Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками
Шрифт:
После того как гравийно-песчаная подушка отмостки утрамбована, производится укладка основного покрытия — заливается бетон, асфальтируется, укладывается плитка, камень, булыжник и т. д., по выбору. Самый экономичный вариант отмостки — отдерновка, а самые эффективные и долговечные — бетонные отмостки, так как на них менее всего влияют окружающая среда и атмосферные явления. Неплохи отмостки из асфальтобетона — они хорошо задерживают влагу и не дают ей проникать к фундаменту ограды.
Если вы делаете отмостку из бетона, то следует учитывать, что коэффициент теплового расширения этого материала велик, и в отмостке необходимо устраивать температурные швы. Расстояние между температурными швами для бетонной отмостки составляет 2–2,5 м. Для устройства температурных швов используются просмоленные или обработанные
Если ваша отмостка делается из железобетонных плит, то под плитами должно сохраняться воздушное пространство, иначе отмостка будет разрушаться от вспучивания при размораживании грунта.
На готовом фундаменте возводится цоколь (если это необходимо, ограду можно устанавливать и сразу на фундаменте), а затем монтируются секции ограды.
Кирпичные столбы выкладываются в подготовленных заранее местах. Для большей надежности можно использовать комбинированные столбы — металлические трубы (диаметром 50–100 мм), заглубленные ниже уровня промерзания грунта и обложенные кирпичом.
Трубы устанавливаются так, как описано выше. Затем они обкладываются кирпичом. Столб в полтора кирпича имеет сечение 380 × 380 мм, но если вам необходимы более массивные столбы, то можно использовать кладку в два кирпича, при этом получатся столбы сечением 510 × 510 мм. Высота швов кладки должна составлять 10 мм (рис. 2.11).
Если у вас нет профильной трубы, то усиленный кирпичный столб можно изготовить другим методом: возвести кирпичную «оболочку», заполнить ее пустое внутреннее пространство битым кирпичом и забетонировать. Правда, такой столб будет несколько менее прочным, чем столб с сердцевиной из металлической трубы, но прочнее, чем просто столб из кирпича, да и дешевле, и для дачной ограды он вполне подходит.
Если общий вес ограды будет не слишком большим (в качестве основного материала используются дерево, профнастил, панели ПВХ, поликарбонат и т. д.), то можно обойтись упрощенным столбчатым фундаментом. Для него потребуются небольшие ямы — 1 × 1 м при глубине около 1 м. На дне такой ямы устраивается песчаная подушка.
Рис. 2.11. Кирпичные столбы: а — столб в 1,5 кирпича; б — столб в два кирпича; 1 — профильная труба 80 × 80 мм; 2 — цементный раствор
Песчаную подушку обязательно нужно утрамбовывать. Для облегчения трамбовки песок смачивается.
После уплотнения песка свободное пространство ямы заполняется щебнем или гравием. Подготовленная таким образом площадка выравнивается (качественная кирпичная кладка возможна только на ровной поверхности). Для выравнивания площадки используется обычный раствор. Затем следует устроить гидроизоляцию площадки (с помощью гидроизоляционной мастики или рубероида), а поверх слоя гидроизоляции можно начинать возведение обычного кирпичного столба.
Деревянная ограда
Деревянная ограда — самый древний тип ограждения в России. Дерево всегда было доступно, оно легко поддается обработке, ограда из дерева надежно защищает как от посторонних взглядов, так и от нежелательных проникновений на участок. Деревянная ограда может быть как сплошной, так и «прозрачной», высота — любая по желанию.
К недостаткам деревянных оград относится необходимость регулярного ухода. Древесина — материал, подверженный гниению, реагирующий на воздействие окружающей среды. К примеру, высокая влажность, резко сменившаяся жаркими солнечными днями, может привести к растрескиванию досок. Осенние дожди и последующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Кроме того, древесина может быть поражена активными биоагентами — различными жучками, грибками и т. д. Поэтому деревянную
Существенным плюсом деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если он не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. В зависимости от желаний и способностей мастера деревянные ограды могут выглядеть или как почти художественное произведение, или как позор всего дачного поселка.
Ограда из штакетника
Обычный деревянный забор из штакетника представляет собой конструкцию на основе опорных столбов и горизонтальных лаг, к которым вертикально крепится штакетник. Опорные столбы могут быть изготовлены из различных материалов: стальные трубы, асбоцементные трубы, кирпич, деревянные столбы и т. д. В качестве лаг обычно используется деревянный брус 50 × 100 мм, но иногда применяются и доски (особенно если их достаточное количество «завалялось» в хозяйстве). В качестве лаг также используются различные уголки и металлические трубы.
Для изготовления опорных столбов и лаг должно быть использовано дерево хвойных пород — они меньше поддаются гниению. При желании можно использовать древесину дуба, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.
Опорные столбы размещаются на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ямы под столбы выкапываются с помощью садового бура. Если опорные столбы деревянные, то перед тем, как помещать их в грунт, следует тщательно защитить нижнюю часть от гниения. Старый дедовский способ — просмолить столбы, то есть обработать их горячей смолой. Еще один старинный способ защиты — обжечь нижнюю часть столбов. Образовавшаяся угольная корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя такое удовольствие найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используется толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но во время дождя влага проникает сверху, так как при всей плотности прилегания толя к столбу защита все же негерметична.
Опорные столбы заглубляются в землю на 0,6–1,2 м (в зависимости от высоты ограды и глубины промерзания грунта). Их можно просто засыпать смесью песка и гравия (утрамбовывая смесь в процессе засыпки) или залить смесью песка и бетона (4:1). Забетонированные столбы надежнее, но если качество смеси низкое, то результат не порадует — бетон начнет растрескиваться при первом же сезонном перепаде температуры, и со временем ограду перекосит. Если грунты сильно пучинистые, то бетонировать опорные столбы не стоит — лучше если столбы смогут двигаться вместе с грунтом, а не сопротивляться ему.
После установки опорных столбов к ним крепятся лаги. Для крепления лаг из бруса к металлическому столбу используются уголки (35 × 35 мм). Если опорные столбы и лаги деревянные, то их можно соединить и гвоздями. Металлические столбы и металлические лаги соединяются с помощью сварки.
При работе с деревом следует использовать только оцинкованные гвозди, защищенные от коррозии. Если же гвозди подвержены ржавчине, то древесина в местах соприкосновения с коррозирующим металлом будет гнить.