Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками
Шрифт:
Рис. 80. Сопряжение досок пола с помощью клиньев
Сначала к лагам крепятся клинья: вбиваются киянкой и прибиваются гвоздями. После этого стелятся доски пола.
Доски нужно прибивать гвоздями так, чтобы шляпка ушла ниже поверхности на 2–3 мм. Потом это углубление заделывается замазкой и полностью скрывается после окрашивания пола.
Вместо гвоздей для крепления досок можно использовать длинные шурупы. Это будет даже надежнее, хотя
Для открытых креплений нужно применять гвозди или шурупы с декоративными шляпками, которые будут являться элементом дизайна пола. В этом случае гвозди и шурупы нужно располагать на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной линии.
Для скрытых креплений используются различные виды крепежного материала. В этом случае шляпки гвоздей (головки саморезов) должны скрываться в специальные углубления, закрываемые затем точно подогнанными пробками из того же дерева.
Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, а также стальными кляммерами и пр. Можно использовать специальные гвозди без шляпок (рис. 81).
Рис. 81. Виды крепления доски пола: а – на гвоздях с замазкой шляпок; б – скрытое на кляммерах; в – на шурупах в паз доски; г – на гвоздях с декоративными шляпками
При укладке пола между концами лаг и стенами, а также между крайними досками и стенами обязательно нужно оставлять щели шириной 10–15 мм. Этот зазор необходим для компенсации влажностного набухания и температурного расширения древесного материала. Потом эта щель будет закрыта плинтусом.
Изготовление окна из дерева своими руками
Это довольно кропотливая работа, требующая высокой точности и знания некоторых тонкостей процесса. Оконный профиль имеет сложную форму, поэтому все его детали должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно получится негерметичным (рис. 82). Отливы для окна также очень сложны в изготовлении. Но при желании вполне возможно выполнить такое окно самостоятельно, проявив должную аккуратность и внимательность во время работы над каждой деталью.
В домашних условиях нетрудно смастерить более простой вариант окна, которое можно с успехом устанавливать на балконах, в дачных домах, на веранде и т. п.
Для изготовления окна лучше использовать срощенные доски с хорошо просушенной древесиной. Это позволит в дальнейшем избежать коробления и оседания окна в процессе эксплуатации.
Рис. 82. Готовое деревянное и остекленное окно
Сначала изготавливается оконная коробка, которая затем закрепляется в проеме. После этого к коробке крепится рама с уже вставленными стеклами.
Для оконной коробки нужно использовать доски размером 5 х 15 см, для рамы – брус сечением 5 х 5 см.
Изготовление оконной коробки
Для изготовления коробки нужно на доске сделать паз таким образом, чтобы ее торец приобрел форму буквы «Г». Паз должен быть длиной 13 см и глубиной 1,5 см (при размерах доски 5 х 15 см (рис. 83).
Рис. 83. Доска для оконной коробки с пазом в форме буквы Г (мм)
В процессе вырезания паза образуется гребень, который необходим для придания окну герметичности. После этого из досок с пазом делаются 4 части оконной коробки (требуется соблюдение точных замеров). Эти части нужно скреплять между собой с помощью шипов. Лучшим вариантом является шиповое соединение «ласточкин хвост», тогда конструкция получится более прочной.
Для придания жесткости шиповому соединению нужно в его торце просверлить отверстие. Затем в него следует вставить штифт из древесины, предварительно смазанный клеем.
Также можно укрепить соединение с помощью металлических оконных уголков, которые следует устанавливать на торцы коробки.
Изготовление оконной рамы
Оконная рамы монтируется по тем же принципам, что и коробка, только здесь нужно обязательно использовать штифт и уголок, иначе соединение будет ненадежным.
Поскольку оконная рама является подвижным элементом (она будет часто закрываться и открываться), прочность ее конструкции должна быть повышенной.
Для оконной рамы необходимо изготовить профиль с помощью электрорубанка или ручной фрезы (рис. 84). Затем профиль распиливается на части для монтажа рамы.
Размеры рамы должны быть такими, чтобы между ней и коробкой оставался зазор в 1–2 мм.
Рис. 84. Профиль: а – двухстекольный;
б – одностекольный (мм)
Совет мастера
При изготовлении оконной рамы большое значение придается торцевой части бруска. В его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и высотой 1,5 см. Этот паз будет являться ответным по отношению к оконной коробке. Верхних пазов может быть один или два, в зависимости от количества вставляемых в раму стекол.
Ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а высота – 1 см (размеры берутся с учетом размера бруска 5 х 5 см). Штапики в этом случае должны быть размером 1 х 1 см, а толщина стекла составлять 0,4 см.