Умный сад в подробностях
Шрифт:
Часто советуют строить разные колонны, пирамиды и прочие вертикальные сооружения для земляники. Имея грядки на рубероиде, за которыми почти не нужно ухаживать, я не испытываю никакой нужды в таких постройках.
МАЛИНА
…Много ягод лесной малины вывозится из западных губерний в Германию для выделки вина.
Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.
Без слоя органики (навоза) под кустами малина вообще немыслима. Она слишком требовательна к влаге и питанию. Даже мульчированные ряды нужно поливать раз в неделю. Почва должна быть влажной постоянно.Без этого
Самое страшное — не выкапывать прирост.Молодых побегов каждый куст может дать два десятка, а нужно их всего 5–6 — столько же, сколько плодоносящих веток. Это — замена старых, которые отплодят и высохнут. Оставить мы должны самые мощные побеги. А для усиления их мощи нужно удалять все остальные,более мелкие. Их нужно просто срубить на уровне почвы острой бритвочкой или плоскорезом. Первую прополку необходимо сделать в мае, когда самые крупные побеги достигнут 50–70 см, а через месяц прополку нужно повторить.Вот тогда куст направит силы на нужное дело — на закладку почек будущего урожая.
И вот побеги выросли метра на два и готовы зреть на зиму. Если вы хотите крупных ягод, удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети побега. Это относится и к плетям ежевики, и к лозам винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже.
Сажаяновые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток:урожая все равно не получите, и прироста не будущий год — тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче— почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.
Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть! Хаос побегов и плодоносящих веток можно упорядочить так, чтобы и ухаживать было удобнее, и урожай бы увеличивался. Вот то, что я счел наиболее практичным:
1. Вместо одной проволоки — две, в полуметре друг от друга. Плодовые ветки — на одной, а прирост в середине — конце июля — на другую. Свет — атем, и другим без помех; сперва удобно полоть прирост, а потом — собирать урожай и вырезать отплодившие ветки. Можно «посадить» прирост на место и осенью. Тогда он прирезается и просто выводится на наружную сторону проволоки — и вязать не надо. (Рис. справа).
2. Как и у винограда, у малины вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли :' полуметра, прищипипем их верхушки. Они дадут две-три веточки. Когда и они
вырастут на полметра, прищепим и их. А потом, если новые веточки продолжают хорошо расти, прищипнем и их тоже. И весной все кончики укоротим. Вместо хлыста получилось деревце. Оно может дать втроебольше ягод, чем хлыст. Конечно, таких «деревьев» в ряду придется оставить вдвое — втрое меньше, чем хлыстов, но урожай все равно растет. Кроме того, для таких кустов можно придумать и другие схемы посадки, например, сажать их в шахматном порядке. (Рис. слева).
Нужно ли говорить, что лучше всего совместить оба упомянутых способа?
Примечание.
Есть и нерешенная проблема: галлица, которая образует на побегах уродливые округлые наросты. Урожай на таких ветках не вызревает. Если кто-то научился сохранять пораженные ветки, пожалуйста, поделитесь опытом!
ЕЖЕВИКА САДОВАЯ
Это та же малина, только с побегами по пять метров. И солнце любит больше. И еще отлично размножается, уткнув конец побега в землю. Все, что сказано о малине — от навоза до формировок — справедливо и для ежевики. Как и с виноградом, проблема с ней одна: где разместить плети, растущие не по дням, а по часам. Без шпалеры не обойтись. А на шпалере разумно плодовые ветки «мотать» на одну сторону, а растущие плети — иа другую. (Рис.).
СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК
У достойной старушки из Лутона Вся прическа была перепутана. Но четыре половника Киселя из крыжовника Утешали старушку из Лутона.
Эдвард Лир.
Элементарные условия для них — солнце, воздух и постоянно влажная почва, что достигается все тем же толстым слоем навозной или перегнойной мульчи.
Сажать лучше всего по два саженца и почти горизонтально, оставляя на поверхности только верхнюю треть побега. Такая посадка дает мощный куст и многочисленный прирост уже на второй год.
Главная задача — ежегодно выращивать несколько сильных новых побегов на замену старым веткам. Чаще всего придется менять ветки у черной смородины: мучнистая роса и стеклянница, выедающая сердцевину, приводят ветки в негодность уже на 3—4-й год. Реже всего — у крыжовника, который хорошо плодит и на пятилетних ветках. Но без прироста и обновления ветвей кусты сходят на «нет» даже у золотистой смородины, образующей на наших дачах огромные кустищи с ветками, живущими до десяти лет. Ее мелкие блестящие ягоды с длинным «хвостиком» — нечто среднее между смородинными и крыжовенными — особого интереса не представляют, а вот сам куст может быть отличным подвоем для крыжовника, красной и белой смородины при выращивании их в штамбовой форме. Пожалуй, дольше всех может обходиться без корневого прироста йошта— гибрид крыжовника и смородины (или «древовидный» крыжовник с силой роста небольшого дерева). Ее и нужно делать деревом в два-три ствола, и только на пятом году жизни это чудо-юдо даст заметный урожай. Отличный материал для прищипок и создания всяких форм.
Итак, прирост. Чтобы он был сильным и регулярным, нужно: а) завалить куст навозом (и еще буду это повторять!) и б) регулярно резатькуст, ведь вы помните: короче режешь — сильнее прирост. Иначе: нужно ежегодно создавать избыток корней— удалять часть кроны. Как и в случае с виноградом, смысл обрезки — чтобы каждый год куст состоял бы из того же количества веток того же возраста,что и в прошлом году. Например, 6 двулетних, 6 годичных (все это плодит) и 6 летних растущих зеленых побегов, в данном случае называемых нулевками.На следующий год — опять то же самое. Вы уже наверняка поняли, как это делается.