В мире животных
Шрифт:
Оборудованных дорог на острове нет. Лучшая естественная дорога — по океанскому побережью. В полосе отлива оголяется широкая полоса из песка или гальки, по которой вездеход развивает приличную скорость.
Временами сквозь плотный слой облаков прорываются редкие солнечные лучи. В окошечко рассматриваем побережье. До чего же оно замусорено! Ярко окрашенные бочки, различные пластмассовые ящики, обрывки разноцветных сетей, канатов, множество всякой мелочи — бутылок, банок, других емкостей с броскими надписями. Иногда кажется, что мы проезжаем по свалке. А это все — «дары»
Время отлива. В иных местах океан отступает на несколько сотен метров. Оголяются большие и малые камни. Блестят на солнце прибрежные луга. По колено утопая в коричневых водорослях, пытаемся добраться до крупных камней. Резкий запах морских водорослей, йода.
— Вот они, наши неиспользованные богатства, — произносит Вертянкин. — Ученые насчитали на прибрежных участках около 180 видов водорослей.
— А где их можно использовать?
— Это же отменный корм для скота! Белка в водорослях больше, чем в луговых травах, больше минеральных веществ и меньше клетчатки. Это и хорошее удобрение для полей. С его помощью на острове удавалось получать высокие урожаи картофеля.
До больших камней добраться не удалось: глубоко. А тут еще полчища комаров. Они здесь крупные, желто-вато-коричневого цвета. Кажется, что способны проткнуть длинными хоботками даже куртку.
Спрямляя путь, едем по тундре. Здесь море сочных и высоких трав — прекрасные пастбища для домашнего скота и диких животных. Но вокруг пустынно.
Владимир Васильевич посигналил из кузова водителю, чтобы тот остановился.
— Пойдемте, — пригласил он нас, — я вам покажу командорские грибы. Тут отменное грибное место.
Пройдя с десяток метров по мягкому травяному ковру, останавливаемся словно вкопанные. Вот это чудо — подберезовики! Да какие крепкие, чистые!
— У нас их обабками называют, — наклонился за очередным грибом Владимир Васильевич. Вертянкин разрезал один гриб пополам. — Смотрите, ни одной червоточинки. Любой разрежьте, все как один чистенькие, даже старые грибы.
— Может, климат для насекомых неподходящий?
— Нет в нашей стране места, более ветреного, чем Командоры. Высоких гор и лесов тоже нет. Ветер продувает тундру насквозь. Сносит всех насекомых. А их личинки и есть грибные «черви».
— Всегда здесь так много грибов?
— Разве это много? В иные годы их здесь, что камней на берегу. Тогда все жители острова выходят на заготовку.
Мы набрали полный пакет — хватит. Возвращаемся к вездеходу.
— Хотите увидеть еще одно чудо Командор?
Он подвел нас к небольшой ложбинке. Склоны овражка поросли низким кустарничком, высотой сантиметров сорок — пятьдесят. Где же обещанное чудо?
— Не впечатляет? — улыбнулся Владимир Васильевич. — Это не кустарник, а самый настоящий командорский карликовый лес.
Присматриваемся к кустикам. Карликовые березки! Действительно, чудо. Рядом царственно вымахали подберезовики. Иные были и повыше березок — так и хочется назвать их «надберезовиками».
И все же, почему тундра так пустынна? Здесь,
Северных оленей на остров Беринга завезли с Камчатки еще в конце прошлого века — всего 15 голов. За несколько десятков лет стадо увеличилось до 1000 голов, и настало время человеку вмешаться в жизнь оленей. Надо было регулировать их численность. Однако хозяйственники не торопились ограничивать поголовье, и последствия оказались драматическими. Животные полностью уничтожили ягель, слабели, постепенно мельчали, и наконец началась их массовая гибель. Есть еще одна причина сокращения стада — островная изоляция. Все это и привело к полному вымиранию оленей.
В 1927 году оленей завезли на остров вторично. Через три десятилетия поголовье достигло небывалой здесь численности — трех с половиной тысяч голов. И снова человек повторил те же ошибки. Олени стали вымирать.
Несколько сотен голов все же удалось сохранить. Запланирована операция по перевозке небольшой группы северных оленей с континента для обновления крови местной популяции. Необходим строжайший контроль за численностью животных и структурой их популяции.
Мы проехали по тундре несколько километров, но так и не повстречали оленей. Вертянкин сказал, что они, вероятно, держатся на сочных лугах в глубине острова. Возможно, позже нам повезет, мы их увидим. Снова выезжаем на полосу отлива. В кузове грохот такой, что не слышно шума прибоя. Всматриваемся в небольшие окошечки в брезентовом покрытии кузова. Оказывается, едем по крупной гальке и камням — отсюда и шум. Мы уже час в пути, пора сделать остановку.
— Что приуныли? — подбадривает инспектор притихшую братию в кузове. — Вылезаем. Одна из главных достопримечательностей острова — бухта Буян.
Оглушенные ездой, спрыгиваем на гальку. Понемногу приходим в себя, осматриваемся. Вездеход остановился у небольшой речушки, которая тоже называется Буян.
Бухта очень красива — обрамлена полукольцом невысоких холмов, которые напоминают гигантские зеленые волны, уходящие в глубь острова. Холмы подернуты туманной дымкой. Вся бухта — словно огромное полотно художника-импрессиониста.
— Именно здесь, — рассказывает Владимир Васильевич, — участники Второй Камчатской экспедиции в 1741 году нашли богатейшие россыпи опалов, яшмы, агатов и очень много сердоликов. Поэтому бухту Буян называют еще «сердоликовой».
— Давайте поищем камешки, — предлагает кто-то Вертянкину. — Может, найдем сувенир на память.
— Что ж, попытаться можно, хотя и бухта и речка исхожены туристами за многие годы вдоль и поперек. Вряд ли что найдем.
И все же мы отправляемся в глубь острова по берегу речки, внимательно вглядываясь в ее русло. Берега поросли густой и высокой травой, кое-где проглядывают кустики карликовой ивы. Идти нелегко.