500 советов виноградарю
Шрифт:
Как подготовить почву перед посадкой винограда
Совет № 188
Для посадки винограда лучше выкапывать плантажные канавки одинаковой ширины и глубины – примерно по 80 см. Делать отдельные небольшие ямки для каждого куста нецелесообразно: корневая система куста, посаженного в такую ямку, не сможет быстро развиваться, особенно в первые годы. В канаве же корни растений засыпают разрыхленной почвой, для них там достаточно места и они очень быстро растут. Отдельные ямы, но больших размеров, рекомендуется делать только для одиночных кустов, которые сажают у самой стены. В подготовленные
Какие опоры устроить для винограда
Совет № 189
На второй год после посадки следует приступать к формированию виноградных кустов. Весной необходимо установить опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если опоры не будут сооружены в самом начале, это ухудшит условия роста побегов, не позволит придать им правильное направление и вообще затруднит уход за кустами.
Совет № 190
Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8—10 лет.
Совет № 191
Больше всего подвергается порче, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 см и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной 2–2,5 см. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала при этом небольшой, а опора прослужит гораздо дольше и будет значительно устойчивее.
Совет № 192
При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы «П» шириной 2–3 м и высотой 2,25—2,5 м на расстоянии 4–5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70–80 см одна линия от другой.
Совет № 193
Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.
Совет № 194
Для пристенной культуры винограда шпалеру натягивают на стене. Для этого в стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (нужно учитывать, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10–12 см, расстояние между костылями по длине стены – 4,5 м, по высоте – 1 м. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка. Устройство опор нужно окончить до начала распускания почек, которое обычно начинается в начале апреля.
Как формируют лозы винограда для озеленения
Совет № 195
Прошлогодние однолетние лозы внимательно осматривают,
Совет № 196
Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3–5 побегов. По мере роста их подвязывают к опоре.
Совет № 197
Главная задача на второй год после посадки – вырастить сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5–2 м хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Таких результатов можно добиться своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с милдью.
Совет № 198
Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают для того, чтобы надежно защитить побеги от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод, так как один из них будет использован для формирования многолетнего ствола. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на дальнейшем развитии куста.
Совет № 199
В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку.
Совет № 200
Все нижние почки на высоте до 60 см сбивают, следующие 2–3 оставляют, затем обламывают 4–5 почек, расположенные выше оставленных, снова оставляют 2–3 почки и т. д. Если лоза достает до последней проволоки, на ней оставляют 2 самые верхние почки. Всего на кусте должно остаться около десяти почек для развития побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.
Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начнут расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.
Совет № 201
Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.
Совет № 202
На четвертый год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100–120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30–40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.