Затерянные миры
Шрифт:
Это не всегда получалось, особенно на лодках со слабым мотором. Один из порогов удалось пройти только с четвертой попытки. Все промокли насквозь, воду приходилось вычерпывать ведрами, мотор периодически выходил из строя, гребные винты ломались о камни, но тем не менее, хоть и в полной темноте, мы все же добрались до первого приюта.
Приют — большой навес, к продольным балкам которого привязываются гамаки. С непривычки заснуть нелегко. А тут еще польская команда, разместившаяся рядом, стала отмечать начало похода. Все с размахом, длинные ряды бутылок, громкие пьяные песни далеко за полночь. А еще говорят, что это типично русское поведение за рубежом. Кстати, по-русски поляки понимать отказывались, несмотря на то что они не молоды и наверняка изучали
Ночью просыпаюсь от ощущения, что кто-то ползет по моей ноге. Сразу вспоминаются вечерние опасения, когда я не обнаружил противозмеиных муфт на веревках, привязывающих гамаки к перекладинам навеса. Вдруг по веревке в гамак спустилась змея? Осторожно, стараясь сильно не шевелиться, достаю фонарик. А может, это ко мне пристроилась летучая мышь-вампир? Говорят, что они отсасывают кровь так осторожно, что человек ничего не замечает. Да бог с ней, с кровью, главное чтобы при таком «донорстве» паразитическое бешенство не подцепить. Конечно, такие случаи бывают здесь редко, но и болезнь серьезная — шансов выжить нет.
Внимательно осматриваю гамак, но ничего не нахожу. Видно, померещилось или вечерние страхи навеяли.
Рано утром грузимся на пироги и продолжаем путь. Через некоторое время сворачиваем в узкую протоку реки Чуруни. Все как в романе, правда, эту протоку трудно не найти. Когда река становится совсем мелкой, выбираемся на берег и выгружаем вещи.
Этот лагерь намного меньше предыдущего. Но устроен так же — навес, к балкам которого крепятся гамаки и хижина индейцев, где они спят и готовят пищу. Дальнейший путь к водопаду идет по джунглям. Наконец мы попадаем в настоящий тропический лес. Он выглядит безжизненным. Только редкие тропические бабочки оживляют пейзаж. Никаких животных, даже обезьян, которых мы так часто встречали в Африке. И не скажешь, что это дело рук человека. Полковник Фоссет в своих дневниках отмечал эту особенность сельвы еще в начале прошлого века. То ли звери очень хорошо прячутся, то ли в «Зеленом аду», как точно охарактеризовал южноамериканский лес прославленный путешественник, трудно выжить даже тропическим животным. В принципе, здесь водятся и ягуары и капибары, но на практике встретить их крайне сложно.
В лесу стоит полумрак. Все растения борются за место под солнцем, тянутся вверх, пытаясь перехватить каждый луч дающего жизнь светила. Но все же в некоторых местах солнце пробивает кроны деревьев и красиво подсвечивает нижние этажи джунглей. Экзотических растений тут много. То и дело натыкаешься на экземпляры, которые видел только на подоконниках московских офисов. А сколько еще разнообразных орхидей да и просто незнакомых цветов.
По тропе идти не легко. Приходится все время смотреть под ноги, стараясь не споткнуться о корни деревьев, которые местами образуют сплошной ковер, или, точнее сказать, покрытие из пряжи со сложным узором и толстыми деревянными канатами вместо ниток. Хорошо, что еще есть набитая тропа. Напрямую по джунглям идти было бы совсем трудно.
Наконец мы поднимаемся на последний взлет, и пред нами открывается величественная картина самого высокого водопада планеты. Зрелище действительно фантастическое. Кажется, что вода даже не падает с километровой стены Ауян-тепуи (что с языка индейцев пемонов переводится как «гора Дьявола»), а превращается в струю какого-то пара и, только достигнув земли, возвращается в исходное состояние.
Водопад получил свое название в честь летчика Джимми Анхеля: совершая разведочный полет, он первый увидел гору, с которой низвергался огромный водопад, и более того, первым смог достичь плато на вершине этой горы. При посадке самолет разбился, и его обломки до сих пор лежат на вершине. Летчик, его жена Мари и два друга сильно не пострадали и затем одиннадцать дней прорубались сквозь джунгли и спускались на веревках вниз к людям. Просто удивительно, что
Добравшись до цивилизации, Анхель сообщил о своем открытии Национальному географическому обществу Соединенных Штатов, и его имя теперь — на всех картах мира. На латиноамериканских картах водопад часто обозначается как Сальто-Анхель («Прыжок ангела»). Местные индейцы называли водопад Апемей или Девичья бровь, что тоже выглядит довольно поэтично.
Нельзя сказать, что вода очень теплая, но нам, после морозной Москвы, и такая нравится. Долго купаемся под водопадом, вряд ли в жизни еще представится возможность ополоснуться в самом высоком душе в мире. Это кульминация первого этапа нашего путешествия, и мы очень рады, что добрались до такого потрясающего места.
На дорогах Венесуэлы
Миссионер наконец осознал тот факт, что все еще жив. И хотя, открыв глаза, он опять увидел направленные в его грудь ружейные дула, что-то, похоже, задержало казнь: солдаты, прижав к щеке приклады, тщетно ждали приказа.
Вернувшись в город Сьюдад-Боливар, мы занялись дальнейшей проработкой маршрута путешествия по стране. Прежде всего нужно было добраться до деревни Сан-Франциско, откуда обычно стартуют команды, направляющиеся к горе Рорайма. Это оказалось не проблемой, вечерний автобус, отправляющийся в Бразилию, как раз делал остановку в этом населенном пункте. Но нам нужно было понять и то, как выбираться обратно, а главное, как затем попасть на другой конец страны, в Венесуэльские Анды, где мы планировали совершить восхождение на пик Боливар, высшую точку страны. Здесь мнения разделились. Одни участники решили пересечь страну на автобусах, другие посчитали такой путь слишком тяжелым и захотели использовать самолет.
Даже простое посещение офиса авиакомпании произвело впечатление. Начнем с того, что мы отправились туда днем, в разгар рабочего дня, но, несмотря на это, двери офиса были закрыты, причем не только на ключ, но и на железную решетку. Охранник, рассмотрев нас, все же открыл дверь, затем железную решетку, а потом, после того как мы вошли, немедленно все закрыл обратно. Само собой разумеется, что с улицы нашего присутствия в офисе никто видеть не мог, а самое главное — подглядеть, сколько мы там оставим денег. Прямо не визит в обычную контору, а, по крайней мере, загрузка золотого запаса страны в Форд-Нокс.
— Билет очень дорогой, почти сто долларов, — заявил клерк, сам потрясенный такой суммой. Для Венесуэлы это действительно много, учитывая, что это страна с самым дешевым бензином в мире. Здесь все покупают авиабилеты заранее, что значительно снижает их стоимость. Чем меньше билетов на рейс в кассе, тем выше его цена. Но на нас сумма большого впечатления не произвела, по российским меркам два перелета по 500 километров дешевле никак не стоят. Хотя и непонятно, почему в России, которая сама строит самолеты и добывает нефть, и бензин в двадцать раз дороже, и стоимость авиаперелетов выше.
В стране не только билеты, но и вообще все принято бронировать заранее — отели, экскурсии, туристические программы. Учитывая репутацию южноамериканских компаний, делать этого очень не хотелось. Во многом именно поэтому для организации похода к водопаду Анхель мы выбрали фирму «Адреналин-тур», которая не только не требовала предоплаты денежным переводом из России, но и согласилась получить деньги уже после нашего прибытия в Сьюдад-Боливар. Поход был организован отлично, мы решили продолжить сотрудничество с Луисом, хозяином компании, и согласились на предоплату следующего похода, на гору Рорайму, тем более что нас обещал встретить в Сан-Франциско и организовать путешествие брат владельца фирмы «Адреналин-тур». Как показал наш дальнейший опыт, мы неоправданно расслабились, а пока группа отправилась на автовокзал, погрузилась в большой комфортабельный двухэтажный спальный автобус, (его здесь называют «Бас-Кама») и поехала по дороге в направлении границы.