Дикарем в Африку!
Шрифт:
Я спустился обратно к озеру и поймал попутную лодку в Бурунди. Там тоже только что закончилась гражданская война (между народами хуту и тутси), вид у людей не особенно веселый, и повсюду войска. Так что задерживаться я не стал, благо до Руанды всего несколько часов. В Руанде война между тутси и хуту закончилась уже давно.
И в Бурунди, и в Руанде скотоводы-тутси составляют около 15 % населения. Это самый рослый народ в мире (средний рост мужчин больше 180 см) и лучшие воины в Восточной Африке. Они испокон века занимали привилегированное положение в обеих странах, но вскоре после провозглашения независимости перегнули палку. В Бурунди земледельцы-хуту подняли восстание в 1972 году, но оно было жестоко подавлено. В последовавших гражданских войнах погибло
В Руанде все получилось еще хуже. После нескольких раундов гражданской войны хуту устроили геноцид тутси и перебили около миллиона человек. Большинство из этого миллиона было зарублено мачете в церквях, где люди искали защиты. Священники, как правило, шли в первых рядах убийц. В конце концов тутси сумели одержать верх и изгнали виновников геноцида в соседний Конго-Заир, где некоторых из них разыскивают до сих пор.
Прочие страны не захотели или не успели вмешаться, но потом долго чувствовали себя виноватыми. В результате жители Руанды получили больше гуманитарной помощи на душу населения, чем любой другой народ в истории. Теперь тут отличные асфальтовые дороги. Правда, ездить все равно получается медленно, потому что везде горы. Жители всеми забытой Бурунди ужасно завидуют руандийцам. Один попутчик в автобусе даже сказал мне: «Надо было нам тоже устроить настоящий геноцид». На руандийцев халява повлияла не лучшим образом. Вместо «Hello» стандартное местное приветствие при обращении к белому — «Give me money!» Считается совершенно нормальным подойти на улице к незнакомому человеку и начать долго, нудно клянчить деньги.
В южной Руанде есть хороший лесной заповедник под названием Nyungwe Forest. Там водится шесть видов мартышек, один другого красивее, и роскошные черно-белые колобусы, издали похожие на летящие по воздуху связки конских хвостов. Почти вся прочая живность в лесу ночная. Там меня немножко арестовали за хождение в лесу без гида, но удалось отвертеться, показав место в путеводителе двухлетней давности, где написано, что именно в этом парке гид необязателен. «Мы недавно правила изменили», — сказали солдаты с виноватым видом. Командир еще что-то бухтел, пришлось устроить показ фотографий на экранчике цифровой камеры, чтобы разрядить обстановку. Похоже, Руанда перенимает порочный опыт Танзании с Кенией.
Многие строго ночные звери никогда не видели человека, так что к ним можно совсем близко подойти. В Ньюнгве мне повстречалась полуручная генетта — хищный зверек, несколько похожий на маленькую пятнистую кошку, но более древесный. Утром, сравнив фотки с картинками в составленном мной перед путешествием конспекте определителя, обнаружил, что это исключительно редкая гигантская генетта, наблюдать которую в природе почти никому не удавалось.
Местные леса отличаются от тропических лесов других континентов. Во-первых, тут часто видишь больше зверей, чем птиц. Во-вторых, птиц ночью попадается больше, чем днем. Многие из них днем скрываются, а ночью спят на низких ветках, и их легко найти: сверкают яркими красками в луче фонарика, словно елочные игрушки.
Нашел в лесу древесную кобру (не поймал — она высоко в кроне сидела) и шикарную габонскую гадюку. Она всего метр длиной, но толщиной с пожарный шланг, с восхитительной ковровой расцветкой из геометрических фигур. Гадюка-носорог еще красивее, но редкая, так что в эту поездку вряд ли удастся отыскать. Сезон для рептилий неудачный: ночи довольно холодные.
Сейчас я в Кигали (столице). Город спокойный, хотя свет отключают с девяти вечера до девяти утра. Пытался договориться насчет горных горилл, но все закрыто на праздник — День независимости. Не очень понимаю, что в данном случае праздновать, ну да ладно. Поеду поближе к гориллам и попробую просочиться в парк без бумажки из столичного офиса.
Письмо восьмое
Гома, Конго-Заир
Я думал, что лучше Серенгети уже ничего не может быть. Оказывается, еще как.
Добрался
Лес тут интересный: трава выше человеческого роста, везде бамбук и множество разных жгучих растений вроде крапивы, даже сквозь рубашку достают. Гориллы прокладывают легко заметные тропы, так что отыскать их нетрудно. В горах над городом живет десяток семейных групп, привыкших к людям. Мне повезло: мы искали группу Суза, самую большую (около сорока) и с кучей детишек. Самой маленькой девочке сейчас всего три месяца. Этих горилл начала изучать еще Дайан Фосси в 1967–1985 годах, так что они совершенно спокойно относятся к гостям.
В середине прошлого века знаменитый антрополог Лики, который открыл россыпи каменных орудий и древних черепов в Олдувайском ущелье, решил направить нескольких ученых изучать человекообразных обезьян, чтобы лучше понять эволюцию человека. В то время о гориллах практически ничего не было известно. Лики отбирал из числа желающих только женщин, считая, что обезьяны будут их меньше бояться. В числе четверых молодых девушек, согласившихся провести долгие годы в лесу, были Джейн Гудолл, которая исследовала шимпанзе, и Дайан Фосси. С первых дней Дайан пришлось вести борьбу с браконьерством, и в конце концов местные жители ее убили. Но с написанной ею книги «Гориллы в тумане» началась эра гориллового туризма. В результате горные гориллы стали одним из основных источников валюты, и правительства Руанды и Уганды наконец-то озаботились их охраной. Сейчас их даже стало немного больше — около семисот. Равнинных горилл несколько тысяч, но их численность продолжает сокращаться почти везде в Африке.
Лики впоследствии стал директором Службы дикой фауны в Кении. Свою деятельность на новом посту он начал с того, что вооружил патрули автоматами и приказал убивать вооруженных браконьеров на месте. Если бы не он, в Кении и перенявшей ее опыт Танзании сейчас вряд ли остались бы дикие животные крупнее шакала. К сожалению, после отставки Лики Служба снова начала потихоньку разлагаться.
Мы зашли в середину пасущейся группы горилл, сели на травку и стали за ними наблюдать. Трогать горилл не разрешается. Но в группе имеется двое мальчишек-близнецов самого хулиганского возраста. Чем-то я им понравился: то ли тем, что ворчать по-горилльи умею, то ли тем, что поедаемые ими травки на вкус пробовал. (Гадость, кстати, страшная, особенно основное кормовое растение, напоминающее наш борщевик.) В результате малолетние бандиты принялись по мне прыгать, искать в голове блох и пытаться посмотреть в бинокль. Блох не оказалось, и разочарованные сорванцы побежали приставать к вожаку, здоровенному мужику с серебристой спиной. Тот делал вид, что их не замечает, но явно вздохнул с облегчением, когда мамашка скомандовала им влезть себе на спину и ушла на соседнюю поляну.
Снизу пришли туристы. К тому времени солнце уже высоко поднялось. Покрытым длинной черной шерстью гориллам явно было жарко. Обычно тут к девяти утра уже все туманом затягивает, а после обеда дождь идет. Вся группа разлеглась в тени деревьев и дремала, даже дети немного успокоились. Туристам в компании горилл разрешается провести всего час, так что вскоре нам пора было спускаться к дороге. Хорошего понемножку.
Я снова пересек границу Конго (на этот раз пришлось отстегнуть сорок баксов за десятидневную визу) и слазил на вулкан Ньирагонго. Высотой он всего 3188 метров, так что взобраться можно часов за пять-шесть. Тропа крутая, но проходит по густому лесу, и почти везде тень. Только последние метров триста идут по зарослям убитого вулканическими газами древовидного вереска и альпийским лугам, но на этой высоте уже прохладно.