Вишня, слива, абрикос

Колпакова Анастасия Витальевна

Защита корней

Для защиты корневой системы дерева от зимних морозов почву вокруг ствола мульчируют торфяной крошкой, компостом, опилками, древесной стружкой, опавшей листвой. Использовать в этих целях солому, сено или сухую траву нежелательно, так как они привлекают грызунов. Мульчу укладывают на заранее взрыхленную землю слоем толщиной примерно 5–6 см.

Основание штамба можно также окучить землей из междурядий, а весной вновь разровнять ее.

Защита от снега

Зимой

с крон деревьев регулярно стряхивают снег. При неустойчивой зимней погоде, а также с приходом весенних оттепелей снег, покрывающий ветви, подтаивает, а с возвращением морозов или из-за ночных похолоданий снова твердеет, превращаясь в панцирь. Под тяжестью снега ветви гнутся и ломаются, толстые сучья отдираются от ствола. Поэтому, начиная со второй половины зимы, нужно периодически обходить сад и сбивать с ветвей снег осторожными ударами палки, обмотанной тряпкой. Деревья, занесенный снегом, к весне необходимо откопать.

Защита от заморозков

Для защиты от заморозков стволы деревьев окучивают снегом. Его подгребают к стволу, формируя сугроб. Особенно остро деревья нуждаются в такой защите в декабре и в бесснежные зимы.

На пострадавших от зимней стужи стволах появляются морозобоины — черные пятна на коре. На пораженных участках нередко развивается черный бактериальный рак, который может привести к гибели дерева. Чтобы избежать этого, морозобоины зачищают садовым ножом до живых тканей, а раны обрабатывают садовым варом из 2 частей канифоли, 2 частей воска и одной части животного жира.

Отдельно нужно сказать о защите деревьев от весенних заморозков, которые наступают, как правило, в апреле. Они обрушиваются неожиданно: дневная среднесуточная температура уже держится на уровне выше 0 °C, зато ночью падает ниже нуля.

Самый простой и доступный способ защиты от весенних заморозков — дымление, поэтому в запасе у садовода всегда должно иметься достаточно сухого горючего материала — веток, соломы, листьев, опилок, навоза. В саду на безопасной расстоянии от деревьев приготовленное топливо собирают в кучу высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Снизу помещают сухой материал, а сверху — сырой материал или землю. Сложенную кучу поджигают.

Для дымления можно также применять дымовые шашки, которые продают в магазинах. На 1 га требуются 15 шашек.

Участок площадью 25–30 га можно защитить туманной завесой. Для ее создания сжигают смесь 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония).

Начинают дымление при температуре 0 °C, а завершают примерно через 2 ч после рассвета.

Следует помнить, что дымление способно защитить растения только от мороза до –2 °C.

От более суровых заморозков, до –10 °C, спасает дождевание — искусственное орошение посредством разбрызгивания воды.

Однако выгоднее не бороться с апрельскими заморозками, а высаживать только те сорта плодовых деревьев, которые характеризуются поздними сроками цветения. Кроме того, деревья желательно высаживать на возвышенных местах участка, где воздух намного теплее.

Улучшение качества, количества и ускорение получения урожая

Прививка

Прививка —

это способ размножения растений путем объединения нескольких их частей.

Прививка позволяет:

заменить существующий сорт другим, обладающим лучшими качествами — морозостойкостью, сроками вызревания, вкусом, размерами, окраской плодов и т. д.;

сэкономить площадь сада, а также снизить затраты сил, средств и времени: вместо нескольких самостоятельных деревьев можно выращивать одно дерево (один подвой) с несколькими привитыми к нему черенками разных сортов;

ускорить размножение сорта — на выращивание одного саженца тратится больше времени, чем на прививку нескольких черенков;

залечить раны, появившиеся на штамбе или у основания скелетных ветвей;

создавать декоративные кроны необычной формы (например, плакучие кроны) или с оригинальной окраской цветков.

Прививку проводят ножом, заточенным до остроты бритвы. Все срезы выполняют одним плавным особо оговоренных случаев, все срезы осуществляют движением ножа на себя.

Заготовка черенков

Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, когда установится морозная погода и температура воздуха будет держаться на уровне –8—10 °C. При такой температуре черенки лучше хранятся. Кроме того, зимние холода закаляют черенки и после прививки они становятся более устойчивыми к условиям окружающей среды. Если заготовка черенков приходится на раннюю весну, то необходимо завершить ее до начала сокодвижения. Черенки с распустившимися почками непригодны для прививки. Следует отметить, что черенки косточковых пород желательно заготавливать не весной, а осенью: за зиму их однолетние побеги, как правило, подмерзают, что негативно сказывается на результатах прививки. Черенки же яблони и груши более устойчивы, поэтому их можно срезать и ранней весной.

Лучше для черенков подойдут однолетние побеги. Но если их мало, можно использовать и двулетние.

Для черенков срезают побеги, расположенные на освещенной части кроны здоровых плодоносящих деревьев в возрасте 12–15 лет. Не рекомендуется брать побеги, развившиеся из спящих почек на стволе, а также растущие у основания скелетных ветвей или в недостаточно освещенной части кроны. Урожайность с таких черенков будет очень низкой.

Побеги срезают секатором, причем выбирают ветки с ярко выраженной верхушечной почкой. Срез делают на годовом кольце между прошлогодним и позапрошлогодним приростами.

Если на ветке остались листья или черешки от них, расположенные на конце прошлогоднего прироста, значит, ветка плохо вызрела и заготавливать ее на черенок нельзя.

В суровые морозные зимы прирост побегов ощутимо снижается и составляет лишь около 2 см. Такие побеги можно использовать для прививки только в самом крайнем случае, например для перепрививки дикой поросли или сохранения сорта в случае гибели дерева. Чтобы заготовить такие побеги, срезают более взрослые ветки, которые потом хранят под снегом.