100 знаменитостей мира моды
Шрифт:
Особенностью показов Хуссейна Чалаяна является то, что в качестве сопровождения показа он предпочитает живую музыку, а сам никогда не появляется лично перед публикой. Привлекает внимание и макияж манекенщиц, которые участвуют в его дефиле. На одном из показов, демонстрирующих моду будущего, Чалаян вывел их в облике «клонов» – с густо напудренными белыми лицами и волосами, гладко зачесанными назад.
К концу 1990-х молодой британский дизайнер добился мирового признания и покорил Париж. Чалаян дважды получил титул «Лучший дизайнер года» на ежегодном фестивале British Fashion Awards – в 1999 и 2000 году. Его коллекция весна/лето-2000 была названа International Herald Tribune «шедевром современной моды». Однако самому дизайнеру наибольшее удовлетворение принесли коллекции под названием «Между» (Between, 1997 год), «Гостиная» (Living-Room, 2000 год) и «Медея» (Medea, 2002 год).
Может быть, именно поэтому у Хуссейна Чалаяна до сих пор совсем маленькая команда. «Помимо меня, – говорит сам мастер, – в команде еще шесть человек: менеджер, бухгалтер, секретарь, закройщик, выполняющий мои указания, и другой, более независимый. А также дизайнер, моя правая рука. Команда нужна для того, чтобы развивать идеи, экспериментировать с ними… Создавая коллекции мужской одежды, они работают по моим указаниям, при создании женских коллекций – более свободны». Однако то, что в его команде нет управляющего, приводит к тому, что Чалаяну самому приходится принимать не только творческие, но и финансовые и стратегические решения, что не всегда благоприятно сказывается на делах фирмы.
Начиная с 1995 года несколько лет подряд Хуссейн Чалаян работал на нью-йоркскую кашемировую компанию TSE, изготавливая по две коллекции одежды в год. Им были довольны. Осенью 1998 года Джоанна Касу, исполнительный вице-президент TSE, заявляла: «TSE извлек колоссальную выгоду из талантов Хуссейна Чалаяна. В течение трех лет мы наслаждаемся сотрудничеством с этим огромным талантом и чувствуем, что мы должны уважать его потребность сосредоточиться на его собственном бизнесе». Однако в начале 2001 года руководство TSE уведомило дизайнера-авангардиста о том, что в ближайшем будущем контракт с ним будет разорван. Чалаян безуспешно попытался найти инвесторов, и в связи с невозможностью финансирования собственной компании ему пришлось объявить о добровольной ее ликвидации и отказе от участия в Лондонской неделе прет-а-порте.
Но уже через год его Дом пережил второе рождение. На этот раз его спонсором стал концерн Gibo Co. S.P.A. Для создания новой коллекции весна/лето-2002 Чалаян перебрался в Париж, покинув свой дом в Лондоне. В том же году знаменитый дизайнер попробовал себя еще на одном поприще: он устроился редактором бельгийского арт-журнала No.С.
Чалаян продолжает экспериментировать, и не только с моделями, но и со способами их представления. Очень необычно прошла презентации мужской линии в 2003 году, для которой он выбрал форму видеофильма. «Это не фильм о моде, – говорит Чалаян. – Фактически я больше не хочу рисовать пиджаки. Я не интересуюсь модой и хочу исследовать другие языки выражения своих идей». 20-минутный ролик под названием «Медитации во времени» (Temporal Meditations), снятый полностью в аэропорту Афин, посвящен вопросам борьбы за выживание различных культур. Фильм, первый показ которого прошел во Флоренции в старинном Teatro della Pergola, имел огромный успех. «Хуссейн – один из немногих модных дизайнеров, ломающих границы между модой и изящным искусством, – сказала по поводу его фильма Сьюзи Алан, творческий директор Tribe Art. – Другие могут этим заниматься, но, по моему мнению, благодаря своему пытливому уму и интеллектуальному мышлению, только он может связать их, как никто другой».
Самым главным в своей жизни Чалаян считает возможность заниматься любимым делом, даже работая на кого-то другого, утверждая, что это гораздо важнее, чем сделать себе имя. У него сложные отношения с другими модельерами, к самым лучшим среди которых он относит Маржиелу, Николя Гескьер и Реи Кавакубо. А самым безумным считает Джона Галлиано. При этом он, наверно, забывает о том, что многие думают, что именно он сам – сумасшедший или хотя бы чуть-чуть не от мира сего. Однако Чалаян не обижается на это мнение. «Обвинения в сумасшествии, – признается дизайнер, – я воспринимаю как одобрение. Когда я что-то делаю, то об этом не думаю, но, когда все уже позади, подчас кажется, что я и в самом деле безумен».
ЧЕРРУТИ НИНО
Итальянский кутюрье и бизнесмен, один из самых знаменитых дизайнеров XX века, первый пропагандист простоты и минимализма в моде. Глава Модного дома Cerruti со столетними традициями, он прославился
Нино Черрути родился 25 сентября 1930 года на севере Италии, в небольшом городке Биелла в провинции Пьемонт, между Миланом и Турином. Его детство прошло в живописной местности, в предгорьях западных Альп. Мальчик часто пропадал из дому, забираясь с любимой книжкой куда-нибудь на природу, подальше от городской суеты. Нино был старшим из четырех сыновей в семье. Его отец, Сильвио Черрути, был владельцем текстильной фабрики, доставшейся ему по наследству. Фабрика была основана в Биелле еще в 1881 году тремя братьями Черрути – Антонио, Стефано и Квентином. Так было положено начало семейному бизнесу.
По признанию самого Нино Черрути, в юности он мечтал о карьере журналиста или философа и совсем не помышлял о моде, поэтому после школы поступил на философское отделение университета. Но этим мечтам не удалось воплотиться в реальность. В 1950 году внезапно умер отец, и 19-летний Нино был вынужден взять в свои руки управление семейным предприятием.
«Для меня было важно закрепить имя в мире и во времени, – вспоминает кутюрье о своем решении. – До этого Черрути были просто рабочими на текстильной фабрике. Я потом по архивам католической церкви проследил историю нашей семьи с 1605 года. Это были ремесленники, и дома у них сидели многодетные семьи, по восемь детей, из которых выживали только двое. Когда мой дедушка с братьями и кузеном открыли в 1881 году свой бизнес, они все стали начальниками на текстильной фабрике. И я исходил из того, что я был маленьким колечком, соединявшим прошлое и будущее. Звеном в цепи. Конечно, я рассчитывал сделать имя Черрути известным на весь мир, именно поэтому и переместился в Париж».
А пока что до Парижа было еще несколько лет. Приняв управление фабрикой, Нино первым делом заявил на семейном совете о своем решении кардинально поменять работу предприятия. Он собирался не просто традиционно выпускать ткани высочайшего класса, но и шить из них костюмы. Попытки отговорить его – как он может этим заниматься без профессионального образования? – Нино игнорировал. Он знал, что делает. Прежде чем самому взяться за изготовление одежды, юноша познакомился с работой двух тысяч портных. Это было в его стиле: Нино прислал каждому из них в подарок по куску материи со своей фабрики, и от каждого получил приглашение посмотреть, какие замечательные вещи у них получатся.
Это своеобразное обучение дало Нино Черрути неоценимый опыт, который он использовал впоследствии. Именно этот опыт позволил ему добиться того, что называется высшим классом. Его мужские костюмы и сегодня удивляют. О них говорят, что «будучи абсолютно портновскими – сделанными в традициях индивидуального пошива, они являются лучшими образцами серийной одежды».
Его первая коллекция мужской одежды прет-а-порте класса люкс появилась семь лет спустя, в 1957 году. Только успев появиться, она совершила настоящую революцию в мире моды. Черрути сделал ставку на итальянский стиль, – и выиграл… Прежде в мире мужской моды заправляли англичане, и только английский стиль, чопорный и консервативный, считался традиционным для Высокой моды. Нино же, следуя философии, заявленной братьями Черрути еще в конце XIX века, – «модернизировать традицию», ввел в свои модели нарочитую небрежность, свободу и элегантность, создав тем самым свой особенный стиль. Стиль, который впоследствии назовут casual chic, что значит – «повседневный шик». Стиль, в котором присутствуют одновременно английский аристократизм и итальянская жизнерадостность. Вспоминая те годы, кутюрье говорит: «Я начинал в эпоху глубокой перемены нравов и личности. Тогда было установлено право каждого на индивидуальность. Мы обратили внимание на худшие стороны нашего общества – и противопоставили им истинные. Это была настоящая революция».
Новый стиль сразу же привлек множество поклонников по всему миру. Мужчинам нравилось выглядеть элегантно. Среди клиентов начинающего модельера появились и знаменитости, что дало дополнительный стимул его творчеству.
А еще четыре года спустя 34-летний Черрути пригласил к себе на должность своего ассистента Джорджио Армани, который только начинал знакомиться с миром моды. «В наш дом пришел работать молодой человек, – говорит Нино, – он помогал мне в подборе ткани, крое. Безусловно, он был очень талантливый, и – что особенно ценно – очень тщательный и добросовестный. Мы проработали вместе почти 10 лет. И я могу сказать, что Джорджо, как никто, понимает ткань, материю, а сегодня это важнее, чем многое…»