Вишня, слива, абрикос
Шрифт:
Подкормка вишни
В первые 4 года жизни осенью прикорневую зону вишни мульчируют 3—4-сантиметровым слоем перегноя. Удобрение разбрасывают в радиусе 50 см от штамба. С пятого года перегной вносят под перекопку 1 раз в 3 года из расчета по 8 кг удобрения на 1 м2 площади.
Аммиачную селитру или мочевину заделывают в два этапа: половину нормы вносят ранней весной, а другую — в начале июня. В первые 3 года жизни вишне необходимы 18 г аммиачной селитры или 12 г мочевины на 1 м2, на 4-й или 5-й год — 26 г аммиачной
С четвертого или пятого года жизни вишни в осеннюю перекопку на 1 м2 прикорневой зоны рекомендуется вносить по 35 г суперфосфата и 16 г хлористого калия, а с 6-го года — по 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
Подкормка сливы
В первые 3 года жизни сливы на 1 м2 приствольного круга вносят по 20 г мочевины, а с 4-го года разовую норму увеличивают до 25 г. Осенью под перекопку на 1 м2 заделывают по 10 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 200 г золы или 20 г хлористого калия. С 6—7-го годов норму перегноя увеличивают до 20 кг.
Подкормка абрикоса
Абрикос хорошо реагирует на органические подкормки, в частности на перебродивший птичий помет (раствор — 1 x 10). На 4—5-й годы после посадки под дерево вносят коровяк или компост по 10–15 кг на каждый приствольный круг.
На 2—3-й годы после посадки абрикос подкармливают 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата, на 6—8-й год — 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата. С девятилетнего возраста под абрикос ежегодно вносят по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата.
Профилактика болезней и вредителей
Ежегодно плодовые деревья подвергаются атакам нескольких сотен видов вредителей и заболеваний. Не стоит дожидаться, пока зараза распространится по всему саду. Гораздо разумнее своевременно предпринять нехитрые профилактические меры и защитить деревья от многочисленных природных врагов.
Все мероприятия по уходу за плодовыми деревьями вносят свой вклад в борьбу с болезнями и вредителями. Правильная агротехника, грамотная организация полива, регулярные обрезки и подкормки повышают устойчивость деревьев против заболеваний, сокращают риск поражения растений вредителями.
Тем не менее этих базовых мер недостаточно. Что же делать, чтобы обеспечить плодовым деревьям надежную защиту?
Прежде всего для закладки сада нужно покупать здоровые саженцы, выращенные в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Следует отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням и вредителям, распространенным в данном регионе.
Источниками болезней и вредителей могут стать некоторые дикорастущие деревья и кустарники, например черемуха, рябина. Желательно, чтобы подобные породы не росли вблизи плодового сада.
Не стоит объяснять, что для нормального развития и роста деревья должны получать достаточно питательных веществ. Однако к выбору подкормок нужно подходить осторожно. Например, калийнофосфорные удобрения и некоторые микроэлементы (в частности, бор и марганец), повышают устойчивость
Органические удобрения создают прекрасные условия для жизни почвенных микроорганизмов. Эффект получается неоднозначный, ведь, кроме полезных дождевых червей и прочих друзей растений, в почве активизируются также насекомыевредители и возбудители различных заболеваний.
Большинство профилактических мероприятий в саду проводится осенью и ранней весной.
Во время глубокой осенней перекопки вместе с перевернутыми комьями земли на поверхности оказываются укрывшиеся в почве насекомые и личинки. Зимой земляные комья промерзают и большинство вредителей гибнет. Ранее весеннее рыхление закрепляет эти результаты: оставшиеся насекомые попадают в глубокие слои почвы, откуда уже не могут выбраться.
Многие насекомые и возбудители заболеваний находят прибежище в трещинах коры, поэтому штамб дерева нужно периодически обрабатывать.
Один раз в три года, весной, до начала сокодвижения, яблони и груши бороздуют. Бороздование проводят на штамбе, центральной ветви (проводнике) и основных ветвях деревьев в возрасте от 3 до 15 лет. Молодые деревья с гладкой эластичной корой, а также старые деревья с естественно загрубевшей корой не бороздуют.
Бороздование является средством профилактики разрывов коры, ускорения заживления ран и устранения перетяжек от веревок и прочего обвязочного материала.
Кору счищают острым садовым ножом или специальным бороздником. Вдоль штамба кору разрезают, не затрагивая древесину. Разрезы должны быть прерывистыми и располагаться параллельно друг другу. Длина каждого разреза — 10–15 см, расстояние между ними — не менее 1–2 см по вертикали и не менее 6–8 см по окружности. Южную сторону ствола не бороздуют.
Для защиты от вредителей на ствол дерева накладывают ловчий пояс — полоску гофрированной бумаги, 25–30 см. Внутреннюю поверхность пояса обрабатывают инсектицидами. Пояс обвязывают шпагатом: сверху туго, снизу слабее. Насекомых, забравшихся под пояс, периодически собирают и уничтожают.
Раны и места перетяжки обрабатывают несколько иначе. Разрезают только кору в местах образования каллюса — ткани, наросшей поверх раны. Между бороздками делают отступ в 2–3 см по окружности.
После разрезания раны обрабатывают 5 %-ным раствором медного купороса или 10 %-ным раствором железного купороса.
Штамбы 12—15-летних деревьев очищают от разрушившихся слоев мертвой пробки, покрывающих кору. В трещинах этого омертвевшего слоя чаще прячутся насекомые-вредители. Здесь также растут грибы-трутовики. Чтобы очистить ствол от старой коры, берут большое полотнище: пленку, брезент или мешковину. На одной из его сторон делают разрез до середины. В середине вырезают круглое отверстие по диаметру ствола. Полотнище расстилают под деревом, как бы надев на основание ствола. Разрез скрепляют бельевыми прищепками. Затем железным скребком или стальной щеткой очищают штамб от старой коры. После обработки кора должна стать гладкой. Всю удаленную кору собирают и сжигают. Процедуру проводят во влажную погоду до весеннего опрыскивания. Очищенный штамб белят.