Журнал "Компьютерра" №768
Шрифт:
С вайшьями есть шанс покалякать о погоде, ценах, скидках, выгодных мелких гешефтах и даже посмеяться вместе над анекдотом (рассказанном непременно вами, поскольку анекдоты, рассказанные вашим собеседником-вайшьей, вы никогда не осилите, а потому, скорее всего, он вам ничего и не станет рассказывать).
Совсем иной коленкор - индусы из высших каст: кшатриев и браминов. С первыми вам придется общаться лишь по официальной нужде - на таможне, в муниципалитете, в прочих государственных ведомствах и конторах. Люди, конечно, все разные, но варны придают индивидуальным характерам неповторимый лейтмотив. У кшатриев подобным лейтмотивом служит открытое высокомерие, чтобы не сказать чванство, холодность, непонятно из какой промежности
Брамины - украшение индуистского общества, и если вам посчастливится быть представленным одному из них по дружескому каналу, вы получите несказанное удовольствие от полноценного общения. Здесь вам будет и искренность, и тонкость чувств, и изысканность мысли, и вызывающие восхищение жизненные ценности, и кодекс чести, и благородное нестяжательство, и нематериальность общения (отсутствие того, что называется "ты мне, я тебе"), и трагизм социальной адаптации (брамины сегодня чрезвычайно болезненно переживают целенаправленное размывание варн, приводящее к деградации и обезличиванию общества).
Дружеский канал я помянул неслучайно: с улицы индусы никогда не раскрываются, выдерживая дистанцию утрированной вежливостью. Совсем другое дело - прямая рекомендация: формула "друг моего друга - мой друг" поистине творит в Индустане чудеса. Не случайно так разнится опыт социального общения, которым русские путешественники делятся на форумах: одни взахлеб восхищаются теплотой дружеского понимания, другие проклинают индийские контакты на чем свет стоит. Очевидно, что последних никто никому не представил, вот и пришлось горемыкам довольствоваться чопорным льдом чиновников, пустозвонством уличных торговцев и назойливостью попрошаек.
Итак, уничтожив обезличенную фикцию "индуса" и разобравшись с общими понятиями, можно переходить к конкретике жизни и продолжить рассказ с того места, где мы его оставили на прошлой неделе. Семь часов утомительного переезда из Ришикеша, три скомканных дня в Дели (сюда я еще вернусь на неделю в феврале, так что рассказ о столице отложим до более выразительных впечатлений) и двух-с-половиной-часовой перелет на Боинге авиакомпании SpiceJet - и вот я в Гоа, загадочной "резервации для белых", вызывающей пароксизм восторга у очевидцев и угрюмую ненависть у ангажированных СМИ.
Общее впечатление после неполной недели пребывания: Гоа - уникальный тропический парадиз, разительно отличающийся от всего виденного раньше. Чтобы избежать кривотолков, перечисляю это самое виденное: Черное море от Ялты до болгарской Варны, турецкие курорты на Эгейском море, острова Хвар и Брач в Адриатике, хорватский Сплит, Кипр, Пирей, американский East Coast от Лонг-Айленда до флоридского Палм-Бич, американские же курорты на Мексиканском заливе, калифорнийское побережье от Сан-Диего до Сан-Франциско, Тихий океан в штатах Орегон и Вашингтон.
Охват, как вы понимаете, по современным меркам далекий от полноты и тем не менее достаточный для права на сравнительное суждение. А суждение таково, что Гоа абсолютно не похож на все мною ранее виденное. Не похож до такой степени, что даже забываешь о трафаретных изюминах тропического рая: вечно безоблачном небе, величественном океане, 32 дневных градусах, 22 ночных, 27 водных, а также попугаях, обезьянах, бананах и повсеместно натыканных кокосовых пальмах.
Бытует печально ошибочное мнение, что Гоа - это якобы "заповедник для белых". Истоки суждения лежат на поверхности: туристы, как правило, прилетают сперва в Мумбаи - чудовищную иллюстрацию урбанистской катастрофы, и сразу перебираются в Гоа, посему разница в стиле, архитектуре, качестве дорог, а особенно - отсутствие в бывшей португальской колонии "ужасов жизни" (из
Если коротко, то уникальность эта передается одним словом - СВОБОДА! Абсолютная, тотальная, умопомрачительная индийская свобода - главный отличительный признак genius loci, который - теперь я это понимаю!
– только и заставляет людей спешно возвращаться на родину, продавать дома, закрывать бизнес и поселяться в Гоа настолько, насколько позволяет умение договариваться с местными чиновниками.
Самым большим (и, не скрою, приятным) откровением в Гоа для меня явилось полное отсутствие португальского влияния, которое, с божьей помощью, сохранилось лишь в географических названиях. Не то что языка, даже духа португальского нигде не отслеживается. И это, как вы понимаете, замечательно, поскольку ничему хорошему в нашу эпоху португальское "крыло Романии" научить никого и нигде не может, ибо переживает последнюю стадию вырождения. С ужасом представляю, в какую химеру выродилась бы в Гоа индуистская свобода, наложись на нее португальская провинциальная местечковость!
От "русского опыта", описанного Евгенией Супрычовой в "Комсомольской правде", бог меня уберег: "израильских дауншифтеров" и "обшарпанные Рублевки" наблюдал лишь мимоходом, да и то на почтительном расстоянии, катаясь на скутере по Маржиму. Прелесть подлинной свободы как раз в том и заключается, что вас никто не заставляет ни с кем общаться: за пять дней довелось перекинуться дюжиной фраз лишь с двухметровым и жутко вредным британцем Джеймсом да толстой добродушной коровой Челси (сами догадайтесь, откуда эта Челся приехала!). Соотечественники в Мандреме (где я остановился) ведут сугубо приглушенный образ жизни: жрут себе тихо по ночам виски с пивом да рассекают на скутерах от овощного рынка до креветочного развала. Никто никого не домогается, не лезет с советами и ничего не навязывает: великая гоанская свобода на корню перемалывает врожденные непотребные мансы!
В заключение хочу донести до читателей бытовую информацию, мигом срывающую шоры заказушных и ангажированных публикаций: перелет из Дели в Даболим (аэропорт Гоа) и обратно (2000 км + 2000 км, авиакомпания SpiceJet, чистейший и новехонький Боинг, безупречный сервис) - 416 долларов на троих; такси от аэропорта до почти самой дальней точки побережья штата (выше Мандрема лишь Арамбол в пяти километрах к северу) - 21 доллар, проживание в уютной вилле (гостиная 30 квадратных метров, спальня, огромная кухня со всем необходимым от комбайна до холодильника и плиты, 10-метровая ванная комната, душ, автономный бойлер, спутниковое телевидение, вся необходимая мебель, кондиционер, мраморные полы, терраса) - 25 долларов в сутки (при желании можно жить в бамбуковых бунгало прямо в пальмовой роще на берегу океана - за 16 долларов в сутки); аренда новенького скутера Honda Activа (мне достался вообще еще не обкатанный) - 4 доллара 16 центов в сутки, обед на троих в ресторане на берегу океана (от супа/салата до мороженого) - 6 долларов, питание с рынка (все мыслимые и немыслимые овощи, королевские креветки и пр.) - 3 доллара с застолья (стряпаете, разумеется, сами).
Такие вот гоанские мне открылись реалии. Сопоставьте их со своим турецко-египетским опытом и разбогатейте на досуге думкой. Главное - напоминаю!
– конечно же, не в ценах (они-то в Гоа вне всякой конкуренции), а в уникальной индийской свободе, которая пронизывает этот штат так же, как и все остальные. Свободе, которая складывается из множества параметров: отсутствия страдания в ноосфере (ахимса!), бесконечное миролюбие местного населения, его мягкость, неагрессивность и уважение к любому - подчеркиваю: любому!
– мировоззрению, религии, странностям, слабостям и т. п.