Загородный участок с нуля

Шухман Юрий

Рис. 2.3.7. Можно сделать и «пузатый» забор

Рис. 2.3.8. Глухой забор можно сделать рельефным

Прогресс строительной индустрии привел к тому, что в наши дни штакетник перестал быть лишь видом деревянного забора и превратился в самостоятельный конструктивный

тип, изготавливаемый из разных материалов.

Так, охранное ограждение из металлического штакетника — это прочный забор, состоящий из вертикальных стальных штакетин, который может быть использован на различных участках (фото 2.3.4). Построить такой забор просто, а вот перелезть очень сложно, он очень прочный, проникнуть внутрь практически невозможно, т. к. штакетины бывают заострены или расходятся на концах.

Высота таких заборов может быть различной: от 0,5 до 3,0 м. Заборы сочетают в себе эстетичный внешний вид и высокие защитные свойства.

Заборы такого типа считаются в Европе признаком хорошего вкуса, а в Великобритании и Северной Ирландии являются самой популярной защитой периметра.

Ограждения из ПВХ — не только функциональные изделия, имеющие множество неоспоримых преимуществ перед своими аналогами, но и элементы дизайна на загородном участке (фото 2.3.5).

Виниловые заборы, получившие распространение в самых отдаленных уголках мира уже много лет эксплуатируются в самых разнообразных и, нередко, очень суровых условиях. Они отлично зарекомендовали себя и обрели достойное признание.

2.4. Ограды каменные

Каменная оградаиз природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.4.1). Такая стенка создается действительно на века. Она не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.

Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50 % всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.

Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.

При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать — чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.

Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 x 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором

или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.

Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями (фото 2.4.2), третьи укрепляют откосы (фото 2.4.3) и т. д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.

При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта.

Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей (фото 2.4.4). Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка — это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.

Конструкция стены отличается высокой устойчивостью — обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.

Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам — для боковых стенок; большие — для связи боковых стенок между собой; мелкие — для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.

При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.

Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке — ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов — от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника — в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.

Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.

Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.