масло (следы масляных потеков у шкива коленвала) и выплевывать щуп – необходимо прочистить трубку вентиляции картера. Через эту трубку во впускной воздушный тракт отсасывается избыточное давление, которое образуется из-за прорыва части выхлопных газов между стенками цилиндра и поршневыми кольцами.

Если не поторопиться с устранением сей мелкой неприятности – можно дождаться выхода из строя сальников коленвала. Их просто выпрет давлением. А менять сальники – это уже изрядный геморрой.

Во

время движения то загорается, то гаснет лампочка зарядки аккумулятора.

Возможно, слабо натянут ремень генератора. Основными признаками этой неисправности является неустойчивое напряжение сети – то оно есть, то нет, – а также периодический визг из-под капота. Кроме того, ремень пачкается и пахнет горелым. Поломка устраняется путем натяжения ремня.

Возможно, вышел из строя генератор. Основным признаком является неприятный свист, возникающий при работе генератора или при увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора, ощущается люфт. Это означает, что вышел из строя подшипник.

В такой ситуации лучше всего выключить все устройства, потребляющие ток – очень может статься, что аккумулятор отдает куда больше электричества, чем получает зарядки, – и двигаться в сторону ремонта, отменив прочие планы.

На исправной машине, не имеющей кондиционера, не работает обогреватель, в салоне холодно.

При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.

Шаг первый:

На прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции антифриза; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.

С антифризом разобраться проще, поэтому начнем с этого: вначале проверьте, открыт ли краник печки. Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?

На машинах солидного возраста кран отопителя часто закисает в одном положении, отказываясь работать, или начинает подтекать. Между тем, без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этими кранами даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

Шаг второй:

Если кран работает – откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте все «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько «газаните», прогоняя антифриз по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора, и воздух стремился туда, к выходу.