Записки бизнесюка
Шрифт:
Да, законы в ас-Саудии суровы. И за рубашку с коротким рукавом можно прямо на улице от муттавы палкой огрести. Но скажите мне, кто из демонстративно плюющих на закон[22] сынков российских высокопоставленных родителей, потерял не то, что голову — кресло в советах директоров государственных корпораций, где они окопались? Число саудовских чиновников, выводимых на площадь Справедливости для отсечения кисти руки за воровство, стабильно вдвое превышает количество подвергнутых той же процедуре представителей простого люда. И опять спрошу: кто из высокопоставленных коррупционеров, от которых вся Россия криком кричит, потерял не то, что руку — кресло? У любого совершеннолетнего саудовца есть право трижды в жизни обратиться к монарху напрямую, минуя всех чиновников. Это называется прийти в гости. И король по закону обязан принять. Всё бросить, и принять. Обычно подданные дают уговорить себя подождать. В Рамадан «в гости» не ходят, в другое время ожидание составляет не больше недели. Случалось, король по настоятельной просьбе трудящихся прерывал зарубежные визиты. И не зря: несколько раз гости доносили ему о реальных заговорах. Но в основном, конечно, к монарху ходят жаловаться. Гостей короля содержат за государственный счёт, и ни о чем не спрашивают. Но строго изолируют, чтобы подумали. Горе тому, кто солжёт в глаза королю! Это оскорбление величества, верный «секир башка», причём независимо
В Эр-Рияде для гостей короля выстроено несколько дворцов. Роскоши там нет, это крепости, охраняемые лично преданной монарху гвардией. Гвардия — реальная сила в тонкой саудовской геополитике; у неё, между прочим, танки и авиация. В гвардии служат только члены королевского клана, а он из-за плодовитости и многожёнства насчитывает более 22 тысяч человек. И каждый в прямом смысле кум королю, а 7 тысяч имеют титул принца. Ещё одна восточная мудрость: члены клана ас-Саудов не являются гражданскими чиновниками (для них это позорно), а все поголовно служат в гвардии. В результате саудовский чиновник, зная, что обиженный обыватель может обратиться прямо к монарху, дрожит. Гвардия любого арестует, и не поморщится, а закон суров: кресло капут, секир рука, секир башка… В России президент тоже ведёт приём населения, но сравните: год ожидания, никакой защиты, и каждому клерку расскажи, за каким делом. Не призываю вводить в России саудовские порядки; это бред. Но посмотрите! Вот сословное общество, живущее по монархическим законам. Королевская семья исполняет их, как бы ей ни было больно. Не идеализирую ас-Саудов, они отнюдь не святые. Наоборот, внутри клана тесно от маленьких и больших грязных тайн и скелетов в шкафах[23]. Но в целом нефтяные мультимиллиардеры ас-Сауды не стремятся поставить себя выше закона. Простые люди это видят, и в ответ клан получает прочную легитимность. Сау-довцы обожают короля и королевскую семью, и это не показная верноподданническая лояльность. Любой саудовец превратится в тигра, если ему только покажется, что кто-то отозвался о королевской семье дурно или без должного почтения.
Помнится, в 2000 году бывший тогда директором ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ, Николай Платонович Патрушев сказал о появлении в России «нового дворянства», которое суть сотрудники ФСБ[24]. Я не против возврата России к сословному обществу, особенно когда об этом говорит столь высокопоставленный чиновник. Однако, сравнение порядка, созданного за последние 12 лет в России соратниками товарища Патрушева, с процветающим (стародворянским) сословным обществом оказывается явно не в пользу доморощенных «неодворян».
Возьмём уровень жизни. Эр-Рияд — современный четырёхмиллионный город. Нет небоскрёбов, много зелени, в которой утопают дома по 3–4 этажа. Не многоквартирные, а особняки на одну семью для среднего класса. Поддержание стольного града посреди пустыни требует гигантских усилий. Каждый год непрерывно дующий ветер приносит в Эр-Рияд до двух миллионов тонн мелкого, противного белого песка. Его убирать надо. Но город-сад остается зелёным. У бедных саудовцев зелень пожиже, и особнячки поменьше: в 1–2 этажа. Лишь на окраинах города стоят многоэтажные трущобы, это общежития для иностранных рабочих-строителей. Там же расположены гостиницы для приезжих, кстати, очень приличные. Нигде такого не видел: в Эр-Рияде нет ни одного отеля в центре города. Приглашённые или «пришедшие в гости» к королю живут в гостевых дворцах. Остальные понаехавшие не должны своими рожами вид центра столицы портить. По количеству автомобилей на душу населения саудовцы давно обогнали и США, и Европу. Поэтому в Эр-Рияде нет метро, а общественный транспорт состоит из всегда полупустых автобусов. Город не жмётся к центру и не лезет вверх, как европейские и американские поселения. Он разрастается вширь, благо площадь окружающей пустыни огромна, и она плоская: не нужно выравнивать рельеф. По размерам Эр-Рияд вдвое больше Москвы, а по населению — втрое меньше. Внутригородская сеть дорог спланирована английскими инженерами-градостроителя-ми весьма толково. Не стоит думать, что в сухом и жарком климате поддерживать дороги проще. Конечно, подложка в пустыне от влаги не гниёт, за почти полным отсутствием дождей. Но ветер с мелким песком работает как наждак: поверхность быстро истирается. А перепады температур (днём +50 по Цельсию, а под утро я лично видел в Эр-Рияде иней) провоцируют напряжения и трещины в покрытии. Тем не менее, дороги идеальны.
В городе царит личный автомобиль. Обратный эффект: даже очень дорогая «тачка» в ас-Саудии — давно не круто. Из-за дефицита воды, местные хвастаются числом бассейнов на душу населения. В идеале у каждого члена уважающего себя саудовского семейства, включая жён и сыновей (но исключая дочерей — дискриминация!), должен быть свой персональный бассейн. Поскольку семьи большие (как правило, глава семьи, две его жены и 3–4 сына), то 6–7 домашних бассейнов характерны для среднего саудовца. Иногда бассейны делаются на вырост: глава семьи строит себе огромный, хоть соревнования проводи. А подрастающие сыновья переходят из маленьких в побольше. Но это не комильфо. Истинный шик: при рождении сына старый бассейн разломать, и два новых — каждый больше прежнего — построить. Как живут шейхи, знают только они; это закрытая каста. Зато все знают, как живёт король: телевизионные репортажи из дворцов, в том числе из самых интимных уголков, включая сортиры и бассейны — не редкость. И скажу я вам: золотой унитаз Саддама Хусейна, явленный миру как доказательство безумной роскоши кровавого диктатора — жалкая игрушка по сравнению с интерьерами любого из дворцов клана ас-Саудов. Разумеется, членов королевской семьи в таких репортажах нет, лишь иногда на заднем плане мелькают слуги.
Мне многое стало понятно, когда я приехал в Эр-Рияд в мае 2011 года. Как известно, это был год «арабской весны» и многочисленных революций. Тунис, Египет, гражданская война в Ливии, волнения в Йемене, Иордании, Бахрейне… На севере Сирии, через которую я проехал, не продохнуть было от войск. Лавировать на фуре среди танковых колонн — то ещё удовольствие. Впрочем, сирийские офицеры были вежливы, а солдаты очень запуганы. Проехал без приключений. Заваруха началась в конце июля, когда вспыхнули беспорядки в городах Хама и Забадани; на их подавление и были брошены танки и артиллерия, концентрацию которых я наблюдал. Слава богу, я оттуда уже смылся! Но Эр-Рияд был спокоен, хотя в воздухе чувствовалось напряжение. Запах геополитики. В марте бунтовали шииты в Эль-Катифе (Куфа) на западе страны. Были в очередной раз запрещены митинги; полиция стреляла в толпу на поражение. Мятеж был быстро подавлен. И тут тогдашний король Абдалла рубанул: объявил о безвозмездной раздаче финансовых льгот на $35 миллиардов (это на 30 миллионов населения на 10 лет). Дал обратно пропорционально доходам: шейхи не получили ничего, самые бедные — по несколько
Впрочем, лучше всего об этом сказал сам Его ныне покойное величество Абдалла ибн Абдель Азиз аль ас-Сауд: «В то время, как западные умы твердят, что дорогу к процветанию нам проложила нефть, я не придаю их словам большого значения, поскольку нефть была обнаружена и в других землях. Но средним гражданам тех стран незнаком тот уровень жизни, что характерен для всех саудовцев. Секрет кроется в мудрости тех людей, что контролируют доходы, получаемые за наши природные ресурсы».
Теперь про угнетение женщин. Оно есть. Но есть и другое. Например, для среднего саудовца не комильфо, если украшения каждой из его жён стоят меньше $500 тысяч. И шариат здесь на стороне угнетённых: если муж подарил, то отнять уже не может, даже при разводе. Опять же, нигде такого нет: саудовцы украшают не дочерей-невест (этот, как говорили в старину на Руси, «отрезанный ломоть» они недолюбливают), а жён. Логика: молодая девушка должна быть красива и без побрякушек, да и не заслужила ещё. А жену и мать детей следует уважать. Поэтому невест «упаковывают» гораздо скромнее, в этом принимает участие вся многочисленная родня. После свадьбы украшения могут отобрать: теперь муж есть, пусть он и дарит. На полмиллиона. В 2006 году арабские красавицы после долгой борьбы, наконец, получили право самостоятельно водить автомобиль. Причём формально им это по-прежнему запрещено, закон не изменён, но его уже почти не применяют; не наказывают. Теперь от этих Шумахеров в хиджабах просто житья не стало: гоняют, как сумасшедшие. Сидит такая «угнетённая» за рулём крутейшего, навороченного «Мерседеса»-кабриолета, на газ давит, фуру мою подрезая, и даже под чадрой (кстати, полупрозрачной) видно, что улыбка — до ушей.
Добавлю, что с некоторых пор женщины наравне с мужчинами могут «ходить в гости» к королю; в этом случае в аудиенции принимает участие одна из принцесс. На мужа-тирана можно пожаловаться. Но королевская семья консервативна, и жалобщицу, скорее всего, угостят плетьми. Поэтому женщины хитрят: всеподданнейше доносят о том, что муж ночью в постели про королевскую семью что-то не то болтал. Мужчина о возможности доноса знает и дрожит. Особенно если действительно болтал. Конечно, есть и патриархальные семьи, где женщины сидят под замком, а без отца или мужа на улицу выйти не могут. В таких домах мужчина может мучить и даже убить женщину — закон не вмешается. С другой стороны много саудовских женщин получают образование в лучших, в том числе американских, университетах. Кстати, в ас-Саудии есть четыре собственных университета. Женщины добились права там учиться, а одна из принцесс ас-Саудов в 2007 году стала ректором. Другая принцесса в 2009 году вошла в правительство в должности замминистра образования. Учёба за границей редко становится для саудовских женщин каналом эмиграции. Наверное, если бы их так уж угнетали, они бы бежали. Заключали бы фиктивные браки, только чтобы на Западе остаться. Но нет: возвращаются, работают, живут с мужьями-тиранами. Можно цинично заметить, что менять восточную роскошь на западный многоквартирный клоповник как-то не хочется. Демократический муж золотом на полмиллиона вряд ли обвешает. А если чего и подарит, то чеки обязательно сохранит: мол, совместно нажитое имущество, при разводе хорошо, если половину заберёшь. Верно, но это не вся правда. Арабские красавицы хотят не бегства, а борьбы. Медленно и упорно они меняют страну. Многого добились, а их конечный успех предрешён: ночная кукушка дневную перекукует. Даже если она не сокол. Однажды из окон гостиницы я наблюдал арабскую ночную дискотеку на открытой площадке. Вид примерно трёх сотен молодых женщин в полупрозрачных хиджабах и довольно коротких юбках, лихо отплясывающих под вполне современную попсу, был весьма эротичен. Юноши сначала робко жались по углам, но потом раздухарились. Помимо обычных стражей порядка за действом следил — куда же без него! — представитель муттавы. В 4-30 утра он остановил музыку, служители быстренько возвели поперёк площадки легкую, но непрозрачную перегородку, развели юношей и девушек по разные стороны, и выдали всем молельные коврики. В 5-00, как положено, взревел муэдзин, и все повалились ниц. Молитва после дискотеки выглядела усердной и искренней («молитва лучше сна», ага).
Религиозная нетерпимость тоже присутствует. Вокруг Мекки и Медины есть зона, где иноверцам находиться запрещено под страхом немедленной смерти. За этим следят «стражи Каабы». Даже в обычной муттаве служат ребята весьма суровые. А «стражи» это муттава внутри муттавы. В столице они появляются редко, я лишь одного такого видел. И больше не хочу. Фанатик! Что называется, убьёт и фамилии не спросит. Кстати, местные от него тоже старались держаться подальше; чуть ли не разбегались от опоясанного мечом и закутанного с головы до ног чёрного ниндзя с холодными глазами. С другой стороны, в Эр-Рияде действует синагога(!) и две христианские церкви: католическая (служат поляки; полагаю, это заслуга покойного Кароля Войтылы, папы Римского Иоанна Павла II) и протестантская; православных нет. Местные ваххабиты иноверческие храмы не жгут и не взрывают. Может потому, что им туда ходить запрещено: у всех церквей круглосуточные посты муттавы. Сами храмы очень маленькие, стоят компактно, на далёкой окраине и обнесены высоченным глухим забором. Не знаешь — не найдёшь. Попасть внутрь можно по предъявлению документов, в которых должно быть указано вероисповедание, отличное от Ислама. Меня, как иностранца, пускали беспрепятственно.
С местными всё сложней. В 16 лет в жизни саудовца случается совершеннолетие, и ему выдают удостоверение личности с записью о вероисповедании. Теоретически можно назвать и не Ислам. Только кому охота двойной налог платить? К тому же, это чревато религиозным расследованием вездесущей муттавы. Причём накажут не вероотступника — его-то как раз оставят в покое — а того, кто его «соблазнил» (такова формулировка соответствующего закона) иной верой. Соблазнителя будут усердно искать и найдут: представителям всех религий, кроме, разумеется, Ислама, и то не всякого, прозелитизм в ас-Саудии строго запрещён. Найдут всех, кого соблазнитель соблазнил, соблазняет или только планирует соблазнить. Успевших сменить документы (достаточно просто подать заявление) пальцем не тронут. Коран учит любить свою веру и уважать другие. Остальных строго накажут: от 5 лет тюрьмы до «секир башка». А главному соблазнителю официально полагаются ещё и пытки — чтобы всех еретиков гарантированно выявить.