Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 2

Носик Борис Михайлович

Ну а в самом Конфлане, кроме XI–XIX веков собора с XIV века надгробием адмирала Матьё де Монморанси, кроме «кладбища барж», где живут матросские семьи, кроме «пещерных домов» и речного берега с пристанями (и баржами, баржами, баржами), пожалуй, и правда ничего нет особенного, но тут уж до Понтуаза, исторической столицы Французского Вексена (а позднее района Валь-д’Уаз), рукой подать. Он ведь лежит всего в каких-нибудь тридцати километрах севернее Парижа, у слияния реки Уаза и реки Вионь.

Люди обитали на этом речном перекрестке еще в эпоху неолита. Для галлов, селившихся здесь в древности, полезны были здешняя скала (для целей обороны) и брод через речку. Первое дошедшее до нас галльское название этого города так и расшифровывают – «брод через реку Исара». У культурных римлян уже появился мост, «понт», так что город назывался Понтисара. Ну а теперь здесь уж мост через Уазу – город Понтуаз, как ни крути, город с понтом. Впрочем, бродом

римляне и позже продолжали пользоваться на пути из Лютеции в Ротомагус (то бишь в Руан). Город этот рано стал важным перевалочным пунктом, но, чтобы отбиваться от воинственных норманнов, пришлось строить вокруг города укрепления. И только после заключения мира (то есть в 911 году) стало здесь поспокойнее. В городе появилось много всяких священнослужителей, а в 1090 году аббат Готье основал здесь бенедиктинское аббатство Сен-Мартен. Аббатство пережило за тысячу лет немало всяких невзгод, но зато нынче в помещениях, которые и после этих невзгод уцелели, размещаются коллеж и частный лицей, имеющий международный престиж, – не все потеряно. Людовик VI (он же Людовик Толстый) построил тут могучий замок, а в регентство Бланш Кастильской Понтуаз стал чуть не политической столицей Франции, и регентша основала в городе еще один монастырь. Здесь слабый здоровьем Людовик Святой собрался с духом и дал клятву отправиться в крестовый поход. Потом были чума, англичане, Религиозные войны, другие войны, и даже в 1940 и 1944 годах город претерпел бомбежки и разрушения, а все же много в нем уцелело таких реликвий, что приводят на память грамотным людям великое прошлое Понтуаза. Ну, скажем, XII века грандиозный кафедральный собор Сен-Маклу. Конечно, не все в нем идет от XII века, скажем, великолепный, в стиле «пламенеющей» готики тройной портал с 45-метровой высоты башней построен был в первой половине XV века, но тоже ведь не новостройка. Неф собора воздвигнут уже в эпоху поздней готики и носит следы ренессанса, а сооружение южного входа и лестницы приписывают великому здешнему мастеру Никола Лемерсье (1566 год). В интерьере собора – пилястры XV века и орган одного из величайших органных мастеров Франции Кавайе-Коля. Что же до произведений искусства XVI, XVII и XVIII веков в интерьере собора, то перечень их задержал бы нас слишком надолго, а вы и без того догадались, что один собор стоит поездки в Понтуаз, но ведь в городе этом есть еще и конца XVI века замечательная церковь Богоматери (напоминающая соборы Богоматери в Шартре и в Париже), есть начала XVII века кармелитский монастырь, есть XVI века монастырь кордельеров, где с удобством разместилась нынче городская мэрия, есть XV века редкостный, в стиле «пламенеющей» готики, дворец на улице Лемерсье (в нем нынче разместился музей Таве со всеми своими редкостями и шедеврами старины). Только музею художника Писсарро (который 15 лет прожил в городе Понтуазе) пришлось по бедности довольствоваться почти новеньким замком XIX века, построенным на месте того старинного, шедшего еще от Людовика Толстого, но зато вид на долину Уазы от замка открывается замечательный, да и полотна самого Писсарро немалого стоят.

Старинный Понтуаз окружен деревнями, замками, монастырями и старинными церквами. В Вореале (Vaur'eal), что в четырех километрах юго-западнее города, стоят замок XVIII века и церковь Успения Богородицы XVI века. Еще в двух километрах отсюда, в деревушке Жуи-ле-Мутье (Jouy-le-Moutier), где обитают виноградари и садовники, сохранилась замечательная XII–XVI веков церковь Богоматери с ее XII века колокольней и каменной статуей Богородицы XVI века.

В каком-нибудь километре юго-восточнее Понтуаза, в Сент-Уан-ль’Омоне (Saint-Ouen-l’Aum^one), можно увидеть остатки церкви, которая строилась аж в XI веке. Сохранившийся западный ее портал относится к XII веку, а неф – к XIII веку.

Близ исчезнувшего уже замка стоит до сих пор голубятня XVII века с 16 500 ячейками для птиц, а замковый парк проектировал и начинал разбивать сам Ле Нотр.

Но, конечно, самым примечательным памятником старины в окрестностях Понтуаза было (и остается) бенедиктинское аббатство Мобюиссон (Maubuisson), основанное Бланш Кастильской в 1236 году и освященное архиепископом Париж-ским в 1244-м. Это было огромное скопление зданий (выдержанное в устоявшемся стиле бенедиктинских аббатств), где, кроме длинной (60-метровой) церкви с ее захоронениями французских королей, кроме жилого корпуса, монастырской приемной, прогулочного двора, залы монашеских собраний и дома для паломников, был еще и королевский дворец, ибо короли (начиная с Людовика Святого) имели обыкновение останавливаться здесь со свитой. Из самых редких и наиболее любопытных строений этого женского монастыря сохранились здание туалетов над ручьем и огромный XIII века амбар с двумя рядами колонн и тремя нефами, да еще крытый мост Понсо, по которому аббатиса могла никем не замеченной переходить в покои святых сестер.

Королевский этот монастырь за полтысячи лет пережил множество

событий, времена взлета и упадка, добрых или неистовых аббатис, умеренных или осатанелых королей вроде Филиппа Красивого, которому в старые годы пришлось пережить здесь тяжкие минуты (еще, впрочем, до того, как он сжег тамплиеров и был проклят их гроссмейстером). Это здесь, в Мобюиссоне (в «проклятых зарослях», где некогда водились разбойники), узнал он о беспутстве своих невесток в Нельской башне. И ежели трех принцесс в занавешенных повозках свезли в темницы Шато-Гайяр, то их «соблазнителей» пытали, кромсали и замучили до смерти здесь же, на публичной площади Понтуаза: Филипп Красивый был палач знатный.

Уже и к началу варварской здешней Революции монастырь пришел в полный упадок, и главное здание его было продано в 1797 году с молотка на стройматериалы…

От столичного Понтуаза мы и двинемся на северо-запад, по дороге замков и рыцарей, по берегам двух знаменитых рек Французского Острова.

В стране замков

Деревушка Темерикур Гири-ан-Вексен • Ветёй • Руины грозного Рош-Гийона • Нинон де Ланкло • Вилер-ан-Арти • Сен-Клер-сюр-Эпт

На северо-запад из Понтуаза можно отправиться по 14-й госдороге, с тем чтобы близ Бордо-де-Виньи (le Bord’Haut de Vigny) свернуть к городку Виньи (Vigny), уже на подъезде к которому откроется панорама впадины ль’Обет (l’Aubette). Замок XVI века в Виньи был изнутри очень усовершенствован в XIX веке его новым владельцем, графом Витали, так что со своим французским садом, витыми башенками, поделенными пополам окошками он выдает некую старательную подделку под ренессанс. Зато в просторных залах этого «почти настоящего» замка киношникам оказалось удобным крутить фильмы, что не могло не способствовать успеху этого сооружения среди широкой публики. Церковь здесь тоже носит следы поздней переделки, однако все вместе (в том числе и парк со старинным домом в его гуще) не лишено прелести, и, уж можете довериться массовому вкусу киношников, путешествие по замкам публика начинает именно здесь.

Зато чуть дальше к северо-западу, в Темерикуре (Th'em'e-ri-court), находится церковь Богоматери, пусть менее картинная, но XII–XVI веков, и колокольня здесь очень старая, и фрески XIII века, а каменные статуи – XVI века. Рядом с церковью – сурового вида усадебный дом XV века с четырьмя башнями, принадлежащий не кому иному, как дурной славы Жан-Клоду Дювалье, бывшему президенту Гаити, носившему кличку «Бебе-Док» и заклейменному Грэмом Грином в его гаитянском романе.

Напротив дома бывшего диктатора стоят XVII века десятинный амбар, красивые фермы и каменные корыта для стирки белья.

Темерикур, стоящий на древнеримской дороге, способен увести нас в глубь веков, а чем дальше по этой дороге, тем памятники будут древнее, подлинней и романтичней. В соседнем Аверне (Avernes), скажем, есть церковь Сен-Люсьен XII–XV веков. Над ее романским порталом сохранилась выгравированная в незабываемые дни революционного разгула надпись, вполне демагогическая, – «Свобода, равенство и братство»: равенство, как очень скоро выяснилось, не предусмотрено было природой, так что «более равные» братья, захватив власть, только и думают, как им отличиться от менее преуспевших братьев, потеснив их свободу. Историческая эта надпись над местным порталом была сделана в те дни, когда французский агитпроп пытался заменить христианскую религию Культом Разума. В Париже на исполнение роли Богини Разума была выбрана профессионалка, глупенькая актриса. Кто исполнял эту патетическую роль в глухой вексенской провинции, не знаю.

В деревушке этой любил отдыхать довольно известный французский писатель, член Академии Жозеф Кессель. Родился он в еврейском поселении в Аргентине, матушка его была родом с Урала, папа – доктор из Белоруссии, но в парижских модных кабаках его любили называть «русский медведь». Он и правда был большой, неуклюжий, побывал в России не раз и даже писал про нее, но главное – он был не дурак выпить и дружил с русскими цыганами. Жизнь он прожил вполне счастливо, был знаменит, но думается, привычка пить в дурной компании (а может, вдобавок еще и на халяву) бросала на его доброе имя не всегда добрую тень. В одной из дурных компаний он сошелся с мошенником Стависким и даже брал у него в долг. В другой компании он регулярно пил с видным коммунистом и защитником парижской мафии адвокатом Анри Торесом. Самым крупным успехом Тореса (тоже достигнутым не без помощи мафии и мафий) было оправдание убийцы Симона Петлюры, агента ГПУ, назвавшегося Шварцбартом (вряд ли опытный агент стал бы раскрывать свое настоящее имя). Кессель влез и в эту историю по дружбе. Судя по всему, это он сочинял для арестованного убийцы его «легенду», это он готовил поддержку французской прессы и еврейского лобби бедняге-убийце. Бедняге, потому что «Шварцбарт» сгинул сразу по выходе («оправданным») из зала суда: такие проколы заказчики не прощают, да и вообще он «слишком много знал».