Украина. Запад. Восток. Путеводитель
Шрифт:
А по сюжетным рисункам на изразцах Олексы Бахматюка можно изучать историю и культуру края XIX века: австрийские солдаты маршируют, панычи в бричках едут, охотники дичь бьют, медведь на скрипочке играет. По моему мнению, гуцульские изразцы с жанровыми сценками – одни из самых интересных изделий народного творчества в Косове.
Но если для взрослых Косов – это народное искусство, то для детей – сказка. Ведь именно в Косове расположена официальная резиденция святого Николая! Еще на подъезде к городу мы обратили внимание на несколько больших туристических автобусов у ворот Национального природного парка «Гуцульщина». Чуть выше на горе стоит большой деревянный сруб в окружении ярко украшенных елочек. А вокруг – гомон непоседливой детворы. Вдруг крики стихают, слышится перезвон колокольчиков – и в ворота въезжает долгожданный хозяин усадьбы в голубом узорчатом облачении и церковной митре на голове. Полухристианский-полусказочный герой.
Как известно, украинский коллега Санта-Клауса и Деда Мороза развозит детям подарки в ночь на 19 декабря. Но и в другое время не бездельничает – регулярно получает почту, отвечает на письма ребятишек и радушно
Конечно, косовское имение святого Николая сильно уступает по размаху деревне Санта-Клауса в Лапландии, но искреннего душевного тепла тут никак не меньше. Не зря у большинства украинцев Рождество и Новый год ассоциируются именно с Карпатами.
Керамика косовских мастеров – самая известная разновидность гуцульского гончарства. Ее изготавливают из особо качественной местной глины, которой богаты окрестности города. Косовскую роспись отличает классический набор цветов: коричневый, желтый и зеленый на белом фоне. Чаще всего это растительные орнаменты, изображения птиц и животных, но интереснее всего – сюжетные росписи на бытовую тематику.
Так рождается косовская керамика
Яворовский бондарь Юрий Шкрибляк из-под Косова в начале XIX века стал родоначальником целого направления гуцульской резьбы и основателем династии резчиков. Свои деревянные бочонки, фляжки, кружки и тарелки он оформлял невероятно богатым геометрическим орнаментом, инкрустировал изящными металлическими деталями. Выставки работ Шкрибляка проходили во Львове и Вене. На них основана современная техника гуцульской резьбы.
Музей народного искусства
г. Косов, ул. Независимости, 55
+38 (03478) 2-16-43
Режим работы: 10:00–18:00, вых. – пн.
Стоимость билета: 10 грн
Экскурсия: 40 грн
Музей керамики семьи Стрипко
г. Косов, ул. Н. Гоголя, 30
+38 (03478) 2-32-34
Посещение – по предварительной договоренности. Благотворительный взнос приветствуется.
Музей института декоративно-прикладного искусства
г. Косов, ул. А. Мицкевича, 2
+380 (3478) 2-11-53, 2-12-60
Режим работы: 9:00–17:00, вых. – сб., вс.
Посещение бесплатное.
Имение святого Николая
с. Пистынь Косовского р-на
+38 (03478) 2-85-50, (097) 888-74-54
Режим работы: 9:00–17:00
Стоимость билета: 5 грн
Усадьба работает круглый год, но о встрече со святым Николаем в низкий сезон следует договариваться заранее.
«Легенда Карпат»
с. Старые Куты, ул. Косовская, 165а
Режим работы: 8:00–24:00
Загляните в «Колыбу опришков» и закажите грибную юшку в казанке на огне и «мешочек пастуха».
Средний чек: 80 грн
«Косов»
г. Косов, ул. Независимости, 65а
Центр города, новая мебель в номерах, стильный бар в подвале. Может быть холодно.
Двухместный стандарт: от 200 грн
«Сокильское»
с. Тюдов, ул. Зеленая, 20
Великолепный вид на горы, особенно на восходе. Горнолыжный подъемник, колыба, сауна и пр.
Двухместный стандарт: от 470 грн
Стольный град карпатский
Каменный страж Прикарпатья и хулиганские ручки над водопадом. В завершение Прикарпатского цикла мы спустились с гор в долину, чтобы разыскать руины польского форпоста, побывать в застенках НКВД и узнать секреты гуцульского сыра.
Маршрут:
«Микулинецкое?» – уточнил я у продавщицы, с сомнением разглядывая этикетку. Проезжая через Микуличин, мы остановились возле сруба с интригующей вывеской «Пивоварня». Пришлось выстоять разноязычную очередь желающих прямо с утра затариться свежесваренным пивом.
«Нет-нет, микуличенское. Прямо здесь варим, – черноглазая гуцулка в теплой безрукавке показывает на медные чаны с надписью «Гуцульское». – Но продаем только в Яремче и окрестностях. Ну еще в Ивано-Франковске и Коломые в некоторых барах есть. А в основном все здесь покупают. Зимой, когда много людей, даже приходится увеличивать производство».
Народу на центральной улице пригорода Яремче действительно много. Вся дорога от Ворохты в сторону Надворной – это непрерывная 45-километровая череда курортных городков и сел: Татаров, Микуличин, Яремче, Делятин и так далее. Лыжники снимают здесь жилье подешевле, а кататься ездят в дорогой Буковель. Темпы коттеджного строительства поражают – новенькие многоэтажные усадьбы увешаны объявлениями о наличии свободных мест. Когда установится стабильная снежная погода, таких объявлений станет намного меньше, а продажи пива возрастут.
«Значит, это традиционный гуцульский напиток?» – шучу с продавщицей, пока янтарная влага льется в пластиковую бутылку.
Продавщица улыбается и говорит, что все, что тут производится, – из натуральных продуктов, все гуцульское. И предлагает копченый сыр на закуску.
Дегустировать модерновые гуцульские напитки и классические закуски будем вечером. А пока едем изучать историю Надворнянщины.
Руины Пневского замка
Главная курортная трасса Прикарпатья Н-09 в неплохом состоянии круглый год. Свежие осенние латки пока держатся. В Микуличине завершился многолетний ремонт моста, но теперь начали ремонтировать мост в Татарове. В разгар лыжного сезона движение бывает очень интенсивным, а возможность для обгонов появляется редко – извилистая горная дорога изобилует закрытыми поворотами.
Перед Надворной сворачиваю налево на объездную и очень скоро начинаю об этом жалеть. Не хотел толкаться в заторах в центре города, вот и получил – машина аж стонет, переваливаясь из рытвины в рытвину. Впрочем, по той же улице кое-как едут и автомобили с местными номерами, значит, альтернативные маршруты не лучше. Пару километров терпения – и по правую руку замечаю на пригорке руины Пневского замка польских магнатов Куропатвов (XVI в.). Еще во времена Галицко-Волынского княжества здесь проходил транскарпатский путь из Галичины в Венгрию. Пнев был грозным сторожевым постом, а заодно и таможенным пунктом. Хозяева города имели немалую выгоду от налогообложения торговых грузов, вот и замок у них был большой и сильный – крупнейший в Прикарпатье. Его нынешние обитатели тоже собирают дань с приезжих – в открытую дверь нашей машины суют мокрые носы щенки-попрошайки. У нас поживиться нечем, но группу польских туристов песикам быстро удается раскрутить на бутерброд… Туристический интерес к объекту явно есть, хотя состояние замка, несмотря на заметные следы реставрационных работ, остается плачевным
Руины Пневского замка
Автобусы с туристами теперь заезжают и на противоположный конец села, где осенью открылся музей нефтепромыслов Галичины, некогда составлявших основу экономики Прикарпатья. На территории учебно-курсового комбината «Надворная-нефтегаз» стоят деревянные вышки, насосы-качалки, клепаные цистерны и другое диковинное оборудование нефтедобытчиков XIX века.
Тридцатилетний инженер по добыче нефти и газа Игорь Гузийчук, председатель общественной организации, создавшей музей, перечисляет этапы развития технологий: сначала нефть добывали из ям, потом стали копать колодцы глубиной 50–60 метров. Потом стали бурить скважины при помощи ручных станков ударного бурения. Надворнянский нефтепромысел, где работает наш гид, один из первых в Украине. Пережил два расцвета – в начале XX века и в 60–70-е годы. Сейчас предприятие дает не много – 330 тонн нефти в сутки против 1 460 тонн полвека назад. Но кадры себе продолжает ковать – многие экспонаты музея сделаны руками учащихся нефтегазового техникума. «Когда давление в скважине падает, приходится использовать насосы, – Игорь щелкает рубильником, приводя в движение целую систему ременных передач. Станки-качалки вокруг нас оживают. – Еще сто лет назад инженеры придумали от одной паровой машины тянуть систему связок, которые приводят в действие сразу несколько насосов. Сейчас XXI век, а в Сходнице такая архаичная система до сих пор действует».
По словам нефтяника, наращивать добычу энергоносителей в Прикарпатье сейчас мешает техническая отсталость отрасли. Запасы нефти еще большие – лет на сто может хватить, но для ее добычи требуются новые технологии. И тогда оборудование XX века можно будет увидеть только в их музее.
«Карпатским Афоном» называют Манявский скит – аскетичный мужской монастырь с 400-летней историей, некогда самый влиятельный на Галичине и Буковине. Впечатляют каменные стены, оборонительные башни, деревянный храм и пещера первых монахов под Блаженным камнем. Неподалеку – живописный Манявский водопад. Мы не включили Маняву в маршрут, поскольку подъехать к водопаду зимой трудно.